Singladuras por el Vinalopó. Por Ramón Fernández "Palmeral"

Valle del Vinalopó desde la Cueva de San Pascual Bailón

2011-12-26T01:50:00.000-08:00

(Pinchar sobre al foto para aumentar tamaño)

Valle del Vinalopó (Alicante) desde la Cueva de San Pascual Baylón/Bailón en Orito (Monforte del Cid) he tomado esta bellísisma fotografía el 25 de diciembre 2011 con un día de sol despierto a la vida.

SINGLADURAS POR LA COMARCA DEL VINALOPÓ

2011-11-25T21:44:00.000-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Libro de 132 pág. 12 €.

pedidos a: ramon.fernandez@ono.com

Presentación:

Esta página es interactiva y multimedia, se va ampliando constantemente con más datos e informaciones obtenidas.
Me ilusionaba visitar o hacer salidas de un día o lo que se llama en término marineros singladura, por la Comarca del Vinalopó (Alicante); es decir, un viaje en búsqueda de no se sabe muy bien qué pescar, quizás de lo insólito o de lo invisible porque lo tenemos tan cerca de los ojos, tan a mano, que no lo vemos ni lo apreciamos. Mi deseo era visitar estos pueblos entrañables, estos monumentos singulares, estos parajes vinícolas que, sin saber muy bien la razón, uno tiene en la fantasía como algo idílico y digno de ser reseñado como testimonio de un momento determinado de nuestro paso por la vida. Son viajes por mi cuenta, perdiéndome por calles, plazas y caminos, fuera de las rutas o de las guías turísticas comunes y sabidas, quizás con la orgullosa idea de dejar cuenta por escrito de un tiempo nuestro, de un ahora, en 2006, como testigo para generaciones futuras.
Salidas sabáticas por una comarca que es el eje vertebral de la provincia de Alicante, el llamado Bajo, Medio y Alto Vinalopó, que así es como se divide la comarca, en tres sectores, que toma su nombre del río Vinalopó (su antiguo nombre es Alebus, es el nombre más antiguo de Alicante, registrado 500 años a. Cristo), significa agua que corre por el llano y no lobos como otros creen. Es un río eminentemente alicantino, nace en la sierra Moncabrer, en la Sierra Mariola, en Bocairente y no desemboca sino que se filtra en las salinas de Santa Pola. Es famoso en la historia porque se cuenta que aquí murió ahogado el cartaginés Amílcar Barca, en el asedio de Héliké (Elche) al cruzar este río Vinalopó que ya son ganas de ahogarse, debían ser otras épocas climáticas porque ahora es un río desnutrido, una hebra de agua, un rabo de agua, incluso en invierno.

Me propongo visitar el conjunto arqueológico del Vinalopó, visitar Ilice (La Alcudia, Elche), que se encuentra recogidos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes-Historia, páginas esenciales para conocer en profundidad el pasado ibérico en la nuestra provincia, que tiene su referente en el busto de la Dama de Elche descubierta en 1897, o el toro ibérico de Monforte del Cid descubierto cerca del río Vinalopó en 1974. Visitar el museo arqueológico de Villena y su tesoro tartesio.
Me he propuesto hacer salidas semanales, más que hacer un viaje o periplo, por esta comarca del Vinalopó, como ya he dicho con la intención de para dar testimonio del tiempo en que vivimos, sacar fotografías del paisaje y del corazón de los pueblos como se pueden ver en la sección del Reportaje Fotográfico, de cómo están ahora, fotos que nunca son antiguas, porque los antiguos seremos nosotros, por los que pasa el tiempo no por las fotos que siempre están con su mano cerrada de haber robado una milésima de segundo a una imagen, a una fachada, a un parque, a un rostro. Esta singladura carecería de valor si no habláramos con sus gentes, con los vecinos, por esta es la parte que nos hablará de la condición humana. Serán charlas esporádicas más que una fría entrevista preparada, porque la palabra espontánea de los hombres y mujeres de estas tierras son, sin duda alguna, la primordial riqueza que nos enseñarán los saberes populares. Este reportaje etnográfico quiero complementarlo con datos históricos, culturales, literarios, artísticos y artesanales sin cabe, de lugares pintorescos, visitas panorámicas, es decir, tomarle el pulso al paisaje de hoy, de las villas y a sus gentes. Asomarnos a la industrial, a la agricultura, al comercio, al turismo, sin otra pretensión que la de satisfacer mi curiosidad, la humilde pretensión diría de tener un pretexto para escribir, recorrer pedanías, hablar, sacar dibujos y fotografías, más que nada como complemento o suplemento a los curiosos lectores que por su obligaciones laborales no pueden o no tienen tiempo de viajar por medios propios, o sea, esto es una nueva forma de hacer turismo cultural para cubrir la curiosidad de otros ojos. En fin, porque escribir también es dar cuenta de nuestro propio mundo interior.
Quiero aprovechar esta singladura para hacer parangón con otros viajeros anteriores, como puede ser el caso del alcoyano Rafael Coloma Payá (1912-1992), autor de Viaje por las tierras de Alicante, editorial Afrodisio Aguado, S.A., Editores Libreros, Calle Marqués de Cubas nº 7 de Madrid, 1957, y que nuestro Azorín le escribiera el prólogo, que dice que es un libro muy bonito, lo que es no decir nada, pero se trata de un prólogo de Azorín que ya es mucho. Ambos autores, el alcoyano y monovero mantuvieron correspondencia, como se puede ver en la página web de Azorín en la Casa Museo de Monóvar. El libro se publicó en 1957, por ello el próximo 2007 se cumplirán 50 años de este libro que detalla toda nuestra provincia.
Otros libros necesarios para conocer nuestra historia y nuestra provincia son los de Vicente Ramos (Historia de la Provincia de Alicante y su capital), Andrían Miró, Miguel Signe… Para conocer Alicante y su provincia en multimedia recomiendo visitar la página Usuario:Rodriguillo en Wikipedia.

Medios de comunicación social: Existe un portal de noticias sobre el Vinalopó de gran difusión MONOVER.COM, dirigido por Luis Andrés. Donde también se puede consultar estas singladuras con sus reportajes fotográficos. El portavoz de las noticias de esta zona es "Canfali El Semanal", con sede en Pinoso (Alicante). Pinoso Digital que dirije Josús Berenguer. En Villena, su director es Jaime Esquembre Lon. Y tiene una página final en inglés. Radio Ciudad. Novelda Radio. Televisión en Aspe. Novelda Digital, dirigido por José Payá. Bienvenido a Novelda, que dirige Antonio Pérez "Franchi"

Otra forma de obtener información de la comarca del Vinalopó es visitando las página web de la Diputación de Alicante, que se negó a hacer un enlace con estas singladuras, pero así son los centro oficiales, prepotentes antes las iniciativas individuales y que ellos no puedan controlar.

Alicante, de enero a junio 2006

También realicé una serie de dibujos a plumilla cuyo bloc os muestro, y que ilustran el libro:

DESCRIPCIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL VINALOPÓ

Con un buen caballo se recorrería la comarca del Vinalopó en siete días, no obstante, en coche se necesitan 14 días, y en tren se pasaría en 25 minutos. Son tierras de prehistóricos, iberos, fenicio, tartessos, griegos, de romanos, de árabes y de cristianos, de Alfonso X el Sabio que conquistó Alicante (1247) y de Jaime II de Aragón, del Tratado de Almizra y de la sentencia de Torrellas y Elx, tierras del marqués de Villena o del villanesado, actuales peritos en mármoles y diestros aparadores del calzado, mujeres de belleza risueña, existencialistas religiosos, amantes perezosos, mezquitas convertidas en iglesias, aficionados al arroz con caracoles y arroz caldoso con conejo, en fin una azulejería de gentes, mosaico de tradiciones, que aún mantiene el potaje de garbanzos los Viernes Santos, potaje que es de origen judío.
Son seguidores de Gargoris que inventó la apicultura. Epígonos de Baco, dios del vino, porque los dioses romanos tenían aquí su lagar y del dulce Fondillón, famoso de antaño, el Conde de Arada solía obsequiar a Voltaire con botellas de este vino. Del que también habla Azorín, pues su madre era de Petrer, y quien solía regalar a Don Antonio Maura. Tierras de llanos entre serranías y vertidos picachos del Cid, un río manso e innavegable que les vertebra para desaparecer silenciosamente entre marismas por Santa Pola. De los latifundios se pasó a los minifundios y la nobleza se hizo burguesía. Es una zona importante demográficamente que está habitada por cerca de medio millón personas, bilingües (castellano y valenciano). Montoya Abad estudió la lengua del Medio Vinalopó en un artículos titulado "Los islotes lingüísticos de Aspe y Elda en el Vinalopó Medio", Instituto de Estudios Alicantinos, nº 35 de 1982. Nos habla también de que el Bajo Vinalopó: Elx,Crevillente y Santa Pola, son eminentemente valencianos.
También lo son: Novelda, Petrer, Monòver y el Pinós, sin embargo ni Aspe, ni Monforte, ni Elda ni Salinas lo son, a pesar de encontrarse rodeados del habla valenciana. También se puede consultar M. Torreblanca Espinosa, Estudio del habla de Villena y su comarca, IEA, Alicante, 1976, las características de este bilingüismo valenciano del Vinalopó en su tolerancia, es decir, que si te encuentra con dos hablantes valenciano, ellos hablarán entre ellos en valenciano y cuando se dirigen a ti, habla en castellano. He observado que cuando uno no sabe valenciano lo mejor es no intentar hablarlo con ellos, porque en cuanto te localizan el acento, ellos cambian el registro y no te contestarán en valenciano, es la norma de este bilingüismo tolerante de los valencianos del Vinalopó. No te obligan a que lo hables como en otras zonas de donde o lo hablas o te quedas sin entender nada. No quieren imponerte su lengua, una lengua, principalmente, para de uso familiar.

En la antigüedad se dividió el territorio entre Aragón y Castilla por el tratado de Almizra (1244) cuyo especialista es el periodista José Ferrándiz Lozano y José María Soler García. Más tarde sufre otra división del territorio por el tratado de Torrellas y Elche (1304). La desastrosa expulsión de los moriscos en 1609, que hundió la agricultura y la ganadería. La componen veintiún (21) municipios, según la denominación oficial del padrón de 1 de enero del 2004. Tres corresponden al Vinalopó Bajo, once al Medio y siete al Alto Vinalopó. La comarca se halla en el eje central de norte a sur de la provincia de Alicante. El alto Vinapoló con Villena y Sax se integró en la provincia de Alicante en 1836 y en la diócesis de Orihuela en 1054, y se mantiene fiel a su legado castellano.

Vinalopó Bajo (Baix):
1.-Elche (Elx), 2.-Santa Pola, 3.-Crevillente.

Su población es de 267.954 habitantes, su capita es Elche.

Vinalopó Medio (Mitjà):
4.-Hondón de la Nieve, 5.- Hondón de los Frailes, 6.-Algueña, 7.-Aspe, 8.- Elda, 9.-La Romana, 10.-Monforte del Cid, 11.- Monóvar, 12.- Novelda, 13.- Pinoso, 14.- Petrer.

Población de 165.294 Habitantes, su capital Elda.

Ver información el portal La isla de interior.

Alto Vinalopó:
15-Bañeres, 16.-Benejama, 17.-Campo de Mirra, 18.-Cañada, 19.-Salinas, 20.-Sax, 21 Villena.

Su población es de 52.170 habitantes, su capital es Villena.

LA INDUSTRIA

El sector industrial de la Comarca del Vinalopó es uno de los más dinámicos, variados y flexibles de España. El capital se reparte entre múltiples empresas. La actividades más importantes son las del calzado y la exportación a Europa y Estados Unidos principalmente. Se han creado industrias en Rusia y en China. El mármol y la piedra natural. La marroquinería (Industrias alicantinas), y la uva de mesa y uva embolsada con la denominación de origen «Uva del Vinalopó». Famosos son los vinos de La Romana, Hondón de los Frailes y de la Nieves, Algueña, Pinosos, Rodriguillo, Monóvar, Elda... Tradicional insdustria del azafrán y colorantes alimenticios en Novelda.

EL CALZADO.- La industria del Calzado se centra en Elche, Torrellano, Elda, Petrel, Villena y en el resto de las localidad (industrias de calzado en Alicante) La crisis del calzado pasa por la competencia asiática, la fortaleza del euro. Cada día se cierra más empresas y más trabajadores al paro. No obstante, la solución pasa por una renovación de la industria, poryección publicitaria, por el diseño, por lo precios y la calidad. Porque la humanidad necesita zapatos.

MÁRMOL.- Después del calzado es la industria más importante en la Comarca del Vinalopó, general unos 30.000 puestos de trabajo. (Industrias alicantinas) Al mármol hay que unirle la piedra natural. Los marmolistas Alicantinos se asociaron en lo que se llama Asociación de Mármoles Alicante, (unos 88 asociados). La Asociación Provincia de Alicante se fundó en 1977, que tienes su propia página web. A su vez pertenecen a la Asociación de la Comunidad Valenciana con sede en Novelda, la cual gestiona a nivel globlal la información a las ayudas y subvenciones que le corresponden a este sector. A Novelda se le conoce como el Centro Mundial de Mármol. Porque además es la Corona de Mármol en España. Solamente Novelda exporta más del 60% del mármol total de España. Algunas de sus múltiples actividades son la proporción nacional e internacional, a través de la celebración de ediciones de "El día de Mármol". Ha creado una Unidad Técnica del Mármol. La Formación Profesional es importante para el estudio de la industria con seminarios, cursos y conferencia. Las variedades de mayor demanda son Crema Marfil, Rojo Alicante, Marrón Imperial, Piedra Bateig, Marrón Emperador, Coralito... Sobre la industria del mármol, buscar libro de: RICO AMORÓS, A.M. (2001): "Pasado, presente y futuro de la industria del mármol en Alicante". En Espacio natural y dinámicas territoriales (Homenaje al Dr. Jesús García Fernández), Universidad de Valladolid, Valladolid. Págs: 543-550. ISBN: 84-8448-016-X. Otras industrias se hallan en Algueña, Pinoso, los dos Hondones, el de los Frailes y el de las Nieves.

LA UVA DE MESA.-Tiene denominación de Origen en la llamada «Uva embolsadas del Vinalopó» , es la uva de mesa o embolsada, Monforte del Cid, es una de las más productivas, unida a Novelda y Aspe. Tomar uvas el fin de año, es muy fifícil encontrar otra uva en esta época del año, el sistema de embolsado no lo retrasa su maduración sino que la perserva de insector e inclemencias del tiempo. La creencia popular sitúa el origen de esta tradición en 1909, cuando la extraordinaria cosecha de uvas de esa temporada llevó a los viticultores españoles a repartir el excedente y alentar el consumo para atraer la buena suerte. tambien hay argumentos argumentos discrepantes. Luis Gónzález, el director del Consejo Regulador de la Denominación de origen Uva de Mesa embolsada de Viñalopó.

VINOS DE ALICANTE.-Denominación de Origen Alicante. Las tierras de producción de los vinos de Alicante están divididas en dos comarcas plenamente diferenciadas: la cuenca alta y media del río Vinalopó, por donde se desciende hasta llegar a Alicante capital; y la zona de La Marina, en los terrenos situados en las zonas altas y litorales de la prolongación del Sistema Ibérico. Las bodegas de Culebrón son las más antiguas y famosas con el Fondillón como emblema. Las zonas del mejor vino en el Vinalopó son La Romana, Algueña, Rodriguillo, Monóvar Pinoso, Hondón de los Frailes (Cooperativa la Salud).

La uva para el vino suele ser de otra variedad: Monastrell, moscatel, tempranillo... El vino de Alicante viste de frac, tiene sabores afrutados, madera, personalidad propia y cuerpo. Tiene denomincación de origen. Famoso es el Fondillón de la uva Monastrell Culebrón o de Monóvar de Salvador Poveda, de aterciopelado dulzor y muy buen precio.
Lo alicantinos van ganando mesas por sí mismo, por su buena relación calidad-precios. Los alicantinos no somos muy dados a hacer patria de nuestros vinos, a un señor del Bierzo jamás se le ocurría pedir un vino que no fuera de su zona, y no digamos de un catalán cn su Penecñés y espumosos de cava, no veo a un señor de La Riojo.
Una vez pedí vino de Alicante en un restaurante de La Romana y me dijeron que no tenían. Esto es para tirarse del Cid sin parapente.

LA CONSTRUCCIÓN.- En mis singladuras he visto muchas grúas y muchas obras, y demasiados derribos de los cascos antiguos de estas poblaciones, algunas veces justificados otros no tanto. Los cascos antiguos se han convertido en verdaderos mataderos de casas, casonas, palacetes y mansiones. Donde he visto mayores derribos ha sido en Elda y en Monóvar, el mejor conservado es Petrer y Novelda. La especulación del suelo, con la vista gorda de la Generalitat Valenciana, y la piquetata por parte de los ayuntamientos es maminfiesta e irreversible. No van a dejar bada para la arqueología arquitectónica ni futuras generaciones. Los extranjeros compran casas viejas a muy buen precio y la gente vende aunque esa casa, en algunos casos, pertenenzca al Patrimonio nacional, como ocurre con casas natalicias de intelectuales, poetas o escritores del Vinalopó. Veamos un ejemplo en la casa natal de Azorín en Monóvar. O la casa de Miguel Hernández en Orihuela.

EL TURISMO.-El turismo de interior es un gran desconocido. Uno de los casco viejo mejor conservados es el de Petrer, sin dudar hemso de visitar su castillo. En Novelda tenemos el Santuario de la Magdalena, el castillo de La Mola y sus casas modernistas. Las iglesias y las ermitas, un complejo relijiso de lo más importante está en Monóvar, no podemos dejar de vivitar la Casa-Museo de Azorín en Monóvar o la casa familiar de Azorín en Petrer. Hay que pasarse por las bodegas de La Romana, Hondón de los Frailes y en especial las de Culebrón de Pinoso, y de camino ver la torre del reloj de Pinoso. La gastronomia y su plato estrelle de arroz con conejo y caracoles "La Hacienda" en Pinoso, pescado y marisco en "La Sirena" de Petrer la repostería de Paco Torreblanca en Elda con el dulce la "guinduja real". Subir al Santuario de Orito y San Pascual en Monforte de El Cid y su iglesia. Los museos arqueológico de Elda, Aspe y Petrer. Los mercadillos de los jueves y los sábados… Consultar la guia CVT de la Comunidad Valenciana.

LOS PROBLEMAS.- Uno de los problemas de esta comarca es la falta de agua, la sobreexplotación de los pozos ha hecho descender el nivel freático, y practicamente no hay agua para usos agrícolas e industriales. El embalse de El Tosal de cerca de un millón de litros se construyó y aún no se ha llenado. Por todas partes se leen carteles “Trasvase Júcar-Vinalopó,¡ya!”. Un pueblo que pide agua es un pueblo sediento. Con el PSOE se dio carpetazo al tarsvase del Ebro, que era la solución más viable. ¿Cuántos millones de litros vierte el Ebro al mar cada año? Pero no hay agua política para el Levante ni para Murcia. Porque el plan Hidrólogico Nacional es un alacrán de 17 colas.
También hace falta una más inversión pública y privada. Préstamos bancarios a la mediana y pequeña empresa (PYMES). Un error grave es vender empresas a capitales extranjeros, ante las crisis acaban velantando el vuelo, hace falta tejido industrial propio con capital propio y cambios estructurales, formación, tecnologías y ganas. La codicia de algunos empresarios acaban en la ruina. Hay que volver a la industria tradicional donde nadie nos pueda hacer competencias, de la que nació su riqueza.

COMUNICACIONES:

El Aeropuerto de Alicante, se llama Miguel Hernández, se sitúa en una pedanía de El Altet, término de Elche. Está considerado como el sector más importante en vuelos charter de España. Su actividad comercial de importación y exportación de mercancías es cada vez más dinámico. Próximamente pasará el AVE Madrid-Alicante.

El ferrocarril: Madrid-Alicante. Alicante-Murcia.

Autovía A-31 del Madrid-Alicante, y la A-92 del corredor Mediterráneo.

Aeropuerto de Alicante o Miguel Herández (término de Elche)

CULTURA:

La música es una de las principales actividades colectivas culturales. Los coros, bandas y uniones musicales pertenecen a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Las fiestas de Moros y Cristianos, la Semana Santa, Fiestas Patronales, romerías y los domingos en las pérgolas de los jardines públicas, más los concursos nacionales, son oportunidades para que participen estos grupos.

La Universidad Miguel Hernández como centro vital de formación y cualificación de nuestros jóvenes, se encuentra en Elche.

El teatro es otra de las actividades de los grupos, famosos son el teatro Wagner de Aspe, Monóvar, Elda, Elche, y grupos teatrales independientes como el grupo "Tarafa" de La Romana.

El arte de la pintura está renaciendo, gracias a la labor de las Casas de Cultura y la sala de exposiciones del Museo del Calzado de Elda (minicuadros), y en Elche.

Parte importante de la cultura del Vinalopó son las fiestas de Moros y Cristianos. Su origen en la zona levantina son las antiguas Soldadescas de los Siglos XVII y XVIII, que no eran más que las compañías o milicias provinciales que instituidas por Felipe II, tenían la misión de acudir en auxilio de la corona cuando ésta lo requería, tenían un par de revistas anuales, y generalmente intervenían en las romerías y/o procesiones de los patronos o Vírgenes haciendo uso de las armas de pólvora con disparos de arcabuceria.

GASTRONOMÍA

La gastronomía o "cuina" de esta zona del Vinalopó es más que alimentarse una filosofía, una religión, la gente vive para comer y degustar sus deliciosos vinos, los restaurantes se llaman "casas de comida" o "santuarios de comidas", los comensales suelen peregrinar a los más reconditos lugares del Vinalopó para comer con sibaritismo, y cualquier domingo si no hay reserva de mesa, o cita previa, te quedas sin comer. Las especialidades son el arroz con conejo, el arroz con conejo y caracoles, con verduras y el gazpacho con coracoles, todos ellos cocidos a la leña, previo los aperitivos de majuelo de almendras o los entrantes de la "cuina" de la abuela. Cuando uno sube una cucharas con tenedor, porque "tenedorada" no suena bien, de este arroz "al estilo del Vinalopó" en una paellera o paila amplia en comunión con los demás comensales, uno presiente que cada cucharada hundida en ese cuerpo amarillento y de arroz suelto, será de un sabor irrepetible, lleno de cromatismos, de recuerdos del pasado, más ese perfume del azafrán de hebra que es insustituible para el condimento exacto de esta cocina. Cada cucharada puede convertirse en una obra de arte única y original. Porque comer este arroz, que suele ser suelto, con cuerpo, almidonado de poco espesor, es como hundir la espada en un cuerpo vivo gelatinoso y almidonado ayudado por el aceite de oliva frito con sus ajos y su añora, un óleo de verdosa virginidad y celestial de órganos. Cucharada con el misterio de no saber muy bien qué sabor o qué sorpresa te va a venir a la boca, que puede ser más que alimento una eucaristía. Porque comer regado con un buen vino de la tierra, dígase un Culebrón, o de Argueña, del Rodriguillo, o de La Romana o de Pinoso, según los gustos, es casi una filosofía de salud, del compartir pan, vino y mantel, y del bien entender el mundo, que aquí se compone de dos elementos esenciales y casi únicos: el trabajo y el comer. Y de postres nada que objetar si se le añade el helado importado de Jijona.

Hijos ilustres de la Comarca del Vinalopó

1) El científico y marino Jorge Juan y Santacilia nació en Novelda 1713 - † Madrid 1773), científico y marino español. Escribe Rafael Coloma que Jorge Juan «nació en una casita humilde de El Fondonet, una partida rural de Novelda, al otro lado del Vinalopó. El día que le iban a acristianar, bajaba el río muy crecido y resultas de un fuerte temporal. Y no pudiendo vadear el río, decidieron los padrinos llevar la criatura a Monforte, donde recibió el agua y la sal de la gracia». (pág. 212, Viaje por tierras de Alicante, 1957).
Entre 1735 y 1744 es comisionado por el gobierno español para participar, junto a Antonio de Ulloa, en el viaje de “La Condamine” a Perú para efectuar la medición del grado del meridiano terrestre. Las experiencias y resultado del viaje son publicados por ambos a su vuelta a Madrid, en la "Relación histórica del viaje a la América Meridional", las "Observaciones astronómicas y físicas", en las que se hizo cargo de la parte matemática, y las "Noticias secretas de América", ensayo realizado por encargo del marqués de la Ensenada.

2) El escritor y periodista José Martínez Ruiz (Azorín) nació en Monóvar en 1873. Escritor de la Generación del 98. Académico de la Lengua en 1924. Falleció en Madrid a los 94 años de edad. En esta localidad se encuentra la Casa-Museo de Azorín que dirige don José Payá Bernabé, depende de la CAM.

3) Marqués de La Romana.

4) D. Emilio Castelar y Ripoll, último presidente de la I República, aunque nació en Cádiz, su familia era oriunda de Elda (Alicante), y la familia se trasladó a esta localidad del Vinalopó. (Consultar: Ramos, Vicente. Historia parlamentaria, política y obrera de la provincia de Alicante. 4 vols. Alicante, 1992.)

5) El político y economista Pedro Solbes Mira, nació en Pinoso en 1942, actual Vicepresidente Segundo de Econominía y Hacienda, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo es licenciado en Derecho y diplomado en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas, y de un amplio curriculum.

ÍNDICE DE REPORTAJES POR ORDEN DE VISITAS DEL VINALOPÓ MEDIO (pinchar sobre la población)

9.- LA ROMANA
5.- HONDÓNDE LOS FRAILES
4.- HONDÓN DE LAS NIEVES
6- Algueña y Rodriguillo
7.- ASPE
8.- Monforte del Cid y Orito
12.- Novelda
11.- Monóvar

11.1.- Xinorlet (pedanía de Monóvar)
13.- Pinoso
8.- Elda
14.- Petrer

Nota.- Tanto el Vinalopó Alto como el Bajo, quedan pendientes una subvención de la Diputación que no llega.
El alto Vinalopó con componen: Campo de Mirra, Villena, Biar, Sax, Salinas, Cañada de Biar y Benejama.

Alto Vinalopó

2011-11-25T21:31:00.000-08:00

El alto Vinalopó está compuesto 7 municipios, que son las siguientes:

Villena 35.222 habitantes
Sax 10.054
Biar 3.723
Benejama 1.811
Salinas (Alicante)
Cañada (Alicante)
Campo de Mirra 424

SAX

Videos de Sax. El 24 de noviembre visité la localidad de Sax, estuve en el Ayuntamiento y en la Parroquia de La Asunción que en 2011 cumple 450 años de sus construcción en 1561. Subí por el casco antiguo hasta la ermita de San Blás, desde donde podemos ver una gran panorámica.Es camino de Santiago. En la ermita están las banderas y estandartes de las 8 comparsa que hay de moros y cristiano:

Sax es un municipio de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, España, aunque perteneciente históricamente a la Corona de Castilla. Está situado en la comarca del Alto Vinalopó. En 2010 contaba con 10.099 habitantes censados (INE).[1]
Historia
Existen restos de poblamiento y hallazgos arqueológicos de la Edad del Bronce en el Puntal y la Peña de Sax,[9] así como de origen ibérico como las necrópolis de Botay y el Chorrillo. Hay también constancia de al menos dos villas romanas, en la Torre y en Santa Eulalia.[2] Se ha querido identificarlo con la Segisa de Ptolomeo, que pertenecía a la región de los bastetanos.[10]
En el siglo VIII cayó bajo dominio árabe.[9] En 1239, don Artal de Alagón (hijo del mayordomo de Aragón, don Blasco de Alagón), guiando a las tropas del Vizconde de Carmona y de Ramon Folch, atacó Sax y murió en la batalla.[9] A finales del mismo año fue conquistada a los musulmanes por caballeros aragoneses de la Orden de Calatrava, a las órdenes de Jaime I de Aragón.[9] A raíz del tratado de Almizra pasó a depender de la Corona de Castilla, (concretamente del reino de Murcia) y en 1262 quedó integrado en el señorío de Villena en poder del infante don Manuel.[2] A partir de ese momento su historia permanece atada a la de este señorío, convertido en marquesado en 1366. A la muerte de Enrique de Villena, Sax, al igual que todo el señorío, se constituye como dominio de la familia Pacheco en 1445, hasta que los Reyes Católicos lo reincorporaron a la Corona en 1480.[9]

Por proximidad geográfica, el castillo de Sax fue pieza importante en 1707 durante la batalla de Almansa, puesto que se refugiaron los partidarios de la causa borbónica, que resistieron el asedio de los austracistas, y que por esto recibieron de Felipe V los títulos de villa y de "Muy noble y Muy leal".[9]
En la reforma administrativa realizada por Javier de Burgos en 1833, Sax pertenecía a la provincia de Murcia.[9] Sin embargo, tres años más tarde (en 1836) pasaría a depender definitivamente de la de Alicante, al mismo tiempo que la vecina ciudad de Villena pasaba de la provincia de Albacete a la de Alicante.

BIAR

Video de Biar. El 23 de octubre me acerqué a la localidad de Biar:
Está en la ruta sur del camino de Santiago. Estuve en la playa Mayor, donde está el Ayuntamiento y la iglesia del barroco. Tiene un castillo:

Biar es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Está situado en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca del Alto Vinalopó, a una altitud de 700 msnm.[2] Su término municipal abarca una extensión de 98,17 km² y en 2009 contaba con 3.723 habitantes (INE).
Se tiene constancia de poblamiento en la zona desde época prehistórica,[3] aunque el núcleo actual surgió durante el periodo andalusí. Con la conquista cristiana pasó al Reino de Valencia en virtud del tratado de Almizra y tuvo un importante papel fronterizo en los conflictos con el señorío de Villena y el resto de Castilla.[2] A partir del siglo XVI comenzó un periodo de crisis económica y demográfica que no se superó hasta mediados del siglo XVIII. Ya en el siglo XX se empiezan a instalar industrias, sobre todo del sector textil y del calzado y en la actualidad la economía está potenciada hacia el turismo y el sector servicios.[2]
El municipio conserva un importante conjunto histórico, compuesto por su castillo, la iglesia de la Asunción, varias ermitas y otros edificios, así como el conjunto de su casco medieval.[4] Conserva, asimismo, un amplio patrimonio natural, ya que la mitad de su término municipal corresponde a masa forestal,[5] incluyendo varios árboles monumentales.[6]
Historia
La población del municipio de Biar data de época prehistórica, cobrando peso demográfico durante la Edad del Bronce. De esta época quedan varios yacimientos, destacando el de la Cova del Cantal,[3] , el Cabezo de les Gerres y el Cabezo Gordo, además de varios enterramientos en la zona del castillo y la Cova Negra.[2] Gran parte de los hallazgos de esta época se conservan en el Museo Arqueológico de Villena. Tras la Edad del Bronce, se constata la caída demográfica común a toda el área durante este periodo. La primera mención que se tiene de Biar es un documento islámico del siglo XII donde aparece como una plaza fuerte dependiente de Játiva.[2]
Asignado este lugar fronterizo a la Corona de Aragón por el tratado de Almizra de marzo de 1244, la fecha que algunos consideran como de su rendición es la de 1245, mientras que otros la retrasan al 1253. Fue la última ciudad del antiguo Reino de Valencia que sitió Jaime I, acampando ante sus puertas durante 5 meses antes de que la ciudad se rindiera con buenas condiciones.[9] En principio, el rey respetó la presencia, las posesiones y las costumbres de la población musulmana, y se limitó a establecer una guarnición, arrendar las rentas reales y cobrar impuestos. Pero la sublevación de los musulmanes (1276-1278) conllevó su expulsión de este lugar. En 1280, Pedro III de Aragón confirmaba las heredades repartidas a la población cristiana en un documento que se ha juzgado como una verdadera Carta Puebla del lugar. Jaime I la dotó de privilegios, entre ellos el de ser una de las pocas villas que desde 1287 tendría voto en las Cortes del Reino de Valencia. Su función fronteriza como plaza fuerte y aduanera le valió la leyenda Claudo et Aperio Regnum (cierro y abro el reino) que aparece en su escudo,[2] junto a las dos llaves cruzadas, portadoras de la misma simbología.[10]
Biar, por su condición fronteriza con el poderoso señorío de Villena (perteneciente al Reino de Castilla), constituía un núcleo crucial en los conflictos castellano-aragonesas y recibió sucesivos privilegios, entre los que destaca la promesa de Pedro IV de Aragón de no segregar la villa y su término de la Corona. Durante las Germanías Biar tuvo un papel destacado como villa revolucionaria, lo que le valió una multa de 1660 libras.
Durante la Guerra de Sucesión, Biar se mantuvo fiel a Felipe V y debió de resistir los ataques de los austracistas. A su victoria, el primero le otorgó los títulos de "muy noble, leal y siempre fidelísima". Benejama, Campo de Mirra y Cañada pertenecieron al término de Biar hasta finales del siglo XVIII, en que se constituyeron como municipios independientes

Poema al río Vinalopó

2011-08-21T09:12:00.001-07:00

A vos señor Vinalopó
gran regador de vides y naranjos
por donde perdió la vida Asdrúbal
el general cartaginés con caballo.

Sois como un río sagrado de la vida
de esta tierras sedientas del Fondillón
que con su beber hace aflorar los secretos
vino rojo y dulce como la ambrosía.

Por las ramblas vas perdiendo sangre
pozo a pozo de la tierras paganas
en los alberos rocosos y arcillosos
árboles zánganos de frutos y de almedras.

Una veces cortado por presas
otras por barrancos con adelfas
otras veces con saltos
¿y de peces qué?, nada de peces.

Pero sus gentes emprendedoras y altivas
aciertan con el dardo en la acequias
que con divina estación de rosas
llevan al Vinalopó cabalgando.

Ramón Palmeral

Ir a una página sobre el Río Vinalopó

NACIMIENTO DEL RÍO VINALOPÓ

Currículum literario de Ramón Fernández Palmeral

2011-04-14T09:12:00.001-07:00

BIOGRAFÍA

Ramón Fernández "Palmeral", nació en Piedrabuena (Ciudad Real), es escritor, poeta y pintor. Hizo estudios de Bachiller en Málaga y BUP en Castellón donde hizo acceso a la Universidad en Geografía e Historia en Castellón de la Plana. Posteriormente inició estudios de Derecho en Granada, diplomado en Criminología en el Escorial.
Fundó en Alicante la revista ilustrada PALMERAL (Poético-Artístico), PERITO (Literario-Artístico), la revista digital NUEVO IMPULSO. Es director de la editorial de autor Palmeral. Ha colaborado con artículos de opinión en El País, Información, La Verdad, Noticias de Alicante y en las revistas: Utopía (Axarquía), El Eco Hernandiano (digital e impresa), Estudios Monoveros (ilustraciones). En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Orihueladigital, Baquiana (Miami), Monóver punto com, Perito, Mundo Cultural Hispano, Revista Anthropos., Letralia de Venezuela que dirige Jorge Gómez, Ágora de Murcia, que dirige Fulgencio Martinez", Auca de Alicante aque dirige Manuel parra, Numen que dirige Diego Zambrazo. Asiste y organiza tertulias culturales y recitales en la provincia de Alicante.

Poesía: es autor del poemario Desolación sin nombre 1983, Homero en Tarsis 2004, Hombres bestias y máquinas, en preparación.

Ha publicado los libros de ensayos: Encuentros en el IV Centenario (2004), Buscando a Azorín por La Mancha (2005). Tras los pasos de Juan Goytisolo por los Campos de Níjar (2005). Singladuras por la comarca del Vinalopó (2006). Novela corta El Héroe de Nador. Varios poemarios en la colección Brotes/Palmeral. Buscando a Antonio Machado en Soria (2006); Monográfico Lorquiano (2009).

Autor de libros de temas hernandianos: El hombre acecha como eje de la poesía de guerra (2004), Simbología secreta de “El rayo que no cesa” (2004), Simbología secreta de “Perito en Lunas” (2005). Doce artículos hernandianos y uno más (2005), Simbología secreta de la decadencia de la flauta…, de Ramón Sijé (2006), Simbología secreta de "Viento del pueblo" 2011.

PALABRAS CLAVES
Artículo principal: División política de América

El continente americano está compuesto por 35 Estados, 1 Estado Libre Asociado y 25 Dependencias.
Bandera de Anguila Anguila Flag of Haiti.svg Haití
Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda Bandera de Honduras Honduras
Flag of Curaçao.svg Curazao Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán
Bandera de Argentina Argentina Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur[31]
Flag of Aruba.svg Aruba Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas[31]
Bandera de las Bahamas Bahamas Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos
Flag of Barbados.svg Barbados Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas
Flag of Bonaire.svg Bonaire Flag of Sint Eustatius.svg Sint Eustatius
Bandera de Belice Belice Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Bandera de Bermudas Bermudas Bandera de Jamaica Jamaica
Bandera de Bolivia Bolivia Flag of Martinique.svg Martinica
Bandera de Brasil Brasil Bandera de México México
Bandera de Canadá Canadá Flag of Montserrat.svg Montserrat
Bandera de Chile Chile Flag of the United States.svg Navaza
Flag of France.svg Clipperton Flag of Nicaragua.svg Nicaragua
Bandera de Colombia Colombia Bandera de Panamá Panamá
Bandera de Costa Rica Costa Rica Bandera de Paraguay Paraguay
Bandera de Cuba Cuba Bandera del Perú Perú
Flag of Dominica.svg Dominica Bandera de Puerto Rico Puerto Rico
Bandera de la República Dominicana República Dominicana Flag of France.svg San Bartolomé
Bandera de Ecuador Ecuador Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves
Flag of El Salvador.svg El Salvador Flag of France.svg San Martín
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg San Pedro y Miquelón
Flag of Grenada.svg Granada Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas
Flag of Greenland.svg Groenlandia Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía
Flag of France.svg Guadalupe Bandera de Surinam Surinam
Bandera de Guatemala Guatemala Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago
Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa Bandera de Uruguay Uruguay
Bandera de Guyana Guyana Bandera de Venezuela Venezuela
Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten Flag of Saba.svg Saba
Etnografía
Composición étnica de América
Argentina, México, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Miami, Cuba, Uruguay, Paraguay Brasil, Brazil, Panamá, Barbados, Costa Rica, Granada, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala...

La población americana está constituida por 900 millones de habitantes aproximadamente, descendientes de tres grandes grupos étnicos, así como por el mestizaje entre los mismos (esto último, sobre todo en Latinoamérica): amerindios y esquimales (que constituyeron los habitantes autóctonos de América); europeos (de origen español, portugués, británico, francés, italiano, alemán, holandés, danés y eslavo, los cuales suman aproximadamente 572,9 millones de personas, equivalente a un 63,5 % de la población americana) y africanos subsaharianos descendientes de esclavos. Hay también descendientes de otros inmigrantes, más recientes, sobre todo asiáticos, tanto del Medio como del Lejano Oriente. Si bien en mayor o en menor medida, todos los países del continente poseen descendencia europea, esta es predominante en países como la Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Chile y Uruguay. En algunos de estos países, cuyos habitantes fenotípicamente tienen rasgos europeos predominantes, se ha observado (de acuerdo a estudios especializados) que bajo pruebas genéticas poseen sangre indígena y africana.[32] [33] [34] Los problemas raciales en América han ido descendiendo a lo largo de la historia, especialmente en forma legal, ya que la esclavitud ha sido totalmente abolida en todos los países. No obstante, existen rechazos hacia minorias de origen amerindio, africano o asiático en varios países de poblaciones predominantemente blancas.
Palmeral también es artistas plástico

ASPE

2008-12-28T10:46:00.000-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Ubicación

Aspe está situada en la zona meridional de la comarca alicantina del Medio Vinalopó, Longitud Oeste 0º 46´2" y Latitud Norte 38º 201 49". A una altitud de 238 metros sobre el nivel de mar de Alicante. Veamos una imagen desde el satélite. Tiene una población de 17.833 habitantes en el censo de 2004. El gentilicio es aspense. Dista 25 km de Alicante. El ferrocarril tiene una estación en Aspe-Novelda. EL término municipal se extiende con la forma de un gran pez de 69,79 KM2, dividido en las partidas: Alcaná, Aljau, Borisa, Carrasca, El Azahafá, El Murón, El Rabosero, El Mañán, La Coca. La Ofra, Las Fuentes, Horna Alta y Horna baja, Huerta Mayor, El Talomón, La Horna, Los Barrascos, Tres Hermanas, Monesol y Upanel (Hay una polémico vertedero mancomunado). Ha sido siempre un pueblo muy bien comunicado desde la antigüedad. Posee todo los servicios de una pequeña ciudad. Aspis era una de las posadas de la Vía Augusta Romana. Limita al Norte con Novelda, al Este con Monforte del Cid, al Sur con Elche y Crevillente y al Oeste con Hondón de las Nieves y La Romana. La base del campanario de la iglesia es el vértice geodésico de tercer orden. El Ayuntamiento tiene una página web de información ciudadana. Su alcalde es don Roberto Iglesias Jiménez (PSOE).

La villa de Aspe se distribuye en los barrios: Serranica, Sagrado Corazón, Parque, El castillo, San Juan, Prosperidad Villahermosa (don Jesús), La Coca, La Nía, y Camino de Elche. Su industria principal es el calzado. Son de habla mayoritariamente castellano, según los estudios de B. Montoya Abad, en "Los islotes lingüísticos de Aspe y Elda en el Vinalopó Medio", IEA, Alicante, 35, 182.

Las fiestas patronales son el 5 de agosto, la patrona es la Virgen de las Nieves, se celebra los años impares que comparte con Hondón de las Nieves, en la romería "La Traída" de 10 kilómetros, lo que separa a ambas localidades. La romería consiste en llevar y traer a la Virgen de una localidad a otra. También celebran las fiestas de Moros y Cristianos desde 1978, y la Jira. En Aspe existe una cofradía llamada de la Virgen de las Nieves, situada en calle Teodoro Alenda, cerca de la iglesia.

Historia

El escudo de la ciudad resume su historia, un escudo coronado con tres torres del castillo del Río sobre un cerro. Las letras A S sobre campo rojo de amapolas, una P (pe) sobre monte y el río Tarafa, afluente del Vinalopó. En la página web del Colegio Virgen de las Nieves de Aspe, hay una reseña histórica que hacer Cristina Contreras donde podemos ampliar curiosos datos históricos y ver fotografías. Nos cuenta en esta página: "Quizá el acontecimiento más importante de la Historia de Aspe ocurrió en el año 1225, cuando el castellano Alvar Fáñez aprovechando la ausencia del califa Al-Udri, junto con los Consejos de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya, realiza unas sangrientas algaradas en el Castillo de Aspe, entonces " Asf ", lo que motivó sin duda, que sus moradores abandonaran paulatinamente el refugio del castillo, asentándose en la suave ladera del Río Tarafa en las proximidades de sus fuentes, a unos 4 km. del anterior HIS'N ASF o asentamiento fortificado. Más tarde en 1252, el Rey Alfonso X El Sabio, cede a la gobernación de Alicante: " doles et otorgoles que hayan por aldeas de sus términos, Noella et Azpe el Viejo et Azpe el Nueovo, et Nomport et Agost et Busot et Aguas".

Aunque su origen es ibérico. Los romanos dieron a la ciudad el nombre de Aspis, que significa jaspe. En Aspe, el paso del tiempo ha dejado huellas de su pasado que se pueden contemplar y estudiar en su museo Arqueológico donde se muestran vitrinas con restos arqueológicos del Paleolítico Superior. Los yacimientos arqueológicos del término de Aspe, son un magnífico campo abierto a la investigación de repoblamientos humanos habidos en nuestra historia en La Cueva del Rollo (paleolítico), El Tabayá y el Murón de la Horna (bronce), todo el corredor del Vinalopó (romano), Vistalegre (necrópolis visigoda) y el Castillo del Río (medieval).

Desde los más antiguos pobladores de la Edad del Bronce escogieron esta tierra por su bonanza y la cercanía a los ríos: Tarafa y el Vinalopó, hasta la creación de esas dos mitades que fueron Aspe el Viejo a 3 kilómetros del Nuevo. Fue visigoda y entregada a los musulmanes. Fue visigoda en tiempos de Teodomiro que la entregó a los musulmanes en un pacto.

Aspe perteneció a Castilla por el Tratado de Almizra (1244) dentro de el alfoz de Alicante, luego pasó a Aragón por la Sentencia Arbitral de Torrellas y Elche en 1304, que fue anexionada definitivamente al reino de Valencia. Tras la expulsión de los moriscos se repobló con gente de Torrijos (Toledo), hay apellidos como Almodóvar. Este pueblo de Toledo está considera como pueblo hermano desde 2001. La carta puebla es de fecha 22 de mayo de 1611.

Su pasado árabe se remonta al Castillo del Río, siglo XII, de origen árabe, hoy es una destruida fortificación en una elevación del terreno, donde estuvo la primitivo Aspe hasta que pasó a su actual emplazamiento. Pero nada mejor para ampliar conocimientos históricos y su agenda que consultar la página web de La Isla de Interior.

Tiene dos museos: El arqueológico municipal y el histórico de Aspe. A través de los cuales podemos conocer la historia antigua y contemporánea de este enclave. Para el culto religioso posee dos iglesias: la de Nuestra Señora del Socorro y de El Buen Pastor. La ermita de Santa Cruz y la de los Cipreses. Su Semana Santa es digna de visitar, sobre todo por la plástica de los pasos al mejor estilo y riqueza de la imaginería religiosas. Este año 2006 se presenta el Programa de actos con un paso o trono pasando por el puente el Baño. Algunas Hermandades son: San Pedro, Santa Mujer Verónica, Nuestro Padre Jesús Cautivo, Caída de Jesús, San Juan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Dolorosa, Guardia Pretoriana...

Turísticamente tiene Aspe dos museos, y el Teatro Wagner, el Anfiteatro Alfredo Kraus, los senderos de La Coca de 8 kilómetros su medio y otro es el sendero de Upanel de 11 kilómetros.

Es una villa muy aficionad al deporte, además de equipo de fútbol tiene el Grupo de Esparcimiento Tenis Aspe con página web propia e información de sus actividades deportivas.

Tiene radio y televisión local: TeleAspe, que dirige Julio Alcaraz.

SINGLADURA

El día 18 de febrero de 2006, un día nublado, oscuro, lluvioso con pereza de gotas, inicié mi singladura hacia Aspe saliendo de Alicante por la autovía de Madrid, tomé el desvió de la gasolinera ante del puerto de Portichol, antes de la gasolinera se bifurca una entrada a un campo de golf que se llama Club de Golf Alenda, pero yo seguí el desvío de Aspe y Elche. Ahora, gracias a la nueva obra se pasa por debajo de la carretera de Elche, antes, como ya he dicho en otras ocasiones, era un verdadero peligro, un demonio permanente.

La carretera hacia Aspe se encuentra muy bien, recién asfaltada y pintada, aunque tiene algunas curvas que te pueden dar un susto si es que te descuidas en la atención o miras el paisaje que empieza con ciertas elevaciones. Los almendros habían cuajado ya la flor, han dejado de ser un campo nevado de pétalos por las aladas almas de los almendros. Crucé un puente sobre el carrizal del río Vinalopó, un carrizal que es como un jardín de biodiversidad y misterio de los altos carrizos. Entré en Aspe por el Este, tomé una avenida de circunvalación, subí por la Avenida de Monforte del Cid paralela al río Tarafa, un afluente del Vinalopó, me dejé guiar por los carteles de: "Centro ciudad", y llegué hasta el semáforo enrojecido de ira situado ante del puente el Baño. Entré en la Avenida de la Constitución en cuyo eje central se erige como un ciprés de agua el corro continuo y blanco transparente de una fuente. Giré a la izquierda hacia el Mercado de Abastos, y me asombró ver un parque con palmeras, señor de las alturas, altas de mirar al cielo, un parque rectangular, cosmopolita, corazón verde, prado de palomas, oasis de aire puro encerrado. Aparqué en la calle del Doctor Marañón. Miré por el espejo retrovisor, giré el volante y a la primera en el sitio amarillo de la acera, porque aparqué con mi lado bueno He de advertir que no es fácil aparcar en el centro de esta villa, los coches como plaga de cuatro ruedas se han apropiado de las calles y de algunas aceras. Es sábado y día importante de mercado.

Entré al parque por la esquina de una pastelería, dentro, la dependienta vestía con delantal blanco y cofia del mismo color. Aspe es una monja confitera donde se crean dulces de autor, exquisitos besos de azúcar y miel como en DULCES ASPE. Me topé con un buzón amarillo gritón de correos que muy educadamente me dio los buenos días, desde aquí, ha cazado este viajero la vista del parque, custodian la entrada al oasis tres contenedor de basura: uno de papel, otro de vidrio y el normal, la impresión que se lleva el turista viajero, primerizo como yo no es muy buena, estos contenedores parecen más propios de lugares de trastiendas y calles de servicio que no del centro de la villa. Crucé el parque transversalmente y me encontré con algunos parapetos de obra, banco de piedra artificial pintorreados con graffitis (uno dice en amarillo "puta"), enramadas artificiales que cuidan las yedras, las palomas bebían en algunos charcos que, como baldosas acuáticas, dejaron la lluvia mañanera. Y en el centro del parque se erige una fuente con un buen pastor en el centro, una oveja bala al fauno, una fuente surtidor que se abre como un sauce, el agua gime, cristal líquido de cuarzo, ruido musical que asusta al hondo aljibe que llora por no secarse. Saqué unas fotografías muy artística entre la fuete y la cúpula de la iglesia, porque conseguí hacer coincidir los dos elementos plásticos. Las tejas azuladas de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, que quedaba en segundo plano, me prometí visitarla. Las tejas de las cúpulas son azules como una continuación del cielo, me dijo una vez un beato arquitecto en uno de mis viajes por Játiva (Valencia).

Más adelante, casi al final del parque nos encontramos con un monolito dedicado al poeta Rubén Darío, erigido en 1927, arriba del monolito aparece regordete su efigie en bajorrelieve, es bronce, un bronce viejo de color tierra tostada, poeta bronce nicaragüense, con una frase gravada en la orla: "Príncipe del verso castellano". Tengo una Antología poética de Rubén Darío con una introducción de Juan Carlos Garrot, de 1983. Es Rubén maestro del Modernismo, sobre el Modernismo ya escribió un articulo Guillermo Carnero, "La ruptura modernista" (1991), y resumió la ruptura del Modernismo en 7 puntos, en el punto 3 escribe que "El Modernismo se situó conscientemente al margen de la moral convencional, negando el ideal doméstico y coyuntural de un Gabriel y Galán..." El motivo modernista es el alma de las cosas, y se convirtió en un terreno de innovación y experimentación, de lo exótico, de los nuevos. Este monolito rubendariniano, me hace recordar unos versos del "Coloquio de los centauros": En la isla en que detiene su esquife el argonauta/ del inmortal Ensueño, donde la eterna pauta/ de las eternas liras se escucha/. Porque aquí en Aspe, eterna arpa, esquife del arpa, un argonauta eterno dejó clavado en esta isla interior del Vinalopó. Este monolito es esquife, es timón de músicas y liras que las sirenas olvidaron aquí para la eternidad.

Acabado de visitar el parque encuentro frente a una mezquita, es el Mercado de Abasto, un gran mercado con arcos y puertas ojivales que le dan aspecto arabesco, se construyó en MCMXXX. En frente abre su mostrador un kiosco de chuchearías, un jardín de infancia y bancos donde se sientan tranquilos y silenciosos algunos hombres de la edad robusta y madura en el músculo, cansados de mirar el fluir de la vida cosmopolita de la mañanas de un sábado de mercado. Me acerqué hasta un hombre que sentado en uno de los bancos, y le pregunté

-¿Cómo se llama este parque?

-¿Usted no es de aquí, verdad? -respondió, y cuando le contesté que no, me dijo- este parque se llama del doctor Calatayud, esto era antes una huerta y estaba cercada. Yo nací en 1922 y tengo 84 años, el mismo año que se construyó el Teatro Wagner (Aspe tiene un teatro dedicado a Warger, por la afición que siempre ha habido a la música. Aledaño se encuentra el auditorio Alfredo Kraus que fue inaugurado por el propio tenor en 1998). En el salón se celebra el Certamen de pintura, Pastor Calpena patrocinado por el Ayuntamiento. El pintor se llamaba Vicente nació en Alicante). Siete años después de nacer yo se construyó este mercado.

-O sea, que usted nació aquí en Aspe.

-Sí señor, yo nací y me casé aquí, y tengo cuatro hijos. Mi mujer se murió hace tres meses. Ahora vivo en casa de mis hijas, sabe usted cuanto gano yo de pensión..., porque mi mujer también cobraba, yo le pagué los cupones como autónoma, como sirvienta, sabe usted... Murió mi mujer cuando más falta me hacía la compaña...

-Lo siento.

El hombre parecía un manantial de saberes, tenía ganas de hablar y me sacó una foto suya de cuando era un crío, de 1934, por detrás ponía Antonio Mira. Era una foto antigua, una reliquia, no tuve valor para pedirle hacerle una foto con el macro, porque suponía romper la magia del respeto a la intimidad de las personas, pero me quedé con las ganas, cosas que no suelo hacer, pero el hombre estaba tan emocionado contándome su vida, con lágrimas en los ojos que no pude hacerle una foto digital a aquella historia color sepia y quebradiza que sostenía entre unos dedos de tierra, cielo y perlas secretas, remos de una pequeña historia de Aspe.

-¿Sabe usted, que yo empocé vendiendo periódicos aquí en Aspe?- me dijo Antonio-. Yo tuve un kiosco y no me fue mal del todo. Cuando llegó la guerra yo tenía 14 años, y no fui a la guerra, a muchos amigos míos los mataron. Porque a una guerra jamás se debió llegar. Yo recuerdo que el rey Alfonso XIII se fue por el año 31 a París, y salió por Cartagena hacia Marsella. Esta zona era republicana y el gobierno provisional de Juan Negrín estuvo en la finca de El Poblet en Petrer, donde había un pequeño aeródromo. Luego yo fui a la mili, que yo soy de la quinta del 43, en mi quinta se juntaron tres quintas por lo de la guerra mundial. Yo tuve suerte y me tocó en Alicante y estuve en el Cuartel de Benalúa, tres o cuatro años. Había soldados que antes lucharon en la guerra con los republicanos.

-Usted tiene muy buena memoria.

-Pues sí que tengo la tengo, le voy a decir las alineaciones de fútbol de antes de la guerra.

Y Antonio, me estuvo dando la lista nominal de los futbolistas del Real Madrid y de la Selección española uno por uno, con una velocidad asombrosa, y acabó diciendo "y hace unos días que se murió el portero Zamora, esos sí que eran porteros, los jugadores no ganaban un duro y jugaban con el corazón". El hombre tenía conversación para rato, pero yo tenía que hacer mi recorrido y mi safari fotográfico, y allí se quedó el hombre sentado en el banco de madera frente al mercado con ganas de conversación.

Caminé buscando la alta torre de la iglesia, entré por calle de La Rosa, hasta llegar a la plaza Mayor, que aparecía vallada en obras, obras de remodelación. Entré en la capilla de la Virgen de los Desamparados, según me dijo una devota, aledaña a la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, una gran capilla, con bello altar mayor, retablo con un Cristo en comunión. La iglesia de Nuestra Señora del Socorro se muestra como un gran bloque sólido de piedras doradas, labradas, alta y fortificada es la torre campanario, imponente servicio a Dios, que antes fue mezquita. Pero no pude resistirme ha hacer una fotos de las calladas piedras, con la escritura del secreto de los cinceles con decoración de acantos en el pórtico y hornacina con la imagen un Buen Pastor. Las puertas altas, con dibujos arabescos chapadas en verde vejiga, las cerraduras de herrería misteriosamente miran por su único ojo hormiguero, los remaches, las albabas calladas.

Dándole la vuelta a las vallas de las obras de la plaza Mayor, éstas, como en un laberinto de chapas galvanizadas, me llevaron hasta las oficinas del Ayuntamiento nuevo o de nueva planta, porque el viejo, está cerrado por obras. Sobre el edificio viejo del Ayuntamiento, posiblemente, de finales del siglo XVII, se eleva un moderno campanario con estructura metálica con dos pequeñas campanas, para dar la señal de las horas de un reloj también moderno y en activo que daban las 11 y 35 minutos, este campanario es como un parche, un ojo de horas indiscretas, aro del tiempo, sobre un edificio de piedras antiguas e históricas. Pedí una catálogo de Información y Turismo a un conserje, hombre fuerte con ojos azules, me dio dos planos de Aspe del año 2003, un calendario de la Semana Santa del 2006, acontecimiento cultural y turístico de interés, digno de admirar por su religiosidad y buen hacer de las cofradías aspenses. La pregonera de este año será doña Rosa María Gómez Lara, abogada aspense que pertenece a la Hermandad de Nuestra Padre Jesús Nazareno. Datos que me facilitan, sin duda, mi visita pedestre y automovilística a esta villa de la comarca del Vinalopó. En plaza playa Mayor, está también la "Asociación de quintos jubilados" y el Casino Primitivo, desde el exterior vi a los señores de Aspe, viejos señores, en sofás de piel, leyendo el periódico Información. Casinos de socios, exclusivos como un club inglés, típicos de los pueblos españoles de finales del XIX.

Era la hora de despertar con un descafeinado y entré en el bar Plaza, en el número 33 de la Avda. de la Constitución, que también tiene comedor, un comedor acogedor, de manteles de papel, decorado con cuadros, el cuarto de aseo limpio, y la camarera muy dispuesta y agraciada por la diosa Diana. Tomé asiento, y pedí un descafeinado mientras hojeaba mi plano de Aspe al son de la conversación de dos hombres que hablan de fútbol en la barra, del Aspe club de Fútbol. Otros hombres hablaban de taullas, fincas, notarios y demás términos legales de alguien van a comprar o vender tierras.

Luego bajé por la calle de la Constitución, pasé por la Centro Social, hasta el puente de El Baño, en frente la Seguridad Social, y luego tomé mi camino de vuelta a Alicante.

El Museo Histórico se sitúa en "La Casa del Cisco", tiene importantes fondos arqueológicos de donaciones particulares, y patrocina a través del Ayuntamiento el premio de Historia "Manuel Cremades".

Personajes ilustres:

1) La Beata Rita Dolores nació en Aspe en 1853.

2) El artista plástico José Galván: nació en Aspe (España) el 30 de Julio de 1910 y murió en Benidorm el 25 de Agosto del 2001. A los 91 años fue a vivir a ALCOY (España) y los trabajos en una escuela industrial en donde dibuja copias. Allí, sus profesores notan su trabajo y lo dirigen en la sección "que dibuja según la naturaleza". Después de la guerra civil, sigue los cursos de la tarde con Barcelona (la escuela Círculos Verdadero Artista). pinta modelos del natural. Expone los retratos y los paisajes desnudos con Barcelona, Perpigñan (1959-1960) y en Montpellier. Galván coloca en París en 1962 y expone al cuarto vivo del arte libre. Con el paladar grande, está presente en la exposición de los pintores españoles de París, organizados por los ministerios para la cultura de Francia y de España.

3) Poco o nada se sabe del acuarelista Vicente Pastor Calpena (Alicante 1918-Madrid 1993). Vivió en Cartagena.

4) Miguel Calatayud nació en Aspe (Alicante), 1942, durante la década de los 70 inicia su actividad como ilustrador para Doncel (La Ballena Alegre), Santillana (La Gran Travesía y Preescolar) y Altea (Primera Biblioteca).Autor de cómis. Ha realizado campañas de creación e imagen para instituciones públicas y privadas. Firma además, una extensa obra gráfica que abarca imágenes para instituciones, obras de teatro, ciclos, festivales, compañías...Como cartelista de Jazz fue seleccionado para la muestra Le Jazz Européen s'Affiche. Entre las diversas exposiciones retrospectivas de sus trabajos destaca la celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla (Fundación Luis Cernuda, 1986) y L'aventura del dibuixant, en la sala Parpalló de la Diputación de Valencia (1995).

5) Manuel Cerdán Alenda, redactor-jefe de Investigación del diario El Mundo desde 1994, nació en Aspe (Alicante) en 1954. Está casado y tiene dos hijos. Antes de su incorporación a El Mundo fue redactor-jefe de Investigación de Cambio 16 (1989-2003) y de Interviú (1980-1989). Cerdán es Doctor en Ciencias de la Información en la Complutense y profesor de Periodismo en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. También es coautor de los libros El caso Interior, El origen del GAL y Lobo, un topo en las entrañas de ETA. Ha sido galardonado con los premios León Felipe a la Libertad de Expresión, Club Internacional de Prensa y Lumbreras del programa Protagonistas de Luis del Olmo. Con la incorporación de Manuel Cerdán, Interviú refuerza una de sus señas de identidad: el periodismo de investigación, al tiempo que Grupo Zeta consolida su apuesta en los medios audiovisuales con la experiencia de Teresa Viejo.

XINORLET

2008-12-20T02:06:00.003-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Singladura

Salí de mi casa alicantina sobre las 10 de la mañana del Jueves Santo, 13 de abril de 2006, el día se presentaba con un cielo nublado con ganas de dar guerra pero sin llover a mares. Me acerqué al kiosco de prensa de la plaza de la Viña para comprar el Tomo I sobre las obras completas de Miguel Hernández, pero no las habían traído. Como siempre tomé mi autovía A-31 hacia Madrid, tráfico denso en sentido contrario, es puente de Semana Santa, y Alicante no es que sea la famosa playa de Madrid sino que se ha convertido en el chiringuito de Madrid. Luego tomé el desvió para Novelda, crucé la villa modernista de sur a norte hasta salir por la iglesia de San Roque, pasé junto a un parque bien vestido de árboles verdes, amarillos y anaranjados, que dejé a mi izquierda; tomé a la derecha la CV-835, que nos lleva por una sinuosa carretera bien calzada de asfalto hacia Monóvar que dista unos 10 kilómetros. Pasé por la puerta del restaurante «La Candeleta» en el Centro Deportivo "Cucuch". Pasé por una vaguada o rambla que estaban tapando con acumulación de tierra de escombreras. Un poco más adelante, a la derecha veo al casa de los peones camineros, muy bien arreglada como un chalet, es la misma casa de la que nos habló el alcoyano Rafael Coloma en la página 218 de su libro Viaje por tierras de Alicante, de 1957, con su estilo azoriniano, donde podemos leer:

"La casilla de peones camineros, a mano derecha, anuncia en letras negras que hasta Villena restan 34 kilómetros. En los cuatro (sic) finales del trayecto la carretera planea hasta Monóvar. Desde la casilla verás, amigo, un fondo de montañas azules, violeta, grises, a modo de medio círculo: la peña de la Zafra, La Solana y la sierra de Cámara, de izquierda a derecha. Y Monóvar, apiñado, confuso, jalde, entre dos colinas".

Efectivamente, las descripciones de Rafael Colma, que había viajado en galera conducida por un galerero en el pestante, son correctas, el terreno llanea, y antes de entrar en la muy noble, fiel y leal ciudad, acostada en un valle vigilado por dos cerros, uno de ello fortificado, se ven las dos cúpulas azules que destacan entre los tajados moriscos de las casas, la más elevada es la ermita de Santa Bárbara, la otra es, sin duda, la de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, son visibles sus circunferencias como gigantescos globos o adornados de celofán huevos de Pascua, y sobre una loma cenicienta vemos una mancha avinagrada de lo que parece un castillo moro de altas y engañosas almenas, lejanas, ocultas en el gris de este cielo que nos acompaña hoy con su festón rojizo y su mano temblorosa. Empezaron a caer algunas perezosas e incordiante gotas de una lluvia deseada y anunciada en los partes meteorológicos, y continué la marcha con cierto enfado, sin saber muy bien si es porque llueve o porque no llueve como Dios manda.

Unos carteles de situación nos anuncia a Monóvar o Monòver en valenciano, un poste amarillo me señala la entrada a la villa y me topo, de pronto, con un edificio ocre, con una torre circular a modo de castillo medieval que es el cuartel de la Benemérita, nada más y nada menos. En un balcón donde ya no ondea la bandera nacional pende un cartel rojo y gualda que no dice orgullosos: «Todo por la Patria», como si los demás no lo diéramos todo también por la Patria. Es una antigua fortaleza que, como arqueología arquitectónica me obliga a parar en la gasolinera de Petronor, entré para hacer unas fotos, con recelo, claro, porque esto de hacerle fotos a las instalaciones militares nunca fue permitido. Pero tras este alto, momentáneo del recuerdo, de mis recuerdos, continué mi viaje por una avenida a la izquierda, una avenida con cierto desnivel, ligero desnivel. Pensé que lo mejor era llegar al final de la singladura que me había propuesto hoy, la de llegar a la pedanía de Xinorlet y luego regresar tranquilamente otra vez a Monóver.

Esta avenida que sube se llama Ronda de la Constitución, paré el coche como es preceptivo ante un semáforo en rojo. A los pocos segundos oí un golpe, el coche que me seguía recibió un alcance por detrás de otro vehículo, tuve suerte de que no tocaran al mío, hubiera sido un lamentable fin de meta, pero Xinorlet me esperaba, y me aguardaba como un amigo, y con una suerte de sorpresas, y, claro no podía yo acabar así, tan tontamente con un golpe en el coche, en mi Nissan Almera de gasoil. Continué mi camino, pasé junto a una calle que se llama Españoleto, me pareció un callejón inmundo, una pena que este pintor barroco valenciano nacido en Játiva en 1591, que se llamaba Jose Ribera, tuviera en Monóvar un callejón nada más, un callejón sinuoso, angosto, tenebroso pasaje de mala impresión, sobre todo para los que sentimos la pintura como una de las más bellas artes que el hombre haya podido crear, porque pintar es crear más que fabricar artesanía. Dejé la calle de El Españoleto y pienso de visitarla a mi regreso.

Dirección Xinorlet

Tras sortear dos rotondas, una de ellas con dos viejas cubas en el centro a modo de esculturas, tomé la circunvalación dirección a Pinoso o El Pinós en valenciano, situada a 17 kilómetros, Xinorlet está cerca y lejos según se mire, marca una distancia de 11 kilómetros, pertenece al término municipal de Monóvar. Tras sortear algunas ondulaciones del terrenos aparece, entenso y labrado una especie de páramo sembrado de parras y esquejes de vid. Encuentro un desvío a la derecha para Las Salinas, luego un cruce señalizado con conos verdes de señalización en el centro de la calzada, marcando un cruce peligroso, para evitar que ningún bruto conductor pueda hacer un adelantamiento peligroso, el cruce señala al sur para La Romana y para el norte Hondón o El Fondó. Tras pasar el cruce veo a mi izquierda las Bodegas de Santa Catalina de Mañan (no tienen catálogos para el público), pertenece a la denominación de origen de Alicante, me dije que al regreso compraría vino. El campo, como un placer vinícola se extiende plano como una plancha; la cepas están despertando del rígido invierno, y de sus cepas, salen como brochas verdes los nuevos pampanicos, son de un verde cinabrio claro; algunas plantas son nuevas, todas ellas alineadas como una plantación de números cartesianos, o como un ejército de soldados del vino en un desfile, porque decir vino es decir "vino-lopó". La agricultura primorosa es del almendro, ya cambiaron el peluche de su flores por dedales de almendras embrionarias que en el otoño se convertirán en turrón, según y como la tradición manda. La almendra junto a la vid fueron, casi los únicos cultivos, más algunos manchones de olivos verdiales, el sustento de estas gentes. Aquí el vino envejece en los barriles de roble ocultos en las cuevas, y también la uva de mesa, la famosa uva del Vinalopó. Ahora la gente vive, generalmente de las canteras de piedra natural y del mármol, y también de la restauración, porque Xinorlet tiene fama desde antiguo de ser venta, de ser un buen comedor para los pasajeros hacia Pinoso y Yecla. Dejé una gasolinera y un bar de carretera a mi izquierda, que no tiene nombre, sube una lenta cuesta, abundan los caseríos entre los pinos, a la izquierda aparece el cruce que anuncia Casas del Señor 2 kilómetros.

Luego, tras una curva a la derecha, destaca el pueblo de Xinorlet con sus techumbres de teja morisca y fachadas de piedra vista, típicas de los pueblos ocres del Vinalopó, esa piedra amarillenta con ciertos tonos de tierra tostada que sirve para la construcción en mampostería. El cielo se muestra terco con su insistente gris de órganos, lo cual impide mi total alegría visual. Me encuentro un stop que marca la entrada a Xinorlet, cuyo nombre está marcado también en castellano Chinorlet. Es un pueblo más que una pedanía, al fondo se muestra con un festín de colores musicales el Monte Coto del que se han extraído importantes cantidades de mármol, y el Monte Chirivell, donde está La Cueva de la Arena fósil. El pueblo tiene uno 150 vecinos, y en verano se dobla por el turismo de interior y los vecinos que han emigrado a otras zonas de trabajo. Xinorlet es un ejemplo de convivencia. Los únicos que metieron la pata en este pueblo fueron unos británicos a los que les cogieron una fardos de hachís en un chalet, y el nombre de esta joya de pueblo pasó a las páginas de los sucesos, caldo amarillo de los chismorreos mal intencionados.

El pueblo es un mar de silencio cromático, a la derecha veo un cartel de la venta de una vivienda de antigua construcción, uno desea vivir en estos pueblos, descansar para siempre bajo el canto del gallo y el ladrido lastimero de algún perro que te quiera con absoluta fidelidad. Un labrador limpiaba un tractor, no me ve porque me señala su espalda. A la derecha me sorprende el nombre de una de las calles o avenida principal, que se llama: Federico García Lorca, dedicada a este universal granadino que fue amigo de Pablo Neruda y le tenía «alergia», según la filósofa veleña María Zambrazo, a Miguel Hernández, el poeta de Perito en lunas. A la mitad de la calle, si la pudiéramos doblarla como un papel, se eleva, a la derecha, amigos, la torre campanario de la iglesia, y frente a la iglesia se abre un anchurón a modo de plaza que es la calle Cervantes, aquí está el Teatro Cervantes o de Chinorlet, que no veo, o tampoco me paré a buscarlo, porque la luz contraria de la torre, balcón de estas tierras, luce altiva, ocre con su reloj que me marca las once y veinte minutos. Aquí las calles están desiertas, pero al primer hombre que me encuentro, me llama la atención el color de su bella piel chocolate, es un hombre parado en la acera y en silencio de pasión que evita mirarme, sin duda es un extranjero de los muchos que habitan nuestro pueblos del Vinalopó, porque mientras ellos buscan el muslo tierno de nuestros pueblos, nosotros buscamos el cuello duero de la ciudades. Las calles tienen nombres de escritores españoles: Unamuno, Valle-Inclán, Azorín…, y otra a don Emilio Castelar, el último presidente de la I República que aunque nació en Cádiz era de Elda. Aparqué el coche frente a un transformador, y me acerqué a la iglesia, cuya puerta cerrada me impedía la entrada al sosiego del espíritu.

Trasteé la puerta por si estaba abierta, que suele pasar, y vi que desde el estanco, junto a la tienda de ultramarinos de los Pérez, situado en frente, salieron tres mujeres que me preguntaron en valenciano que si quería entrar, le dije se que me gustaría verla por dentro, y ellas muy diligentes me abrieron la puerta de madera de dos hojas color pino barnizado. Una vez dentro me sirvieran de estupendas guías. Me llamó la atención la amplitud de la iglesia dedicada a la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, es amplia, grande para tan pocos vecinos que son ahora, antes legaron a haber 434, en 1910, me dijo una de la mujeres, porque de antiguo hubo mucha más población que ahora, la gente joven ha salido a estudiar y se han buscado trabajos que no son la agricultura. A la entrada hay una mesita con la hoja parroquial de los Javerianos, y una estampa de la Madre Paula de Jesús Gil, Fundadora de las Franciscanas, es una monja que nació en Vera (Almería), el 2 de febrero de 1849. Echo unas monedas a un velamen eléctrico para que sirva como limosna. Me dicen que la iglesia se construyó a primeros de este siglo, aunque que la torre se construyó después, más tarde por doña Antoliana, la que está en la lápida de la entrada. Aquí podemos ver una antigua foto de la construcción de la torre.

-¿Le gusta como está...? –me preguntó por la iglesia una de la mujeres, de pelo con cierto tono pelirrojo, es dispuesta, habla valenciano, porque en esta zona es de habla valenciana, pero con tolerancia con bilingüismo, y como se da cuenta de que no lo hablo me pregunta-. ¿Usted entiende el valenciano, no?

-Sí, lo entiendo pero no lo hablo, llevo ya aquí en Alicante más de quince años.

He observando que cuando uno no sabe valenciano lo mejor es no intentar hablarlo con ellos, porque en cuanto te localizan el acento, ellos cambian el registro y no te contestan en valenciano sino es castellano, es la norma de este bilingüismo tolerante de los valencianos del Vinalopó. No como en otras zonas donde o lo hablas o te quedas in entender nada.

Como es Jueves Santos, las mujeres han engalanado el altar, lo han adornado con abundantes flores de muchas variedades y colores: lirios, lavanda, jacintos y floresta menuda que fortalecen la espiritualidad de la Pasión del Señor. Todo reluce, todo está muy limpio, los bancos de madera se ven perfectamente alineados, a la derecha del altar y sobre una especie de mueble cubierto con un sobre mantel blanco y bordado, aparece primorosa, una pequeña imagen de La Piedad. En el altar hay un Corazón de Jesús. Se cuanta en Xinorlet que el primer Corazón de Jesús, lo trajo un señor de Barcelona en 1915, le llamaban cariñosamente “Frasquito”, no al catalán sino al Corazón de Jesús, que era de madera. Cuando llegó la guerra incivil, un vecino llamado el tío Pito se lo llevó y lo enterró para salvarlo de las hordas antirreligiosas de los milicianos. Durante la guerra esta iglesia fue mercado y destruyeron la Virgen del Rosario, querían demostrar que ellos pasaban de religión. Pasada la pesadilla de la contienda trajeron otra talla de Olot, una talla de escayola, porque “Frasquito”, que pesaba mucho para procesionarlo, se quedó en casa del tío Pito y está actualmente en Pinoso. Este Corazón de Jesús actual no es “Frasquito”. Cuenta Encarnación Guardiola que fue con Manolita Amo a la estación del tren de Monóver en un Ford a recoger el Corazón de Jesús que habían comprado en Olot, y con cuanto cuidado lo trajeron a Chinorlet en el asiento de tras sobre sus faldas.

En los muros de las paredes laterales aparecen hornacinas con imágenes de Virgen de los Remedios y del Rosario, y una talla de un santo que hizo un artesano del pueblo. Bajo el altar hay una especie de lápida tapada con un precioso velo o mantilla española de encaje finísimo, bordadas con rosas de color azul marino, que nos trae una sinfonía del aroma de las propias rosas.

A la mujer pelirroja le acaban de llamar Inmaculada, y ésta mujer se acerca a mí para decirme que la mantilla es de ella, y yo, que sé de encajes más que los de Flandes, porque mi madre fue una gran bordadora infatigable de velos en los bastidores, reconozco el trabajo bien hecho, como el de bolillo muy usado aún en Andalucía.

Una de la mujeres es una mozuela de 72, usa gafas, es dispuesta, discreta, y me dice que ha nacido y vivido toda su vida en Xinorlet, y esa seguridad con que lo dice, oculta una alegría que le rodean las mejillas. Yo que soy un nómada, la envidio, envidio a los que no se mueven de sus pueblos de por vida. Le pregunto cómo es su apellido y me responde que es: Leal Albert. Y el apellido de Albert me recuerda al del poeta y escritor alcoyano Juan Gil-Albert. La tercera mujer es rubia de tez clara rosado, una cara de porcelana fina y agradable. Aquí en estos pueblos uno se siente como en su casa, la gente es hospitalaria, tiene ganas de atender al viajero perdido y hambriento de saberes populares, que hay que sacar con mucha discreción. Gentes que no tienen prisas y se explayan en la conversación con minuciosos e interesante detalles que a mí tanto me deleitan y me enriquecen esa parte de investigador que uno lleva dentro grabada como la efigie de una moneda. Inmaculada, estuvo hablado en valenciano de la seriedad de las procesiones en Cartagena, y cuando tiene la atención de dirigirse para mí, lo hace en castellano, y aunque lo entiendo, lo agradezco como un vaso de agua fresca. Luego respondo que tanto en Málaga como en Cartagena las cofradías han estado patrocinadas por militares, y esto se nota, hay organización, seriedad, desfiles y también regocijo. Esta mujer sabe explicarse muy bien, tiene cultura. Al salir de la iglesia me enseñan la casa de fue del cura, cuya puerta está dentro de la iglesia, ahora viene el cura de Monóvar y se llama David, a los curas hace tiempo que le quitaron el don, porque Jesús, que sepamos, tampoco tenía ni don ni Ilustrísima, ni Excelencia.

-Yo tengo un conocido en Xinorlet, le digo a Inmaculada- lleva una página web de la Asociación de los vecinos. “La Bombilla”.

-¿Cómo se llama?

-No lo recuerdo bien, creo es Álvaro, pero no estoy muy seguro, me escribió una vez, hace tiempo e hizo un enlace con mi página de “Singladuras por la comarca del Vinalopó” le prometí que vendría algún día a su pueblo, y hoy me ha tocado. Hace tiempo, años, estuve comiendo aquí, no recuerdo como se llamaba el restaurante.

-Será el Elias…, es de los principales.

-Sí, creo que es el Elias. Recuerdo que una vez vine con unos amigos a comer una paella de Arrós en conill i caragols, con ñora, hecho a la lecha, estaba riquísimo. El propio Elias, un hombre avezado en la gastronomía popular, nos estuvo contando que él tenía los caracoles un par de meses comiendo tomillo para que se purguen...

Al salir de la iglesia me detuve a fotografiar la placa de mármol gris azulón estampada en la fachada de la torre, es una lápida conmemorativa en recuerdo y agradecimiento a la iniciadora de las obras de esta torre campanario, que con su ojo de reloj y sus campanas con remate de cruz en pararrayos, se asoma sobre este pueblo. Las obras se iniciaron un 30 de octubre de 1927, gracias a la voluntad de doña Antoliana Navarro. No sé si se trata de la misma señora doña Antonia Navarro Mira de Novelda, nacida en 1866, podría ser la misma que mandó construir la iglesia de La Romana y la Casa Modernista de Novelda.

Salí de la iglesia del Corazón de Jesús en un estado contemplativo, la contemplación consiste en comprender la voluntad de Dios, ardua empresa. Me despedí de las tres xinorlesas mujeres a las que le guardo un recuerdo de gratitud. Di unas vueltas por las calles vacías de gentes y lleno de poesía urbana, vi a un precioso perro de pelo negro y blanco espiritual de la raza cocker, y también a un gato grande de pelo aleonado, cabezón y sigiloso; animales domésticos, y algunos más inteligentes que las personas, a los que le hice unas fotos. Pasé por la puerta del Restaurante Xinorlet, que es un restaurante con ambiente totalmente rústico que cuenta con tres salas reservadas; y desde aquí a la plaza de San Isidro donde hay unos columpios con jardín infantil de infernales chinorros. Desde aquí se ve el Restaurante Elías pintada la fachada de color rosa alegre, tiene aparcamiento techado, y en los aledaños se acumulan gavillas de sarmientos secos, la llama violácea del sarmiento y de las viejas cepas le dan a las cazuelas y paelleras el justo fuego que necesitan el asar las chuletas de cordero, y, además un toque de horneado a los arroces. Este Restaurante ha sido de siempre un santuario gastronómico donde más que comensales acuden peregrinos a sentarse a la mesa con verdadero sentido de comunión, conscientes de que cada cucharada no se volverá a repetir, cada cucharada está llena de sabores diferentes, de cromatismo y de filosofía, y sobre todo cuando entra con un vino, sea de Culebrón o de alguna cueva oculta particular donde madura el vino con el reposo de la constante temperatura y la mano cariñosa y artesana que cortó la uva, la pisó y la envasó.

Desde el Restaurante Elías, o mejor dicho "sanatario casa de comidas" sale una amplia carretera de cemento hacia una aldea oculta, delatada por su alta torre campanario. Como se veía a tiro de piedra me acerqué hasta allí, se llama Cases del Senyor, (ver foto de los años 60 de Jose María Martínez) o Casa del Señor Duque de Híjar, que era el dueño de esta tierras y fue protector del convento de los capuchinos de Monóvar, cuyo escudo de armas aún se conversa en el dintel de dicho convento. La torre de la iglesia de Cases del Senyor me llevó hasta aparcar cerca de un jardín nuevo, le pregunté a una mujer dónde estaba yo, para entrar en conversación, y me dijo con mímica negativa de su cabeza que no entendía nada, era extranjera. Porque la casa junto a la iglesia que es de un extranjero. Hice unas fotos es la iglesia de nuestra Señora del Remedio que así es como se llama. Cuando hacía las fotos pasó una mujer de cierta edad, con delantal, y me dijo en valenciano que no quería “retrat”, pero respeté su parecer y no se la hice. Aquí existe una Casa Cueva de 150 años de antigüedad que se alquila, tiene dos habitaciones. Tras mi corta visita y mis fotos correspondientes a Cases del Senyor, regresé a Xinorlet que es más pueblo, entré por el camino que llevaba a un Restaurante que se llama La Pinada, que creo ya no funciona y tiene habitaciones, lo llevaba una familia de catalanes. Aquí, en La Pinada, junto al camino hay una especie de alberca seca, una pinada escuálida, y unas casas de fachadas desconchas y abandonadas, las cuales merecieron mi atención plástico-artístico como entelequia de un pasado histórico agrícola.

Luego, tranquilamente y sin ganas salí del pueblo de Xinorlet por el mismo lugar por donde entré, y el hombre, que antes estaba limpiando el tractor seguía en la misma faena, que vuelto de espalada no se apercibió de mi despedida ni siquiera de mi llegada, lo cual es un signo de la tranquila vida sosegada en el trabajo. Tañeron las campanas de las doces que me obligan a doblar la cabeza y a mirar al campanario y recordar a las tres samaritanas, ya lejano, ya sonoro, ya distantes, adiós, hasta pronto...

De Xinorlet fui a Monóvar. He de decir que Xinorlet es un pueblo tranquilo donde la paz tiene su sofá. Aquí he de volver.

Algunos datos y personajes de Xinorlet

Xinorlet tuvo su máximo esplendor en el año 1910 cuando llegó a un censo 434 habitantes de hecho. En la actualidad hay censadas unas 150 personas, que en época estival se duplica. Hay una ruta ecológica del Xirivell, un recorrido perimetral por el campo pasando por casa del Xirivel, de donde toma su nombre la ruta. Si leemos la descripción de la ruta en su página web de la Asociación de Vecinos, nos informaremos de la historia, de la flora y de los caminos consagrados a la tranquilidad y al paisaje de esta zona paradisíaca, hasta llegar a un embalse que le llaman el pantano. También podemos leer la historia de la Ruta de Chirivel cuyo autor en José Manuel Mateo Grao.

En Xinorlet hubo un famoso maestro que se llama don José Picó que nació en Pinoso el 19 de enero de 1917. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Magisterio de Alicante, graduándose en 1936 con el número 1, y comenzó sus prácticas en el Chinorlet, hasta que fue movilizado en 1937, y destinado al futuro frente de Teruel, hasta el final de la guerra civil. En 1939 se reintegra como maestro a la escuela de Chinorlet, y en 1945 gana las oposiciones y se traslada a Cañada del Trigo, con plaza en propiedad, donde estaría 30 años. Ahora, en 2002, el alcalde de Pinoso le concedió el escudo de oro de la villa.

La actriz y periodista que fue del Canal 9 Pilar Algarra nacíó en Xinorlet 1964, trabajó como actriz en el montaje de Pinocho, de Bambalina Titelles. Dirigió la obra La vida de un acto en el Paraninfo de la Universidad de Alicante y en París.

MONFORTE DEL CID Y ORITO

2008-12-20T02:03:00.000-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Ubicación.

Monforte del Cid está situado en la comarca del Medio Vinalopó, a 22 km de Alicante muy bien comunicado con la A-31, tiene una superficie de 79´23 km2. A 4km al Este de la población se encuentra la pedanía de Orito, importante centro de peregrinaciones en torno a la figura de San Pascual Bailón. Sus principales actividades comerciales son la industria del mármol y la uva de mesa. Posee un amplio un complejo industrial muy bien comunicado.

El término municipal se halla dentro del valle excavado por el río Vinalopó y rodeado de sierras donde destacan la Sierra del Cid (1.103 m) y la de las Águilas (555 m).

Historia.

Su nombre original era Nompot que luego pasó a ser Monfort (montaña fortificada). Hasta que a finales del s. XVII se castellanizó para ser llamada Monforte, pero al coincidir con Monforte de Lemos (Lugo), se le añadió el apelativo “del Cid” a principios de siglo XX. Es mi opinión que estas poblaciones por su similitud de nombres se deberían de hermanar. Lo de “el Cid”, se tomó por la Sierra o peñoa del Cid que se levanta en sus inmediaciones, cerca de Petrer. Nada tiene que ser con el Cid Campeador, sino con la aledaña la sierra del Cid, que se encuentra al norte del término municipal. Es una villa Real, Felipe V que concedió el Toisón de oro por su lealtad en la Guerra de Sucesión. De origen es ibérico, en 1974 fue hallado un toro ibérico en un paraje cercano al río Vinalopó, a este hallazgo hay que unirle el de la Lápida Romana que demuestra también la existencia de una antigua ciudad romana en las proximidades del río (ambos restos se hallan expuestos en el Ayuntamiento. Tienen página web).

Tiene 5.864 habitantes en el censo de 2004, predomina el castellano. El genitivo es monfortinos. En 1860, la población era de 3.786 habitantes, lo cual demuestra que la progresión no ha sido muy tan grande como en las otras grandes urbes del Vinalopó: Elda, Novelda o Petrel. Para más información histórica, turística y gastronómicas, recomiendo visitar las paginas de La Isla de Interior:

La alcaldesa es doña Antonia Cervera Carrasco (PP). Este pueblo sacó tres concejales de Izquierda Unida y otros tres del PSOE, pero el PP tiene 7 concejales.

Fiestas:

Por lo general es un pueblo festero y alegre, lo que demuestra su salud mental y económica. Las fiestas patronales se celebran del 5 al 9 de diciembre en honor a la patrona, la "Inmaculada Concepción". Coinciden Fiestas Patronales con Fiestas de Moros y Cristianos. Hay tres comparsas independientes: moro, cristiano y contrabandistas, desde 1968, desfilan independientemente, aunque la tradición los remonta al siglo XVI, donde se celebraban Alardos Festeros. La mujer se integró en 1947.

La Romería de San Pascual se celebra el día 17 de mayo, una peregrinación que sale de Monforte y acaba en lo alto de la Sierra de las Águilas, en la Cueva de San Pascual, llegando a congregar hasta 100.000 personas.

SINGLADURA:

Orito.

Salí de Alicante a las 9´30 horas del día 25 de marzo de 2006, por la A-31 dirección Madrid, pasado el desvió para el Club de Golf Alenda, un campo de 18 hoyos, y pasado el puerto de Portichol que ni es puerto ni nada que se le parezca porque tiene 300 metros de altitud sobre el mar de Alicante, y a la derecha encontramos un cartel de señalización para salir hacia el "Santuario de Orito". Tomé el indicado desvió, pero nada más pasar el stop encontré un cartel a la derecha que indicaba la subida a la cueva, ¿qué cueva me pregunté? Ahora me acababa de enterar que por aquí había una cueva y yo imaginé una cueva como la de Nerja o del Drac o Aracena. Tomé la carretera a través de una urbanización de duplex en construcción, creo que es Residencial Orito, tras sortear varias rotondas tomé un camino forestal que llora porque lo arreglen con un pañuelo de asfalto, hasta que nos ampara un trozo de camino recién asfaltada que viene de Orito, de buen firme asfaltado nuevo y recien confesado. Ya desde abajo se veía sobre el cerro de las Águilas una escultura de gran tamaño y una edificación de piedras. Es punto geodésico. Subía y subía por la insidiosa carretera de curvas entre pinos que juegan en las laderas inyectadas de hierbas silvestres: romero, cantueso, espliego... Me encontré a tres peregrinas, devotas camineras, se pararon a mi paso y me miraron con ojos lastimeros. La gran imagen se agiganta al aproximarnos a ella como una sombra alargada, mientras aparece y desaparece de nuestra vista por culpa de las curvas ligeramente inclinadas. Al final de la subida, asombrosa se alzó ante mis ojos la gran imagen de un Santo de pie coronado sobre un pedestal que, por la mistica visión, con el sol a la espalda que le corona de luz solar, me obligó a parar y a aparcar el coche en la cuneta. Salí del Nissan Almera armado con mis dos cámaras de fotos e inicié mi safari o REPORTAJE FOTOGRÁFICO de Orito.

Video realizado el 22 de julio de 2010, recordando este viaje.

Mientras robaba imágenes, más que tomar discreccioanles fotos, llegaron intermitentes grupos de ciclistas sin aliento, unos llegaron primero alegres y otros después tronchados de fatigas y piernas rotas, los más veteranos llevaban el corazón en el manillar. El municipio monfortino organiza además la: “Ciclo-ruta internacional ruta del mármol y la uva de mesa”. Debajo de la imagen, en el pedestal poliédrico, leemos una leyenda que nos habla de su construcción por sus files devotos el 4 de mayo de 1997.sus autores son Pilar Mir y Ruaja. (Pilar Mir y Ruaja son los mismos que firman el monumento al trabajador de la piedra natural en Algueña). Los escultores me causan mucho respeto y procuro anotar sus nombres.

Los ciclistas subieron hasta las edificadas escaleras sobre la cúspide del rematado monte con el aspecto de una especie de ermita, allí dejaron los bicicletas amontonados y ellos se sentaron en los escalones a tomar el agua de sus botes reconstituyentes e isotónicos. Desde arriba hice unas fotos panorámicas desde donde se pueden ver los cerros de El Cid, al Norte, las localidades de Monfort, Elda Novelda, Aspe, Monóvar, casi todo el valle del Vinalopó. Y al Sur Sierra de Foncalent y un trozo de Mediterráneo con la luz reflejada y destellante.

Ya estoy en la llamada Cueva de San Pascual. Desde el Quemadero de Velones, dese aquí parte la ruta alicantina del Camino de Santiago, increíble pero cierto, lo indica un azulejo en la pared donde se ve una viera dorada, símbolo de este camino medivel y santo hasta Santiago de Compostela (1.000 kilómetros). Cuanto entré a la ermita/cueva me quedé muy asombrado, admirado y culpable de mi ignorancia, el de que un alicantino de adopción como un servidor, que lleva aquí desde el año 1990, dieciséis años en Alicante, todavía no había venido a mostrar sus respetos a este paraje privilegiado, paraje de silencio, de panorámicas estratégicas, privilegiado en paz viviente y tranquilidad espiritual. La edificación es de piedra vista, mimetizada con el paisaje árido, en juego complementario con el color de las tierras ocres y tierras sienas y grises de gato persa, y caminos que flagelan las lomas, elevado como una estación de esquí se alza la ermita sobre la roca ocre, donde podemos ver el Quemadero de Valones (una especie de sala de exposiciones con fotos de San Pascual), que fue un fraile franciscano.

Subí los últimos escalones, rodeado de ciclistas muertos, bajo un arco de medio punto se abre la puerta con dovelas. El interior no es muy amplio, a la izquierda tenemos la pequeña cueva, una cueva iluminada por luz eléctrica, protegida por una verja, cuya puerta está abierta, en el interior abundan las macetas con vistosas plantas de florestas y macetas, algunas de interior como la hoja calada, de lirios y de un verde que se ponen a los pies del Santo, pequeño y modesto altar que se ve de bloques de cemento, y encima la imagen del Santo al tamaño naural de un mortal, con hábitro de franciscano con el cordón del flagelo a la cintura y con la manos abierta en un esperado abrazo. Eché mi limosna secreta en el cepillo situado a la izquiersa y tomé un prospecto con el horario de las misas para los años 2005 y 2006 (una por mes), más una pequeña biografía de San Pascual el humilde pastor de este valle ahora sin lágrimas que desde hoy veo que es sagrado, el sagrado valle del Vinalopó, regado por el sudor del trabajo del hombre y el esfuerzo de las pesadas piedras de sus muchas historias.

El prospecto muestra en la portada la imagen de San Pascual de Orito, se cuenta con cariño, que San Pascual Bailón (Baylon) nació el 17 de mayo de 1540 y vivió cuarenta y dos años, hasta el 17 de mayo de 1592. Leo: “Procedente de Aragón llegó muy joven a estas tierras, pasó sus primeros años como pastor, conduciendo el rebaño de un vecino de Monforte, por los mismos caminos que recorremos hoy los peregrinos que cualquier lugares. Por eso, al detenernos en cualquier lugar de la montaña o de las sendas entre Monforte u Orito, podemos tener la casi seguridad de hacerlo en el mismo lugar que el santo. Tratemos de rezar con la misma fe que San Pascual…” Este santo también estuvo en Francia.

Allí dentro de la sagrada ermita cueva, nido en el Cerro del Águila, en amada soledad que nos fortalece, dando rienda suelta a la imaginación espiritual de los ascetas y ermitaños, encontré a las tres mujeres peregrinas sentadas, ya habían llega a pie calzado de zapatilla deportivas, al menos desde Orito. Las mismas que vi subir caminando. A una de ellas le pedí que me sacara una fotografía como testimonio de mi paso por este cerro cubierto de espiritualidad y reflexiva devoción. Luego bajé hasta un rellano, donde un jardinero, fuerte y con barba blanca oraba más que canturrear entonaba esas canciones propias del la comunión en la misa, era algo en gregoriano, por lo que me daba la sensación de que era algún religioso o beato pobre porque el coche que tenía era un Seat Marbella celeste, de lo que ya no se ven. Al verle tan feliz, en aquel lugar de culto y misticismo me di cuenta que para ser feliz solo hay que dedicarse a cuidar plantas y a no desear grandezas

-Buenos días, ¡qué bien cuidado está todas las plantas!, a mí me gusta contemplar a los espinosos cactus, longevos, perennes, adaptados al medio hostil.

-Sí es que los cactus tienes unas flores muy bonitas, todas las flores lo son pero estas lo son más si cabe porque son flores de un días.

-Pues creo que hay por la Marina alta un jardín botánico de cactus.

-Sí, lo he oído, creo que es en Denia, -me dijo el jardinero, pero yo no le contesté porque no tenía certeza de ello.

Aunque era un hombre de pocas palabras, que pronunciaba muy bien, no era un agricultor, sino que sentí, tuve la sensación de que era un hombre de Dios. Cuando le pregunté si venía mucha gente, me respondió que suelen contarse unas 4.000 personas al mes. Luego confesé que viviendo yo en Alicante, tan cerca era la primera vez que venía. “Sí suele pasar mucha gente viene y se queda sombrada, pero lo que más vienen por aquí con gentes del valle del Vinalopó”. A la pregunta de cuándo se había construido todo aquel emporio, me respondió que sobre 1984.

Bajé a Orito por donde había subido y llegué al Santuario de la Vrigen de Orito, situado en una amplia plaza con una cruz en el centro, una cruz de piedra con floresta, debe tener su significado que yo no sé cual es. Cerca de donde aparqué se ve un gran azulejo en la pared que anuncia La Senda de San Pascual. Allí hay un Albergue Juvenil del peregrinos, vi a un grupo de niños que subían con gran escandalera para las habitaciones superiores a la voz de una cuidadora. La iglesia estaba cerrada, aunque ha misa diarias las 8`30 horas.

El Santuario de Ntra. Sra. de Orito y de San Pascual. Fue erigido por los frailes franciscanos alcantarinos (San Pedro de Alcántara), sobre las ruinas de la ermita de la Natividad, a raíz del hallazgo de la diminuta imagen de la Virgen de Orito (42mm) en 1555. Tras este hecho se funda el Convento de Orito o de San Pascual en 1562, cuya construcción finalizó en 1607. Más tarde se incrementó la devoción popular al tomar los hábitos el humilde pastor al que hoy se venera como San Pascual Bailón, que tiene muchos devotos en Monforte.

Cerca de la puerta del convento veo una hornacina con la figura de un bajorrelieve de piedra de un pastorcillo arrodillado ante Jesús Sacramento (un corazón iluminado). Este pastorcillo tiene una corona por lo tanto no puede ser otro que San Pascual arrodilllado. Entré por una puerta bajo un frontón con escudo de piedras dos manos cruzados y una cruz tambien de piedra. El zaguán es de los típicos de los conventos, tiene una campanilla para llamar, la decoración en la pared es la de un fresco en muy mal estado dos frailes custodian al busto de una Virgen en el centro, una Virgen Inmaculada de medio busto, rodeada de una orla que dice en latín: "Damen ta eivs in his montib9 santctis psalm 86..." La leyenda continúa pero no se puede ller porque se ha borrado. Me hubiera gustado hablar con el hermano encargado de los archivos del convento de San Pascual ya que me consta que cuando desapareció el convento de los capuchinos de Orihuela en 1980, en el barrio de Bariloche, se llevaron la Divina Pastora y documentos de los archivos al Santuario de Orito.

Acabada mi rápida vista bajé por unas escaleras al bar de Orito, habían llegado los moteros y los mismos ciclistas que había subido a la ermita cueva de San Pascual, y no entré al bar. Decidí dar por concluida la visita al Santuario de Orito, aunque es lástima que no pueda saber más de este Santuario de Oritos, que merece sin duda una visita mucho más detenida.

Salí de la pedanía de Orito y tomé el desvío de Espejeras, pensé que me encontraría una aldea, pero no, Espejeras son cuatro masías nuevas y un par de ellas muy viejas, muy interesante por un arco que tenía en una de la fachadas. Es zona de cultivo de las parras de uva embolsada no de vino sino de uvas de mesa. Desde lo alto de una gran balsa se ve la localidad Agost, a la protección de un cerro picudo de Sierra de Castellar. Luego tomé el camino de Monforte y dejé Agost para otros viajes.

MONFORTE DEL CID

Entré en la villa de Monforte del Cid por debajo de la autovía la A-31, el pueblo de Monforte del Cid llanea en una plano a nivel del terreno, y sobre el único montículo se eleva la gran iglesia. Es una villa real. Villa valiente de ilustre nobleza. A la entrada hay un rotonda ajardinada en cuyo centro crece un monumento de bronce dedicado a la parra, una parra con doradas racimos de uva porque este lugar es océano de vides célebres. Debajo del cartel de Bienvenido de Monforte del Cid, se lee el eslogan: “Generosa tierra y doradas uvas”, parece un verso de Gabriel Miró. Paré ante la orden de un semáforo, continué el camino hasta donde hallé un gran parque con altas palmeras, aparqué cerca de un jardín infantil. El parque se ve nuevo, y desde su centro. como un meridiano cero del Vinalopó, se ve la cúpula grandiosa de la iglesa, alta como un castillo de la Reconquista, teatro de grandes y memorables hazañas, con la pila bautismal don de bautizó a Jorge Juan en 1713.

No sabía el nombre de la plaza, hasta que pregunté a un grupos de hombres de cierta edad, la edad madura del saber, que ocupaban los asientos a sotavento.

Tenía que hacer mi REPORTAJE FOTOGRÁFICO, como uno de más de los testimonios.

-Buenos días. ¿Cómo se llama este parque –pregunté a un hombre mayor.

-Este parque de llama como la plaza, plaza del Progreso.

-Se ve muy nuevo.

-Bueno, tiene obra nueva, esto era antes el lavadero del pueblo, allí, donde estaban los chorros de agua -me señala una fuente- puede usted ver las piedras del lavadero, aunque antes, el lavadero y el chorro de agua esta allí, más en el centro.

-Usted no es de aquí.

-No, yo soy periodista, y voy por los pueblos haciendo reportajes fotográficos. ¿Usted de qué quinta es –le pregunté al hombre-

-Yo soy de la quinta del 45 y tengo 80 años. Aquí en este pueblo hay buenos mozos, ve usted aquel hombre de allí con el andador, pues ese hombre tienen 96 años. Hable con él y te contara muchos del pueblo porque tienen muy buena cabeza.

Me acerqué hasta ponerme a la altura del hombre de 96 años, sentado junto a dos hombres más, tenía un andador a mano., porque según me dijo que había fracturado la cadera.

-Me ha dicho que es usted uno de los más los más viejos de Monforte, entonces, usted estuvo en la guerra civil.

-Sí señor, yo tengo 96 años y estuve los tres años de la guerra en la Defensa de Madrid. De Monforte nos fuimos cuatro voluntarios, hijos de papá, gente de ideas... Estuve en Artillería con cañones montados sobre ferrocarril, mire la foto de cuando yo estuve en la guerra. Luego estuve en Infantería.

Y el hombre abrió la cartera y me enseñó una foto diminuta donde se veían tres soldados, entre ellos él. Si el hombre tenía 96 años como aseguraba, entonces debió nacer en 1910, el mismo año que el poeta Miguel Hernández, y le lancé la pregunta que se me vino a la cabeza porque lo importante no es preguntar sino la réplica.

- ¿Pues, a lo mejor coincidió usted en Madrid con Miguel Hernández?

-No no le conocí pero yo le puedo recitar de memoria poemas que escribí allí, y publiqué en una revista. Estuve en Guadarrama, pero el peor de todos los frentes fue el de Jarama.

¿Y usted como se llama?

-Me llamo Francisco Limiñana, este apellido abunda mucho en Monforte. Porque aquí hay gente de todas partes, ese de ahí es de Baza y este –se refiera a uno con boina, es gallegos, y ahora, como e han venidos muchos inmigrantes árabes. Cuando yo nací el pueblo tenía 3.000 habitantes y ahora tiene 7.000.

La memoria de este hombre me asombraba, por su claridad y su lucidez de ideas, era una enciclopedia abierta, la historia oral de este pueblo. Lástima que no pudiera yo tener más tiempo para dedicarle, pero en el futuro tendré que venir otra vez, para hacerle una página web de la biografía de este hombre.

-Limiñana, se llamaba de segundo apellido don Álvaro Albornoz Limiñana, ministro de Gracia y Justicias en tiempos de la República, a lo mejor lo conocía usted

-No, yo no conocí a ese señor.

-Pues a ver si un día vengo a Monforte y hablamos despacio –le dije, a lo que me respondió que cuando quisiera, y esto queda en pie.

Y así fue como me despedí de don Francisco Limiñana, cuyo segundo apellido no recuerdo, pero todo se andará y no será difícil encontrarle en Monforte.

Luego fui a tomar un refrigerio, allí mismo, y entré el bar Mayka, se asombro ser a tantos hombres jugando al dominó cinco mesas y una al parchís, claro que estos juegan al dinero, porque nadie juega al parchís por deporte. Este bar es como un Centro Socia de Monforte, porque había casi unas 30 personas. Pedí al camarero una caña con un pincho de tortilla pagué 1.50 €, un verdadero regalado. El camarero era un chico joven con gafas y perilla, eficiente. Una clienta, que estaba almorzando, le llamó Carlos. Había dos máquinas tragaperras con un ludópata.

Luego caminé por la calles de la Cruz y Hernán Cortés, que está en obras y subí por una rampa hasta las plazas (varias plazas) alrededor de la iglesia barroca de Nuestra Señora de Las Nieves, a mí también me espanta esta grandeza, que se erigió sobre una antigua mezquita, situada sobre un promontorio, un emplazamiento que me recordaba a la iglesia de Hondón de las Nieves, también sobre un promontorio místico, lo cual la eleve y la alza, hasta los cielos con gran gloria y grandeza de siglos. La portada es del maestro cantero alicantino José Terol el Mayor. La torre campanario entre los siglos XIV al XVI, es de planta rectangular, tiene dos pisos de altura con grandes ventanales, tres de sus lados se encuentran dentro de la propia iglesia parroquial. Durante varios años la Escuela Taller INEM Virgen de las Nieves ha realizado el proceso de restauración. Hay una placa, junto a la puerta de subida a la torre, que dice que fue reparada con la ayuda de la Mancomunidad y Fondos Europeos, datado en abril de 1998. Desde la balconada de la plaza se dominan los barrios que fueron del arrabal de la morería del siglo XIV, que ahora están en remodelación, y también se ve el barrio cristiano.

En un plazoleta que se llama de España, se emplaza el Ayuntamiento, remodelado, con gran valor histórico-arquitectónico, que, aún conserva la primitiva fachada con tres arcos de sillares del s. XVI, en la balconada ondean tres banderas y en el centro su escudo labrado en piedra: escudo coronado, orlado con el vellocino de oro, y un castillo en el centro. La puerta estaba abierta, un ascensor te invita a subir, pero por ser sábado, yo respeté el descanso. La Policía Local tiene su retén en frente, estaba cerrada. No pude hacerme de un plano de Monforte. Este Ayuntamiento tiene una página web muy documentada pare el turista, no para el estudioso que necesita más información, con por ejemplo el Libro de Catastro y Riqueza Rustica y Urbana de 1853 ó El padrón de 1870, que ya estudiar M-S- Santos Deltell. Pero para eso está el archivo Municipal de Monforte en la Biblioteca Municipal, que está frente al Ayuntamiento. Lo que si oía por al calle era música insistente de un trombón, posiblemente allí ensaye algunos alumnos de un conservatorio, porque la música está muy arraigada por la tradición de las fiestas de Moros y Cristianos que son muy antiguas. Bajé por al calle Ramón y Cajal, hasta la plaza del Parador, zona de bancos y Cajas de Ahorros, hay un locutorio. Llegué otra vez al parque donde saludé de paso a don Antonio Limiñana y sus amigos de charla antigua y paciente sobre aquellos años de la guerra y de la posguerra.

Monté en mi coche, y despacio di varias vueltas por sus calles, pasé por la calle donde tiene su sede la Comparsa de los Contrabandistas. Porque la fiestas de Moro y Cristianos son muy célebres y de gran riqueza en trajes, en pólvora y, sobre todo, en organización. Al final de Monforte hacia Aspe, hay una calle que lleva el nombre del universal poeta Miguel Hernández. Continué por la derecha hasta dar con un torreón árabe cilíndrica como las típicas de la vigilancia en defensa de de costas o de la frontera, pero, esta se hallaba situada en el llano, en el páramo, como un guarda jurado con carabina, como un recuerdo de su pasado árabe y del emplazamiento privilegiado en el valle del Vinalopó fronterizo.

Salí por el monumento a Jorge Juan Santacilia, situado en una rotonda, es un momento al estilo de Sempere, de tubos como imitando a una alta vela marina, pero a mí no me dice nada, creo que es de Andrés Carrasco. La paternidad del marino español se la disputan Monforte y Novelda, aunque las enciclopedias dicen que nació en Novelda 5 de enero de 1713, en una humilde casita de El Fondonet. Rafael Coloma en la página 212 de su libro Viajes por Tierras de Alicante, dice que “recibió el agua y la sal de la gracia” en la iglesia de Monforte, porque el día que fueron a acristianarlo el río Vinalopó estaba en crecida y los padrinos no pudieron pasarlo.

Salí de Monforte, visité el polideportivo y El Mesón, y tomé camino a Alicante muy satisfecho de mi viaje por la provechosa singladura de hoy.

Hay un tipo curioso en Monforte que se llama Juan Aznar, su página web recoge muchas fotos de Monforte.

Tiene la compara de los Contrabandistas. Ver video:

Manolo (Garpe) es un pintor que nació en Monforte del Cid en el año 1929, adincado en Alicante Capital. Falleció en 2011. Formó parte del Grupo de la plaza Gabriel Miró, La periodista y critica de arte Tomy Duarte le dedicó un articulo en Noticias Alicante.

DESCUBREN UNA ACEQUIA ROMANA EN MONFORTE:
Un hallazgo arqueológico localizado en Monforte del Cid ha echado por tierra la ya cuestionada teoría de que los musulmanes fueron los primeros en introducir en la Península Ibérica sistemas de regadío en las explotaciones agrícolas. Los restos de una acequia aparecidos en la partida de Agualejas y datados entre los siglos I y II después de Cristo demuestran que quinientos años antes los romanos ya habían construido
El descubrimiento ha sido posible gracias a las catas realizadas por el arqueólogo eldense Gabriel Segura. La empresa que dirige, Arquealia, fue contratada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar para prestar la asistencia técnica a las obras de construcción de la depuradora que dará servicio a Monforte y Novelda. La acequia romana ha aparecido a un kilómetro de la estación de aguas residuales y en un tramo donde Acsa Obras e Infraestructuras, la empresa responsable de la ejecución del proyecto, tiene planificado instalar los colectores que transportaran los residuos líquidos procedentes de Novelda.
Al tratarse de una zona agrícola, los restos arqueológicos que se han sacado a la luz están muy deteriorados por el desgaste sufrido a lo largo de veinte siglos. No obstante, la importancia del descubrimiento no se basa en su dimensión material sino en la valiosa información que ofrece al constatar que los romanos fueron pioneros en implantar el sistema de regadío. El propio Gabriel Segura explicaba ayer que este descubrimiento es «único en la provincia y hay contados precedentes en el conjunto de la Comunidad Valenciana».
La excavación y documentación del hallazgo ha concluido esta semana y en los próximos días todo el conjunto va a ser enterrado para garantizar su conservación, todo salvo una pequeña parte que se destruirá por el paso del colector. (Perez Gil, Información, 30 de noviembre 2007)

Fiestas de San Ramón

Son fiestas de finales de agosto, e inicios de septiembre, cuyo día principal es el 31 de agosto, día de San Ramón. Se celebran en el Barrio de San Ramón, en la zona del Secano de Monforte del Cid, allí los vecinos le rindan devoción a una imagen del santo que está colocado dentro de una hornacina de cristal en la fachada de una casa. Las fiestas todos los años son muy animadas y concurridas por todos los monfortinos, destaca el engalanamiento de las calles de la zona, así como la tradicional verbena que anima los últimos días de agosto.

Pintores de la Asociación de Artista Alicantinos en Monforte del Cid:

Cueva de San Pascula Baylón y Orito, 25-12-2011

ALGUEÑA Y RODRIGUILLO

2008-12-20T02:01:00.005-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Singladura

Salí de Alicante a las 10 de la mañana del sábado 25 de febrero de 2006 en automóvil por la autovía de Madrid, el día tenía su mejor azul incrustado en el cielo y el tráfico era el propio de los sábados sin camiones ni monstruos de 20 ruedas, tomé el desvió a Aspe y Elche, allí arriba en lo alto del puerto de Portichol,300 metros de altitud, pasé una vez más por la gasolinera y subí para Aspe entre los almedros en catástrofe de flores nevadas y rosas vírgenes. Ya en Aspe crucé un puente a la izquierda, me desvié dirección norte hacia La Romana, llegué al cruce de Los Batistes, donde hay un Stop, donde debemos pararnos por obligación y precepto, pasarnos en seco, a fuerza de frenos, ya que es un cruce peligrosísimo sin apenas visibilidad en ambos lados. Tomé a la izquierda hacia La Romana, los semáforos se me pusieron en rojo en la travesía de La Romana, frente a la gasolinera de Cepsa, y continué hacia el norte, hacia la Algueña, atravesando un desfiladero natural de piedras grises y caliza con laderas fósiles de formaciones con caras y rostros de un prehistórico pasado; la vegetación gozando de las duras horas de la rutina muestran su verdes vejiga, verde esmeralda, verde cinabrio y tierras tostadas. Culminado el dócil puerto, fustigado por roquedales, custodiado por los cerros vertiginosos, ya pasada la cruz de piedra que hay a la izquierda en recuerdo a unos caídos en octubre de 1936, ya, vemos, desde lejos las casillas de Algayat entre los gozosos almendros. Al fin del puerto, en la loma ya se ven, altas, espigadas y puntiagudas las dos torres gemelas de la iglesia de la Algueña, iglesia que es el eje central de este pueblo, reina de la piedra natural alicantina, reina de las canteras y de los mármoles que buscan clientes. A la derecha se ven descarnados montes, aladas canteras de la Sierra Coto, las más grandes que yo jamás haya visto. Pasé las curvas cerradas y obstusas de la Algueña, que piden a grito una circunvalación, pasé por el cruce de La Solana, y llegué a la pedanía de Rodriguillo para hacer el viaje al revés, como es mi costumbre, llegar primero al final de la singladura, para regresar tranquilamente a Alicante por Algueña.

EL RODRIGUILLO

El Rodriguillo es una pedanía de Pinoso o el El Pinós se sitúa en lo más plano del llano, terso y rojizo como la piel de un tambor, cerca de un humedal de carrizales secos, grises, pelusas de las gramíneas, donde habitan casas de color ocre y siena natural. Se entra al Rodriguillo tras sortear una rotonda, a la izquierda aparece una señal de invitación para Fortuna a la izquierda Pinoso. Rodriguillo está en frente parece más un pueblo manchego que de uno alicantino. Una vez que he dedido enntra, a la entrada, en frente de mis ojos, se abre boscoso un pequeño jardín de grandes y altos pinos casi rocosos, centenarios vigilantes, y debajo un cartel de situación que marca: Pinoso 4 kilómetros, donde se abre una plaza amplia, grande, descomunal como el patio de armas de un castillo, desmesurada para esta amplia villa, en frente, tosco y cuadrado el portón de un viejo caserón con tejado, un caserón con almacén y un primer piso cubierto por teja moruna; a la derecha se cuelga el buzón amarillo chillón de correos, y un perro se lame el prepucio. No vi ninguna persona en la calle, el viajero está solo, absolutamente solo en una villa de nadie, no veo a quién preguntar, son los llamados pueblos fantasmas del Vinalopó, la Coloma de Juan Rulfo un pueblo el Oeste americano, sin música de banjo. Y es que coches, tampoco se ven, porque apenas hay tráfico.

Busqué la iglesia, que son siempre los edificios religiosos que nos sitúan en el centro de las villas y de los pueblos, son el centro de la historia. Seguí a mi libre albedrío como dueño y señor de la villa, tomé calles sin bautizar, callejones descarnados, puertas cerradas y sin pintar, pueblos que no conocen la cal como alimento de sus paredes, como los pueblos andaluces. Sin darme cuenta, por poco me salgo de la villa, cuando, casi a la salida, junto a un remolque con cuba vieja de vino color verde, aparcado en la esquina, te indica que desde aquí ves y te sorprende la ermita más que iglesia, es de nueva construcción, moderna, se puede leer en el dintel la fecha 1691-1993, es decir, que la primera construcción se debe remontar a 1691, y la actual es una reconstrucción. Está cerrada. Su campanario es de herrería moderna.

Di varias vueltas buscando a un peatón charlatán, nada, no tuve suerte. Aparqué bajo un gran pino, me sorprendió ver que desde una de las ramas pendía una soga de esparto majado, con un nudo de ahorcados, desde luego que no sé lo que significaba, pero no es buena forma de recibir a un forastero perdido en medio del llano. Me dirigí dirección Pinoso. Pasé por la puerta del Salón Social, que se inauguró el 13 de agosto del 2000, siendo alcalde de Pinoso don Emilio Martínez Saéz. Y ya casi afuera de la villa, cerca del cruce hallé un pequeño grupo de casas, que le llaman el Tejar, color bermellón, barriada tranquila, paré inmediantemente porque vi un cartel que me invitaba: "Venta de vinos y de licores", mi perdición, lo confieso y me dije aquí voy a estacionar para comprar vino y a charlar con alguien, porque donde venden vino siempre hay charla y buen humor. Aparqué frente al número 79 de una calle sin nombre y de fachada bermellón sucio. Entré a un patio, por la doble puerta del castillo, un perro con pedigrí, de los pequeño en tamaño y dentadura, de los que uno puede dominar, me recibió con agrado, no ladró, y con los ojos grandes de princesa de cuento me dio los buenos días, y como un paje de cuatro patas me condujo a la entrada de la bodeguilla. A la derecha había tres pollos de perdiz en su jaulas, uno de ellos soltó una jácara no sé si de bienvenida o de aviso. Aquí vive, sin duda alguna, un cazador de reclamo, que por lo general son gente charlatana, sociable y de buen ojo.

Los pájaros de perdiz son siempre machos, porque las hembras están prohibidas usarlas. Los pájaros viven como maharajás, pero eso sí en una jaula desde que son perdigones, en un espacio donde apenas se pueden mover, excepto para comer y echar afuera una expulsada palomina. La cría del reclamo de perdiz es todo un arte dentro de la cinegética, requiere dedicación y cariño. En las jualas pasan unos o dos años de vida hasta que dejan de cantar por desengaños y pasan a mejor vida en la olla de algún vecino, porque, por lo general, al cazador no le gusta la carne de perdiz, sino por saturación o porque en realidad captuar la pieza no es en ningún caso, actualmente, el objetivo de este tipo la caza. La caza con reclamo es una caza muy extendida por el media España, sobre todo en la parte de Granada, Almería, Murcia y el Levante. El pájaro tiene dos cantes a prima y a última o tercia (horas). La caza en época de celo es sobre enero y febrero, según las zonas que se marcan previavente por la Consejería correspondiente.

La caza consiste en matar por engaño al usuario de un terreno, es decir, se sitúa el pájaro reclamo encima de un tocho de piedras, se oculta el cazador en el puesto o chambado y a esperar a que venga un macho silvestre a expulsar al intruso de la jaula, porque teme que se llevará a las hembras, aquí es donde entra el cazador, disparará a la perdiz silvestre que a venido a expulsar al intruso reclamo. Los buenos cazadores no disparan así porque sí. Lo importante es que el reclamo cante y atraiga a algún macho bravío, pueda y venza al macho usuario del terreno. Porque el instinto del pájaro del monte, como gallo de pelea, es mantener lejos de sus hembras a los intrusos. Debe haber un encuentro entre el reclamo y la perdiz del monte. Si no se mata bien a una perdiz, el reclamo de la jaula se puede desgraciar o desengañar. Ya que éste, debe creer que es él ha sido quien a silenciado al intruso y no el cazador con su disparo, a esto se llama “matárselo bien”. Un pollo de perdiz, puede valer mucho dinero, los hay que han valido hasta un millón de las antiguas pesetas. También hay una modalidad de caza sin muerte.

Entré en una pequeña y diminuta bodega, eso si muy limpia, tenía dos grupos de toneles de roble, empotrados en sus bragas, barriles de unas 16 arrobas cada uno. Había dos clientes delante de mí, así que me dediqué a husmear un poco por la licorería. Luego compré vino, tres litros que me vendió la dependienta, una chica rubia que se llama Virtudes.

-¿No sabía que aquí vendían vino?

-Sí hace poco que abrimos, pero esto, ya ve, esto se nos ha quedado pequeño.

Las gentes de estas zonas son bilingües, pero por su proximidad con la provincia murciana, ellos no tienen inconveniente en hablar español.

Las garrafas de plástico aparecen vacías en un mesas, son de diferente capacidades, elegí una de tres litros, que me la llenó de un tonel, delante de mí, pero antes me dio a probar en catavinos de cristal del tipo Montilla/Moriles. Cuando llenaba la garrafa se salió un poco de vino por el borde de la garrafa, por el despiste de la conversación, luego ella, inmediatamente, limpió el suelo.

-Aquí en Rodriguillo había una escuela, ¿no? –pregunté a Virtudes-, yo conozco a una maestra que se llama Virginia Pina, que fue maestra aquí, en el Rodriguillo

-¿Ahora en Rodriguillo no hay escuela, al menos desde que yo vivo aquí, desde hace 8 años, y no la recuerdo, a los niños del Rodriguillo se los llevaban ahora en autobús a Pinoso.

Contento con mi garrafa de vino por la que pagué 3,85 euros, el envase vale 0´50 centimos de euros, la guardé en el maletero, y tomé regreso a Algueña, por la misma carretera por la que había venido, pasando de nuevo por los humedales y un pequeño puerto de montaña y La Solana.

ALGUEÑA

Antecedentes:

Algueña, a secas, sin artículo calificativo, (La Alguenya en valenciano), es uno de los 141 municipios de Alicante/Alacant. Situado al Oeste de la provincia en la comarca: Medio Vinalopó. Entre Sierra del Coto, Sierra del Algayat, La Serreta y Peña Gorda. Su nombre procede del árabe al-gânija, que quiere decir “la rica, la opulenta”, de la base árabe gni “ser rico, enriquecer”. El gentilico es yechanos. Antiguamente por aquí transitaba la cañada Íbero-romana hacia Jumilla. Se eleva a 534 metros de altitud sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 18’4 km2. 1.452 habitantes (censo de 2004) se reparten entre las 2 localidades y núcleos de población del término municipal. Sus localidades y núcleos de población son: ALGUEÑA y LA SOLANA. Su capital se encuentra en Algueña. A 3’5 km del casco urbano se encuentra la pedanía de La Solana, en la que residen unos 600 vecinos. Se puede llegar desde Pinoso y desde Novelda, o pasando por La Romana.

Su historia se remonta a los árabes, el nombre ya aparece en manuscritos alcoyanos de 1361, "Campo de Alguenya". Lo mejor en consultar su historia página web de "La isla de Interior".

Lo que más destaca y llama la atención al viajero que llega a Algueña, es la gigantesca, descomunal cantera de piedra y mármol blanco situada a Sierra Reclot y Monte Coto, donde se sitúan múltiples canteras como una dentadura que se llena de caries. El campo se ha puesto blanco, los viejos olivos parecen almendros en flor por el polvo que echan los camiones. Llegué al centro del pueblo, a la plaza de Juan Carlos I, aparqué allí cerca de una papelería, y me dirigí a sacar fotos a la iglesia, dos altas torres altísima, popularmente le llaman «Las Torre Gemelas» llama la atención la fachada con su hornacina grande con una imagen de San José, (porque no es correcto decir escultura a un Santo) su puerta estaba abierta porque dentro había dos vigilantes de seguridad comprobando los equipos de seguridad. Nada más entrar me llamó la atención un tríptico con un San Juan Bautista en el centro, casi hiperrealista, de gran belleza, pintado creo por un tal Maximado, una obra que parece flamenca, seguramente un ex-voto, donada por alguna dama de la villa, cuyo retrato se ve en la parte superior del ala izquierda de tríptico. Me gustaría saber cómo se llama esta señora, pero no lo sé, este cuadro me recuerda la ex-voto de don Rodrigo en Argamasilla de Alba, cuando hice la ruta de don Quijote y escribí Buscando a Azorín por la Mancha. Es una iglesia amplia, de altos techos, con sagrario y San José, y hornacinas con los santos patronos. Esta iglesia invita al recogimiento y a la santidad.

La iglesia parroquial de San José se terminó de construir en 1738, y está dedicada a la advocación de los santos Abdón y Senén, patronos de la Piedra y de La Algueña. Tiene dos torres gemelas del s. XIX. Dependiente de la parroquia de Monóvar. Al fondo, a la izquierda descubrimos una placa que dice: «Esta iglesia fue restaurada siendo párroco don Francisco Carlos Carlos y bendecida por el Excmo. y Rever. obispo auxiliar de la diócesis Orihuela-Alicante Algueña 1 de enero de 1995». A la salida tomé ejemplares de Noticias Diocesanas, el periódico de la Diócesis de Orihuela-Alicante, el nº 199. En la portada el nuevo obispo montando en la burra blanca en Orihuela.

Para poder apreciar bien el encanto de la Algueña hay que adentrarse en sus rincones y sus monumetnos, y conocer la singular forma de vivir de sus gentes. Hay una Cooperativa Algueña, bajo la denominación de origen de vinos Alicante, como tenía vino comprado ya en Rodriguillo no me acerqué hasta ella. La cooperativa agrupa a los agricultores del municipio y otros limítrofes, y está considerada como una de las más importantes de la provincia de Alicante. Sus vinos son muy demandados para la realización de mezclas con la famosa técnica del “coupage”, para dar color, graduación y, en definitiva, calidad a otros vinos. Éstos se comercializan a granel y embotellados: Torreviñas Tinto Doble Pasta, Torreviñas Lágrima, Torreviñas Tempranillo (bajo la D.O. Vinos de Alicante) y el preciado Fondillón. Bodegas Sanber, tiene la Denominación de Origen de Alicante.

A la sagrada hora del café entré en el bar «Nou Chorro», en la plaza, se nota que ha sufrido una reforma, se ve limpio y nuevo, decoración rústico con ruedas de carros en la pared, un capacho de esparto de los usadas para prensar aceitunas, mesas y silla de madera, al estilo de los muebles castellanos. Dentro, en la barra bebían limonadas uno, dos, tres motoristas con sus cueros negros y sus escudos de carrocerías en las mangas, me recordó a cuando estuve en «El fogón del Frailes» en Hondón de los Frailes con los motoristas alemanes. Me atendió una bella camarera de ojos azules, tan azules como el pantalón de malla chándal que vestía, era agradable de ver, dispuesta, atenta. Me daba la impresión de que era hija del dueño del bar que apareció con un gorro en la cabeza, entró desde la calle, porque este día hacía frío. Y cuando me quejé del frío en voz alta, me respondió un hombre que «ayer hizo más frío» dejó de leer el Información, pagó una cerveza con una tapa y se marchó con sigilo.

Pedí un descafeinado con leche, y la eterna pregunta "de sobre o de máquina", no, de máquina, hoy me dio por la máquina. La televisión digital estaba muy alta, alta en todo, había un programa de animales de las selvas africanas.

El nombre del bar "Nou Chorro" me recuerda a una estación de ferrocarril en la provincia de Málaga donde están Los Gaitanes, los túneles del ferrocarril, allá por Álora. El edificio del Ayuntamiento dice poco, las tres banderas y el escudo de la ciudad, en dos campos, debajo tres cepas de parra cin pámpanos y arriba un monte con sol. El alcalde es don Esteve Escandel Pérez del PSOE. Las puertas de consistorio están cerradas, es sábado, no hay forma de pedir nada en Información y Turismo. Además, parece mentira que, en los tiempos que estamos, no tiene página web, y la reseña que tiene del Ayuntamiento es antigua de 1997, debería tomar nota del Ayuntamiento vecino de Pinoso.

Muy cerca de la plaza encontré a un vendedor de cupones de ANDA (Asociación Nacional de Discapacitados), era un hombre con barba negra y cerrada, compré el número 87511, serie 002, para el domingo 26.

-¿Cuándo vale el cupón?

-1 Euro.

¿Y si me toca donde cobro?

-No hay problema yo se lo pago.

-Es que yo vivo en Alicante.

-Bueno si toca no le importará venir e invitarme.

-¿Este pueblo se ve grande y debe ser rico por las canteras?

-Sí que es rico pero la gente de la Algueña es muy agarrada, no se gasta un duro.

-Usted es de aquí -pregunte con intención de seguir la conversación.

-No, soy de Pinoso, ahora estoy aquí con mi hija, porque mi yerno trabaja en las canteras.

Hacía frío, y como estábamos en una esquina a la corriente del aire frescote, nos despedimos con un hasta luego. Y el hombre siguió calle abajo pregonando los cupones que nadie quiere, que nadie compra.

Los recursos agrícolas de Algueña son la vid, el almendra y el olivo. Aunque la agricultura pasó a mejor vida, es una segunda actividad. La industria pricnipal es la piedra, el mármol (en expansión) y zalzado. Cuenta este municipio con todos los servicios, bancos, sanidad, sociales, culturales, deportivas (he leído la noticia de que quieren poner hierba artificial en el campo de fútbol) y educativas. Asociaciones de vecinos, las fiestas patronales son el 15 de agostos. El mercadillo son los domingos, donde acude gente de toda la Comarca con fines tanto típicamente mercantil como lúdico-festivo. Se respetan las tradicionales destacando las labores de "Encaje de Bolillos", y en el aspecto gastronómico son famosos los embutidos, la gachamiga, la miga rulera, y el arroz con conejo y caracoles, gazpacho manchego, la borreta, y el puchero, en suma, un placer para el paladar de un gourmet. Rutas culturales, la casas cuevas de la ladera de la Algueña

Desde la calle de la iglesia de San José se ve el monte Calvario, donde se alza, dominado el valle un Sagrado Corazón de Jesús. Aquí se sitúa el vértice geodésicos número 7.122. Cerca están las cruces del cementerio y de la ermita.

Pase junto a una escultura frente al supermercado "Día", dedicado a los trabajadores de la pidra natural, es como un obelisco en cuyo centro se retuercen figuras andróides de mármol.

Luego di unas vueltas por las calles, las fachadas tampoco conocen la cal, subí por el barrio de las casas/cuevas, al final vi el cartel rojo de que vendían una casa. Tiene su encanto este barrio, te remonta al pasado, desde aquí hice unas fotos panorámicas de las canteras, son grandes, extensas y largas como un dinosaurio de nácar tendido a todo lo largo emulando un lagarto de mármol blanco y quebradizo.

HONDÓN DE LAS NIEVES

2008-12-20T02:00:00.001-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Antecedentes históricos

Hondón de las Nieves (Fondón de les Neus en valenciano, por La Ley de la Generalitat 4/1983) es un de los 141 municipios de la provincia de Alicante/Alacant. Su nombre se debe no a la nieve sino a la Virgen de las Nieves, su patrona. Posee una extensión total de 68,85 kilómetros cuadrados, con 1936 habitantes (censo de 2004) que se reparten entre los núcleos de población: Hondón de las Nieves, La Canalosa y El Rebalso. Situada en la Vinalopó Medio, en la CV-845. Se encuentra a 300 metros de altura sobre el nivel del mar y esplendido valle, a 37 km. de Alicante. Fiestas del 1 al 15 de agosto, bianual, el 5 de agosto de los años impares, Patronazgo y romería su patrona es la Virgen de las Nieves, (En 1418 se apareció milagrosamente). Es patrona también de Aspe, los años pares por el concordato de 1848 se la llevan a Aspe. Para remediar los años pares, el último domingo de agosto de celebra Mare de Deu de la Salud en Hondón de Las Nieves.

Su historia se remonta al Paleolítico Superior en Cueva del Rollo. Perteneció a la Gobernación de Orihuela. Luego pasó a depender de Aspe, al marquesado de Elche, se independiza a Aspe en 1838.

Es un término agrícola, famoso por la uva embolsada y el vino de sus bodegas con la denominación de origen Alicante. Actualmente, el valle es apetecido por las muchas urbanizaciones y construcción de chalet.

VIAJE A HONDÓN DE LAS NIEVES

Llegué a Hondón de las Nieves, procedente el otro Hondón, el de los Frailes, (día 11 de febrero 2006), sin duda el Hondón de las Nieves es una villa mayor. Desde la lejanía, se me presentó entre la niebla de aquel día un emporio gótico, misterioso, un San Michel francés, el sagrado embarazo de una iglesia monumental, gigantesca en medio de las desconsolada villa que la cerca y protege con las paredes de sus almas de mampostería. Sus cúpulas de teja vidriada azul marino, típica del Levante, no nos da la impresión de ser la iglesia de un pueblo del Vinalopó, sino que semeja, por su volumen de construcción el de una abadía gótica, inmensa, hasta que te acercas y ves que te engañan los ojos. La impresión que uno tiene al verla desde la parte sur, en la lejanía entre la niebla es como encontrar el tesoro de alguna puerta del paraíso celestial, secreta, perdida y que está aquí, oculto como un grial, y piensas y crees que aquí debe tener su episcopado algún obispo o cardenal.

Me acerqué a Hondón de las Nieves atraído por la religiosidad de aquellas altas paredes en un estado catecúmeno al ver los paños de piedras vistas, caterva de torres, vidrieras y la silenciosa altitud de su campanario, donde se ahorcan al yugo dos nobles bronces. Aparqué el coche en una calle aladeñada, paré atraído por una rampa amurallada de castillo más de que iglesia. Subí por la rampa, y conforme subía me daba cuenta de que la iglesia se hacía cada vez más pequeña, más normal, subí hasta culminar la altura y hallarme en una recogida plaza, semicircular con un pino vigilante jurado verde en su centro. Todo el misterio de esta fortaleza religiosa se me vino abajo cuando la vi ante mi cámara de fotos. También se levanta un horrible cubo tipo torre cuadrada, obra nueva, que tapa la vista de cúpula de la iglesia, esto rompe el entorno paisajistico, debe ser una cacicada de alquien que tiene poder en la Ayuntamiento porque es inaudito que se permita esta obra, como podemos ver en la foto que no miente:

Un grupo de niños salieron de la catequesis por la puerta de una sacristía, me di cuenta que la iglesia se había construido sobre un monte, un otero dominante totalmente edificado, y no es que me llevara un desengaño, es que las apariencias para un viajero que llega por primer vez es decepcionante y a la vez espiritual. No hay abadía, sólo una iglesia que antes fue ermita.

Desde la plaza, desde arriba del cielo, desde la balconada se aprecia todo la longitud de un gran pueblo estirado en un hermoso valle de lágrimas y trabajo, y desde la sierra, habitada me llegan imágenes de pinos carrascos y nacarados almendros como en una isla de paz y encanto, colorido de pureza, inocencia del color, donde habita una niebla de este penitente febrero, una niebla como mano que cuida con cariño la distancia que nos equivoca y nos deja estupefactos en el misterio del Medio Vinalopó.

El edifico exterior de la iglesia no es muy grande, pero como era sábado su puerta me daba el canto de sus postigos, estaba cerrada y no pude entrar dentro. La puerta principal se oculta protegida por soportales de dos arcos. La torre, como cuadrada aguja que al cielo se estira y pide explicaciones, nos engaña con sus silenciosas piedras y su campanario habitado con bronces sonidos. Se dedica a la advocación de San Pedro Apóstol, y se construyó, o se acabó en 1685 como ermita a la Virgen de las Nieves, sobre otra ermita, la de San Pedro, y en 1746, quedó como Parroquia.

La cruz de los caídos se erige en un jardín abandonado, al fondo, en el madero central todavía conserva el símbolo de la Falange con las flechas y el yugo de la sumisión de los pueblos al poder franquista. Bajé por la calle norte, me encontré en un balcón largo, y, a mi altura una bandera de España entendida a lo largo, y en el dintel de la casa señorial, de puerta cerrada, un azulejo de la Santa Faz. Bajé caminado hasta encontrarme una travesía dedicada a E. Martí Torregrosa, como no sabía quién era este tal Torregrosa, pregunté a un hombre de piernas arqueadas y edad avanzada, y me dijo, para mi sorpresa que no tenía ni idea con un encogerse de hombros. Cuando llegué a la plaza me encontré con un oasis de palmeras, verdes cañones de colorido mediterráneo, le llaman la Plaza de la Villa, peatonal, se encuentra embaldosada y en el centro el escudo de la villa con la fecha de 1989. Al fondo como una flecha en huida hacia el valle sale la calle Mayor, larga, recta, amplia, como de haber sido, ante, la antigua carretera.

En esta plaza se amarra el Ayuntamiento que presenta en su fachada un escudo de la villa, un reloj y un campanario enrejado. El alcalde es don Victoriano Sánchez Botella. La plaza es como un bulevar cin terrazas de bares y restaurantes, que le dan un aspecto cosmopolita. Yo entré en el bar Pub D-52. Al entrar olí el humo dulzón i genuino del tabaco de pipa. Esta alternativa de fumar o no fumar en los bares se la han tomado con que sí se puede fumar en todos. Es decir, que estamos igual que antes. Si jugaban cuatro hombres, había otros cuatro mirando a los contendientes.; las paredes cubiertas de engañosos espejos y buen ambiente de fumadores. Vi dos grupos de personas jugando, unos al dominó, otros a las cartas, esto como un salón social. Como era la hora del ángelus del mediodía, pedí un vino con frutos secos, 50 céntimos de euro, me costó; barato, muy barato. Tomé dos periódicos, de los gratis, cuando los miré me di cuenta con sorpresa que estaba escritos en la lengua de Shakespeare: el Round Town News, semanario que se edita en Benidorm y en Torrevieja, editado por Sheepskate S.L., para toda la costa, que contiene algunas noticias y anuncios por doquier hasta alcanzar la gratuidad. La otra revista era el The Outuot Magazine team, también en inglés, dedicado al día de San Valentín, un articulo Al Capone y una reportaje sobre Orihuela. La Verdad y el Información estaban sobre un televisor pero yo no había venido a leer el periódico

El inconfundible olor de tabaco de pipa provenía de un hombre fuerte tipo irlandés, con barba, grueso, que era además quien apuntaba la partida del dominó con un Bic azul. Me di cuenta que no jugaban a compañeros, porque apartaban fichas a la esquina cuadrada de la mesa.

-¿A qué juegan –pregunté a mi compañero de barra?

–Juegan a las Porras, cada cual va a las suya, sin compañeros.

–¿Y se juega mucho- pregunté para sacar conversación?

–Toda la mañana para cinco o seis euros. Yo soy de La Canalosa, allí como no hay partida, me vengo aquí y paso la mañana.

Tiene el bar grandes espejos, una máquina de dardos. La camarera es una mujer rubia, viste una rebeca rojo chillón, es madura, guapa, sacó un cigarro y se lo fumó mientras atendía a los clientes, llegué a contar a unas 22 personas sin incluirme yo. En la puerta, en la misma calle había una mesa con dos mujeres y un hombre, los tres eran extranjeros. Porque como aquí también hay mucho guiri, los niños que jugaban en el banco de mármol rojo frente al Ayuntamiento eran rubios como la yema del huevo.

Paseé por la plaza hasta la entrada de la calle Mayor, las palmeras en comitiva de arcos macizos parecían señores con armaduras de palma como arcada de altos soportales. Una larga avenida se veía al fondo, la ya citada calle Mayor. A la derecha está el mercado y un mercadillo alrededor, a un vendedor de la Once con la mano derecha ortopédica le compré un número de los que no tocan, el 83.173, serie 007, 2 €. El ciego no era ciego sino discapacitado la faltaba la mano derecha, que era sustituida por una mano ortopédica de plástico. Allí está la Unión Musical que cumple 125 años y a la que le han concedido la Medalla de Oro, y dirige don Emilio José Alpera Alted. En frente se levanta un chalet rodeado de una pinada, es una antigua casa señorial.

Tomé de nuevo el coche para dar un paseo por los alrededores, por la parte sur, por una carril que toma un barranco, una depresión del terreno, un hondón verde. Rodeado de viejos y florecidos almendros, retorcidas figuras de faunos vegetales, estatuas de sal en la niebla, esplendidas alas blancas y violetas, racimos de almas de nata envueltas en capas que en almendras se convertirán. Bajo una niebla fantasmagórica subí una pequeña cuesta hasta encontrarle una balsa artificial que se llama La Boquera, al pie de la sierra, de una sierra que huele a místicos bosques y a cabellos recién lavados de mujer. En este término municipal se encuentra también otra balsa artificial donde se pueden pescar truchas se llama Hondón Trucha, en el paraje Bayón nº 7. Otro embalse a artificial es el de don. Francisco Mira o Embalse de la Cuesta, uno de los más grandes embalses artificiales de Europa en capacidad.

Regresé otra vez a Hondón de las Nieves, para pasar por la calle Mayor, al final del toco, cuando se acaba la calle, aparece a la derecha una casa/cueva con rejas, auténtica casa troglodita que recuerda a las de Guadix. Luego te encuentras con los polígonos industriales, pero antes de llegar hay que salvar un ejército de curvas. Ya estoy en la carretera, veo la cantera, el puertecillo de bajada, el valle y Aspe. Antes de llegar a Aspe, paré para tomar una foto a un olivo milenario.

He de volver, me gustó este valle auténtico, este valle del Vinalopó, de la Virgen de la Nieve y de la Virgen de la Salud. Porque he forjado un mundo fantástico dando rienda suelta a mi imaginación, de un viajero, a veces inoportuno en el tiempo.

Personajes nacido en Hondón de la Nieves:

El escritor y periodista Francisco Bonmatí de Codecido, autor de novelas como Navajazo (1949), Oro y Barro (1952), y numeroso artículos como Monóvar y sus fiestas.

HONDÓN DE LOS FRAILES

2008-12-20T01:57:00.000-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Antecedentes geográficos

Hondón de los Frailes es un pueblo al suroccidental de la provincia de Alicante, en la comarca del Medio Vinalopó, situado al pie de los contrafuertes de la Sierra de los Frailes con la Sierra de Crevillente (827 metros de altitud). Cerca se halla la primitiva villa romana de Inlumbam, hasta la que llegaría entonces la diócesis de Bigastro. Limita con Albatera, Hondón de las Nieves y Orihuela. Hondón de los Frailes constituía en el siglo XVII una aldea perteneciente a los jesuitas de Orihuela. Hasta 1707 perteneció a la Gobernación de Orihuela, pasando a formar parte en dicho momento del Corregimiento de Orihuela hasta 1833. En 1840 se segregó de Redován, incorporándose al municipio de Hondón de las Nieves, y permaneciendo adscrito a éste hasta 1926, fecha en la que obtenía su independencia municipal.

Tiene una extensión de 12,6 km² y su clima es mediterráneo árido. Se encuentra a 415 metros de altura y 45 km. de Alicante. Cuenta con 883 habitantes, según en ceso de 2004, su Código Postal es 3689. Su patrona es la Virgen de la Salud. El último fin de semana de agosto son las Fiestas Patronales. Bendición de animales el día de San Antón (17 de enero) y Romería a San Isidro (15 de mayo).

Predomina en esta población la agricultura de secano, siendo los principales cultivos los viñedos (uva embolsada que se recolecta en diciembre), los olivos y los almendros en flor virginal de bodas con el campo. Canteras de áridos para la construcción de urbanizaciones. Más de la mitad de su población activa está empleada en actividades agrarias (65%), mientras que un porcentaje más reducido (25%) trabaja en el sector secundario, y tan sólo una pequeña parte de la población (10%) se dedica a las tareas propias del sector terciario. Especialidades gastrónimicas son el arroz con conejo, o el arroz con caracoles, y las pelotas, que podrían ser de origen murciano.

Uno de los acontecimientos más recientes fue la celebración en el año 1989 del Segundo Centenario de la traída de la Virgen de Redován a Hondón de los Frailes. En su momento fue acompañada por la gente de Hondón, Cófer y Barbarroja en procesión.

Es la guarida del Grupo la Tortuga, (un Grupo Antimilitarista de Elx) que denuncian el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretende hacer de este pueblo apacible un dormitorio para 15.000 habitantes. Cuando en realidad no se dan las circunstancias urbanísticas, medio ambientales, acuíferas de la zona. Cuando por todas parte de los balcones del pueblo de ven cartel de: «Júcar-Vinalopó, ¡YA! ¡¡Nuestros acuíferos nos pueden esperar!!»

El viaje a Hondón de los Frailes.

El sábado día 11 de Febrero del 2006 salí de Alicante a eso de las diez de la mañana, tomé la autovía dirección Madrid, antes de llegar al puerto del Portichol, han construido, recientemente, un carril de incorporación, un desvío para la gasolinera y para Aspe y Elche, pasado Alenda Golf, tomé este desvío y la carretera de Aspe, que ahora evita el peligroso cruce con dirección a Elche. Dirección Aspe los almendros han sacado la flores blanca y violetas de su mejor ajuar, tambien se retuercen envidiosos y viejos algarrobos; los ciclistas vienen en dirección contraria, es sábado y no hay camiones, la gente descansa y hacen deporte, el más duro de todos ellos. Paso por el centro de Aspe continuó dirección Elche, y por debajo de un paso elevado a la derecha aparece el cartel de Hondón de las Nieves, hay un vivero, un olivo milenario de un tronco gigantesco como los de Mallorca en el museo del olivo en Manacor. Aparecen un valle, los parrales sarmentosos sin podar, el cielo tiene una niebla gris, al final del valle aparece un pequeño puerto, que una vez coronado veo una gran cantera no de mármol sino de áridos, en uno de los extremos han colocado un murallón de tierra que han sembrado de pinos, al menos intentan recuperar el paisaje amputado.

Me encuentro un cartel a una pedanía o paraje Tolomó se llama, hay urbanizaciones de nueva construcción a derecha y a izquierda, cuando llego a la gasolinera Repsol ya se ve la cúpula azul y la torre de la iglesia de Hondón de las Nieves muy grande, muy elevada, pero mi intención es ir primero a Hondón de los Frailes, y llegar al límite de la provincia con Murcia. La calzada se estrecha en la travesía que pasa por el centro de Hondón de las Nieves, me paro en el semáforo de un paso estrecho, un hombre mayor me saluda con el bastón en la mano, a lo mejor se cree que soy un mal conocido, hay un señal de tráfico que dice: peatón, paso elevado, se refiere a los badenes artificiales pintados de rojos anaranjados con pasos de cebra, que están por todas parte. A la derecha está la ferretería «El Martorell». Pasado Hondón de las Nieves, la carretera pierden los arcenes, me encuentro carteles de situación de: Bayón, Ronquera, Simola, Rosalea, La Calanosa a 4 klm, Rebalso, veo otra espectacular cantera de áridos, viveros de olivos viejos, se ve que los olivos de esta zonas se venden para jardines, paso Casas Galiana, desde lejos no merece la pena entrar, cerca de la curva mala, tan mala que tienen en el centro unos bornes verdes de plástico, me encuentro a un hombre con un garrafa en la mano. Ya estoy en Hondón de los Frailes, pero sigo la carretera hasta el límite de provincia, al regreso será cuando pare en el pueblo, la experiencia me ha demostrado que es mejor hacer el recorrido al revés, es decir, ir al final de tu camino, y luego al regreso pararse en los pueblos, pues de lo contrario uno no regresa nunca a Alicante.

Pasé por la puerta del Restaurante «El Fogón del Fraile», con fachada roja bermellón oscuro, tiene un buen aparcamiento, había una concentración de motos de gran cilindrada, me llamó la atención y aparqué. Entré dentro del hogar de los hombres de cueros negros, motoristas que hablaban alemán, un buen ambiente deportivo. Como la pareja de camareros atendían a los moteros, salí del restaurante sin tomar nada.

Llegué a la Barbarroja (en algunos planos figura como Barbarrioja), una pedanía que ya es de Murcia, le hice una foto a la capilla, que tiene en su fachada un azulejo de una Virgen cuyo nombre no puede leer, y otro azulejo de un Cristo del Gran Poder, que me recuerda al Gran Poder de Sevilla. La gallinas, los gatos y algún perro se pasean mansos como si toda por las callejas fueran suyas, una mujer sale a la puerta la oí el ruido del motor de mi coche. Son casas antiguas, casas viejas donde se respira un ambiente agrícola.

VISITA A HONDÓN DE LOS FRAILES

Visité el pueblo de Hondón de los Frailes un día nublado (11-02-06), eran las once de la maña, entré por la calle de la parte posterior de la iglesia, y aparqué en la calle Beato Antonio Clavet. Hice unas fotos a la iglesia y a las hornacinas de la puerta: Virgen de la Salud y San Antón. La iglesia está dedicada a la advocación de la Virgen de la Salud, su puerta se leva tras unos escalones, la han pintado de gris, en la acera unos árboles me impiden verla bien, en el tejado, en la cúspide del triangulo de las dos aguas, se ve una imagen de un Corazón de Jesús. Continuó la calle que es la de Juan Carlos I, y me encuentro el edificio del Ayuntamiento, son las once menos diez en el reloj. Es sábado y está cerrado, no puedo tomar una guía en Información y Turismo. Continúo la calle hasta una plaza ajardinada con una fuente, aquí ha otro Ayuntamiento, mejor decir, otro edificio, es nuevo se inauguró el 13 se agosto del 2005, por el Presidente de la Diputación don Joaquín Ripoll Serrana, siendo alcalde don Eleuterio Jover García, ambos del PP. El municipio tiene 7 concejales, en el municipio nº 0307801.

En el jardín se levanta una pequeña cruz, la Cruz de los Caídos, que aún conserva en la parte posterior, un relieve con el águila imperial, al menos han tenido el detalle de ponerle en el centro el escudo constitucional con la corona y las dos columnas de Hércules. Pasean por la calle muchos extranjeros, uno de ellos, delgado y con barba rubia llama a un perro callejero que no le hace caso y cruza la carretera. Otros apasean con el libros sagrado en la mano, se parecen a los Mormones, como es sábados seguramente le ha tocado el apostolado. Paso por un cartel de Información y Turismo me llama la atención una foto de la Ermita de San Antón, le fuego fui a visitar, situada a las afueras, en un cruce de caminos donde hay un Stop.

Continuo caminado hasta el cruce donde está el Estanco, entro dentro a pedir una guía el pueblo, no tienen, me enseñan un plano que está en la pared, no me sirve. Es hora de tomar un café, el bar es el mejor lugar donde oír la voz del pueblo, entré en uno que está en la carretera CV. 845, es el Bar Pepín. Entré al bar, parecía limpio, claro de luz, no muy grande, parecía casi un pub inglés con puerta de cristales decorados, a la entrada había cuatro mujeres sentadas a la mesa en franca charla de mañanas con tostada con aceite. Una de ella era la estanquera, era la estanquera porque antes estuve en el estanco y la vi despacahando, uno que hace esquina. Cuando pedí la guía, la chica me remitió al cartel de turismo que hay en la Plaza de Juan Carlos I, la calle principal donde está el Ayuntamiento viejo, número 20. Porque este magnífico y tranquilo pueblo tiene dos edificios consistoriales el viejo y el nuevo. El Ayuntamiento no tiene página web, que yo haya encontrado.

La barra del Bar Pepín es de aluminio, frente a la barra hay un San Cristóbal, y colgado del techo un gran cencerro con collarín de un burro, de los típicos que hacen sonar cuando dan propinas. Yo pedí un descafeinado de máquina con sacarina, el camarero, hombre de unos 50 años, de tez morena y pelo algo canoso, tenía acento extranjero, inglés quizás, 1,40 € pagué, y dejé 10 céntimos de propina, pero no tocó el cencerro, qué iba a tocar por 10 céntimos, nada de nada se merecía mi mísera dádiva.

A los pocos minutos entró un nombre metido en años, 73 años me dijo después que tenía, era seco pero recio, ágil de mente, no se quitó la gorrilla de visera y pidió una caña de cerveza, mientras dirigía la mirada a una máquina tragaperras donde jugaba un hombre.

Entramos en conversación por el principio mal elemental, el de hablar del tiempo.

–Hoy hace frío, con esta humedad que tenemos.

–Pues yo no tengo frío –respondió el setentón vivaracho con ganas de hablar y sobre todo con un forastero como yo.

–He visto muchos extranjeros en este pueblo.

–Ha venido mucha gente extranjera. ¿Ha visto usted las urbanizaciones que hay encima del pueblo? Cada día más, este pueblo vivía de la uva y ahora de la construcción. Los Plenos del Ayuntamiento son divertidos por las tramas urbanísticas.

Al menos estos pueblos son muy tranquilos –pregunté para cambiar un poco la conversación porque mi interés no radica en los planes urbanísticos.

Aquí se vivía muy tranquilo en los tiempos de Franco, uno tenía la puerta abierta y no pasaba nada, ahora no se puede ir ni a los cajeros a sacar dinero, te atracan, hay mucha delincuencia y como entran y salen de la cárcel como si fuera su casa… Cuando yo hice la mili, me mandaron a Mahón a custodiar una cárcel que allí había, y a los presos le hacían trabajar, yo no vi que le pegaran a ninguno, pero creo que la vara funcioanaba de lo lindo.

–¿Cuando hizo usted la mili?

–Yo la hice entre 1955 y 1956, yo tengo ya 73 años. Una sola vez me dejaron venir, y solamente estuve 4 días aquí, aunque yo soy nació en El Rebalso.

El setentón de la gorra con visera, tenía ganas de hablar y hablar, yo le dejé todo el tiempo que pudo, me contó que las tierras de Hondón de los Frailes estuvo siempre muy repartido, no como en otros pueblos o como La Romana que era casi todo el valle del mismo señor, uno que tuvo siete hijas todas discapacitadas. Ahora tenían el problema de agua, hubo muchos pozos que ahora se han secado, el pueblo pide agua, lo demuestra una pancarta donde piden el trasvase del Júcar-Vinalopó. Luego le pregunté dónde podía comprar vino, y me mando a la Cooperativa de la Virgen de la Salud, a la entrada del pueblo. Esta fue mi destino cuando salía de Hondón de los Frailes dirección Hondón de la Nieves. Se sitúa la Cooperativa a la izquierda pasada la gasolinera Dineff. La puerta estaba abierta, a la derecha tres grandes barricas de color rojo, barriles para vender, a la izquierda un mostrador, una mujer me atendió, pedir una garrafa de vino ¿Cómo lo quiere, blanco, tinto, mistela, para comer de 13 o 14 grados? Yo le pedí uno de 13 grados, me trajo una garrafa de plástico sin etiqueta. Además compré una botella con la etiqueta de color crema decorada con un sol arriba con la orla de Bodega Cooperativa Virgen de la Salud. En el dentro un dibujo con viñas con, que dice «de los frailes». Un vino tinto de mesa.

Cuando pagué mi cuenta, le pedí permiso para sacar unas fotos de la bodega y así lo hice, porque me gusta dar testimonio de la realidad actual, del presente.

Luego continué la carretera dirección Hondón de las Nieves.

RUTA 47 DE ALICANTE

HONDÓN DE LOS FRAILES:

ÁREA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO SENDA LOS MOROS (EN ESTUDIO-POSIBLE POBLADO ROMANO DE INLUMBAM)

MUSEO EXPOSICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS Y ÁRABES (CENTRO SOCIAL POLIVALENTE. AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 10-A)

PARAJES: CUEVA DEL SASTRE (CARRETERA DE ALBATERA)/ CUEVA DEL SENTENERO (EN LA SOLANA ALTA)/ PARAJE LA PISTA (EN EL COLORADO) (RUTAS A PIE)

RUTA SIERRA DE LOS FRAILES O DE LA SOLANA: ESPARTALES (A PIE 1'5 HORAS DESDE EL PUEBLO)

RUTA SIERRA DE CREVILLENTE: ASCENSO AL PICO SAN CAYETANO (SANT GAIETÀ) (A PIE 1'5 HORAS DESDE EL PIE DE LA SIERRA) (ACCESO DESDE CV-845 DIRECCIÓN HONDÓN DE LAS NIEVES + PISTA A LA DERECHA FRENTE AL EDIFICIO DE LA COOPERATIVA)

LA ROMANA

2008-12-17T08:36:00.004-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Antecedentes

Algunos historiadores como José Luis Navarro opinan que por este término pasaba una vía romana, “vis romana”, de aquí su etimología. El nombre de La Romana es de origen árabe “Al-Rumân” que significa "los granados", según el historiador de toponimia Mikel Espalza. [Datos que amplio según los recientes comentarios de quien firma como Pako]. El municipio se halla en un valle rodeado por las sierra de Las Pedrizas, Reclot y Argallat, se eleva 420 metros sobre el mar, dista 40 Km. de Alicante, con 43,30 Km² de extensión, situada en la sierra de Algayet, se segregó de Novelda en 1930. En el censo de 1 de enero del 2004, que es el que voy a consultas (Censo 04) tiene 2.335 habitantes, el genitivo es romaneros, pertenece al Partido Judicial de Novelda. Se encuentra como ya se ha dicho el Medio Vinalopó. Tiene las partidas rurales de Alcaná, Algayat, Beltranes, Batiste, Boquera, Canicios, Cuevas de San Antón, Joveres, La Cruz y Reclot, Leros, Palaos, Pomares. Linda con los términos de Monóvar al norte, Novelda al oeste, Aspe y Hondón de las Nieves y Orihuela al sur, Algueña al este.

También pensé, y esto es simple especulación de que el origen de La Romana, sea el del antiguo instrumento de peso, de origen romano del siglo II a. de Cristo. Quién sabe, si aquí hubo un centro de pesas y medidas, de una región tan favorecida por el cultivo de la uva o fisco romano.

Esta localidad fue visitado por Enrique Cerdán Tato en septiembre de 1959, y escribió una crónica en valenciano.

Singladura

El viernes 20 de enero del 2006, le dediqué el día a la localidad de La Romana y a la pedanía de la Algayat.

Salí por la mañana con mi coche por la autovía dirección Madrid, a pocos kilómetros me encontré con un cartel de señalización que dice Santuario de Oritos, me desvié a la derecha y llegué cerca de la Estación de ferrocarril, no llegué al Santuario, desde allí pase por Monforte del Cid, Aspe llené el depósito en la gasolinera Prieto, ya al final del pueblo, antes de tomar una avenida de altos y gruesos y altos pinos dirección de La Romana, pinos que casi ya no se ven en los pueblos. Llegué a La Romana con un tráfico muy denso, sobre todo de camiones que transportaban grandes bloques de mármol, unos llevan una piedra, otros dos en las plataformas. A la entrada hay un gasolinera. Cerca de La Romana los campos de tierras ocres se ven acariciados de parrales, secos, todavía no les han cortado los sarmientos, son los famosos de la uva embolsada que tanto nombre ha dado a esta comarca. Es una zona vinícola y aceitunera, los olivos se ven añosos, centenarios, los almendros torturados, aunque me pareció que algunos abandonados, porque la industria, el motor de sus vidas se centra en la transformación del mármol rojos, grises, blanco, veteados para la construcción.
Hemos de destacar la Casa Encarná, sala de exposiciones muy activa, gracias al amor por la cultura de su alcalde Manuel Hernández y su concejala de Cultura María del Carmen Sepulcre. Y no podemos olvidar las gestiones integradoras de Elena de la Romana, prestigiosa ceramista, natural de esta localidad y residente en Alicante.

(La Casa Ercarná, Exposición de la Asociación de Artistas Alicantinos).

La iglesia parroquial

Una vez en La Romana, sigo la lanza visible de la torre de la iglesia, que como guía espiritual nos señala el centro de todos los pueblos, porque la historia de los pueblos se encuentra en cuatro puntos: en la iglesia con el registro de Bautismo, en el Juzgado con el Registro Civil, en el Ayuntamiento y en los cementerios, de donde nadie se escapa.

Aparqué cerca de la iglesia, en frente en una explanada asfaltada que indica la entrada a una propiedad privada con arcadas de piedras ocres, señorío, pazo, mansión diría, hay un pino jorobado, doblado que anuncia la estética de un paraje centenario, cuyo tronco lo sostiene un muro de ladrillos.

La iglesia de La Romana se dedicada a la advocación de San Pedro, se sitúa en la calle de Novelda como reza en placa que la misma fachada de la iglesia, es una construcción de mampostería, pintada de color ocre albero con una torre cuadrada con tres secciones con reloj, y dos vanos, uno circular en extremos en forma de cruz y otro inferior rectangular invertido.

Frente a la iglesia aparece un jardín, una especie de pinada cercada, con una gran alberca sin agua, allí estaban los lavadreso y allí siguen abandonados bajo una techumbre que es caserón. Cuando estaba tomando mis dibujos de la parte frontal de la iglesia, como anuncio de la llegada de este aprediz de todo y profesional de nada, me recibieron con las campanas de las once en punto, pero mientras daban las once campanadas, me di cuenta que ni la campana ni el badajo se movían, junto a la campana se sitúan unos altavoces, porque las campanas, esas campanadas vienen de los altavoces. Al tomar mis apuntes en el bloc de notas tuve que leer sin más remedio que, esta iglesia, según reza en una estela encima de la puerta principal se construyó gracias a la manuficiencia de doña Antonia Navarro Mira en MCMX, una piadosa señora que además tiene dedicada una calle. Habrá que estudiarla con más tiempo.

El día presentaba su cielo de un denso de gris, bandadas de nubes pasaban enseñando su anhelada agua sin derramar una sola gota del deseado zumo divino, hacía frío para mí, porque esto del frío es relativo, cada cual soporta el frío que puede a su manera, pero aguanté hasta terminar mi plumilla que aquí se muestra. Luego busqué un bar para tomar algo o almorzar, reconformarme, pasé junto a la calle de Campoamor. El poeta don Ramón de Campoamor (1817-1901, fue Gobernador Civil de la Provincia de Alicante y de quien dijo el ensayista oriolano Ramón Sijé en su libro antirromántico La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas (1935-1973), que era la "viaja mariposa" que voló sobre el romanticismo histórico y que además era un viejo verde (pg. 15). Pues bien, este poeta asturiano, nacido en Navia, tiene una corta calle en La Romana (Alicante) que desemboca en la plaza del Ayuntamiento, plaza que se llama de Gómez Navarro. El viejo mapa que me dieron en el Ayuntamiento, aún se conservan impresos nombres de calles dedicadas a golpistas como la de El Caudillo, General Sanjuro, Queipo de Llano…, en fin cada pueblo tiene su historia. Pero me dice Pako, en sus muy apreciados comentarios que las calles ya no tienen esos nombres, gracias a Dios, desde hace tres años. Mea culpa y meada culpa que el Ayuntamiento aún dé estos callejeros y los siga dando a los viajeros despistados como yo.

Caminando hacia el Ayuntamiento, y a la espalda de éste encontré un antiguo edificio en suyo frontispicio se lee la fecaha de 1920, y debajo en la pared una estela de mármol con la efigie de un ilustre y antiguo benefactor de La Romana, en la que se lee: «La Romana con gratitud y cariño a su benefacto Gómez Navarro». La estela de mármol blanco tiene en los extremos dos ramas con piña, la piña es la unidad, el busto de un señor con traje y corbata se sitúa sobre un haz de laureles. Tenía que averiguar algo más de este señor que merecía una estela y de cuyo nombre nada sabía, ni siquiera me sonaba, le pregunté a un lugareño, un hombre cercano a los ochenta años, porque no sé qué tiene La Romana que la población es muy longeva, sea por el vino, sea por el aceite virgen de oliva, y, como no por el agua.

Gómez Navarro, ilustre romanero:

Mi lugareño, asaltado por mí en plena calle, a lo mejor, era don Antonio, o don Justo o don Vicente, tampoco le iba a preguntar cómo se llamaba, al estilo Azorín por La ruta de don Quijote es una indiscreccción, pero tengo la convicción que, por lo que me contó debía se un conservador.

-Buenos días, si no es mucho preguntar ¿me podría informar quién era este señor de la lápida, Gómez Navarro, el que está ahí en la estela de mármol?

- Pues sí señor, verá usted, este señor se llamaba don Luis –habla como mucho respeto hacia esta persona- , era propietario de casi todas la tierra de La Romana, aunque él vía en Madrid, ¿sabe?. Era ingeniero, pero el jefe de los ingenieros de Madrid, y socio de Botique [quizás sea Boutique] un fabricante de ascensores en Villaverde. Don Luis, trajo el teléfono a La Romana, antes de la guerra, hizo el matero que está ahí abajo, construyó la escuela, el cuartel de la Guardia Civil que ya no está, y muchas cosas más. Este viejo edificio [se refiera donde aparece la fecha de 1920] era una almazara y una bodega y una buena vivienda encima. La finca que está ahí frente [se refiere a donde yo aparqué el coche] de los pinos era el palacete de don Luis, cuando venía en verano los niños en edad escolar teníamos que ir a su casa. Eso es como un palacio, aquí se celebraban grandes fiestas. Físeje si tenía dinero que tenía tres hijas discapacitadas y cada una de ellas tenía una criada, y también tenía un hijo. Cuando las niñas se murieron las enterraron en este cementerio, pero cuando murió Gómez Navarro, no lo quisieron enterrar en La Romana y está en Novelda [Comenta Pako que se enterré en el cementerio de La Romana y no en Novelda, en mayo de 1954, información que agradezco].

-¿Ya debe hacer tiempo de esto?

-La estela de Gómez Navarro la quitaron los socialistas cuando ganaron las elecciones [se debe referir a las elecciones de 1982, pero no lo sé]. Y luego cuando entraron los otros la volvieron a colocar, cosas de la política ¿sabe?. Ve usted esa obra nueva alrededor.

- También he visto –pregunto con cierta sonrisa- que la iglesia tiene una leyenda encima de la puerta que dice que se construyó gracias a doña Antonia Navarro. ¿Tiene algo que ver con Gómez Navarro? [1] ¿Eran hermanos?

-No eran hermanos pero sí eran familia. La iglesia en la guerra civil fue mercado de abastos, y aquella cruz que está en la sierra de Las Pedrizas, la quitaron y la bajaron, y cuando entró el bando nacional, obligaron a los mismos que la quitaron, a subirla otra vez y a ponerla en su sitio.

Es verdad que, arriba del cerro, se ve una diminuta cruz, que debe ser de gran tamaño, le hice una foto que se puede ver.

Otros lugares curiosos:

Me despedí de mi lugarreño, improvisado cicerone, un hombre amable, discreto, con la centadura inferir ocre y plana sin corte de bisel. Me acerqué caminando hasta la calle Purísimo, y en el número 10, vi lo que me pareció una librería de viejo que se llama Malvina, ¡aleluya!, son mi debilidad, así sin más, entré dentro, sonó un din dong, típico de puertas de comercio, y le pegunté a la dependiente:

–¿Puede decirme cómo hay aquí en este pueblo una librería tan hermosa? ¿Qué valiente se atreve en este lugar a poner una librería?

-Sorry, I don not spiker spanish. (o algo que suene parecido).

¡Mi madre!, pensé, me quedé de piedra, la señora de rostro pálido, bajita, simpática y con gafas era inglesa y no entendía ni una papa de lo que yo le decía en español. Así que no hice esfuerzo por poner en práctica mi poco inglés, y además sin prepararlo, me quedé cortado, y más o menos, por lo que debía decir es que estaba sustituyendo a la dueña, por esa mañana, y lo único que conseguí es que me diera la tarjeta de la tienda, que dice:

«Malvina. Librería. Booksop La Romana. New & Second Lland Books. Lland.amde Greeting cards. Cuya propietaria es Jisty Lockett».

La librería tiene revistas en varias lenguas, libros para cambiar, debido, según me enterés después, porque residen muchos extranjeros. Siempre es día de aprender, sobre todo en un pueblo del Medio Vinalopó.

Tomé dirección al Ayuntamiento situado en la plaza Gómez Navarro. El municipio se segregó del de Novelda en 1929. Cerca está la Casa de Cultura que estaba cerrada, normal que lo esté por la mañana de un viernes. Entré al Ayuntamiento, un edificio nuevo, di los buenos días a dos señoras de la limpieza que muy educadas me respondieron. Es zona bilingüe. Una vez dentro, a la derecha, hay unas oficinas, donde me atendión administrativo, seco, moreno, extrañado de que le preguntara por Información y Turismo o alguna guía de la localidad, me dijo que no tenían, que unos meses saldría una nueva, le di mi tarjeta para que me pusiese aun correo eletrónico cuando saliera a la venta. Conseguí me diera un callejero, algo es algo. Además este Ayuntamiento no tiene página web. [Desde abril tiene una web: pinchar aquí]. La Web que aparece en la Oficial de la Costa Blanca, municipio número 03114 de los de la Comunidad Valenciana, aun aparece como alcalde don Enrique Rizo Pérez (PSOE). Hay 9 concejales. Gracias al magnífico portal: "El Portal Romanero" , leo que actualmente está gobernado por don Manuel Hernández Riquelme (PP). Este portal es el alma virtual de La Romana.

Frente al Ayuntamiento se abre al cielo nublado una plaza con cruz en el centro donde se lee “En memoria a los mártires de la Guerra civil”, custodiada por cuatro azulejos de la Pasión del Señor. Me quedé un poco maravillado del viacrucis de azulejos, conté al menos XV.

–Buenos días –le pregunté a una señora que llevaba dos bolsas de la compra- ¿Puede decirme si esto es un vía crucis?

-Sí, es un vía crucis, porque la plaza antes, a principio de siglo fue un cementerio y lo trasladaron al nuevo que está fuera del pueblo.

Veo muchos azulejos rotos de la Pasión del Señor.

–Sí, ya lleva tiempo, deben ser los gamberros.

Saqué fotos que se pueden ver en el reportaje fotográfico que adjunto. Pero con detenimiento, ya en mi ordenador he visto que el origen de estos destrozos, se deben a otras razones, sólo están rotas las caras de los judíos o de los romanos que azotan al Señor, y ninguna cara rota del Cristo que aparece con túnica blanca. Esto no es origen de gamberros, sino de algún beato que rompió las caras de las figuras de quienes, él creyó, en su infantil beatitud que crucificaron o castigaron al Señor. Es curioso si se miran con detenimiento estos y otros detalles.

Desde aquí y desde ahora, insto a los romaneros que pidan la restauración de estas joyas de la alfarería religiosa valenciana, únicas. Manises que no cuesta tanto, a mí me sorprendió su abandono y deterioro.

Teatro: Cecilia Verdú, una mujer que creió en un ambiente intelectual es natural de Monóvar y romanera de adopción, es la directora del Grupo de Teatro "Tarafa", compuesto por una veinte actores y actrices amateur, que cumple 10 años desde su creación, durante estos años han representados numerosas comedias de autores españoles.

Pintura: El pintor Francisco Ibáñez Prieto es romanero aunque reside en Alicante, su pintura ha evolucionado desde el figurativo hacia un cubismo personal. Ha participado en numerosas exposiciones coletivas e individuales.

Poesía: La poeta Ana Marlópez es natural de esta localidad, autora de "Lum de Paisage. Altres Poemas"., 2007

Ruta del vino:

La Romana se halla en la ruta del vino alicantino, va teniendo gran aceptación en este complejo mercado vinícola, tanto en España como en el extranjero. Fue uno de los principales productos que se exportaban en el puerto de Alicante, tanto en la Edad Media como en la edad moderna, era el vino el alma corpórea de sus tierras. También la uva embolsada de mesa es una de las mejores, colectada en diciembre. Desde la plaza Gómez Navarro me acerqué en coche a la famosa Bodega Cooperativa La Roma en calle Polsegueros, 7, donde venden vino al público tanto embotellado como a granel. En el catálogo que facilitan a los turistas y clientes, leemos el eslogan: "Vinos de calidad con estilo propio”. Modestamente quiero inventar un nuevo eslogan como "Los romanos ya bebían vino romanero". Estas bodegas se fundaron en 1964, se reformó en 2002, tiene una capacidad de 4 millones de litros, cisternas de alumnio. Se elaboran desde las variedades de Monastrell, Tempranillo, Merseguera, y Macabeo. Compré una garrafa de tinto clarete a un precio risorio 1.45 € IVA incluido, y el vino es bueno, de cosecha. Entra como un poema romántico.

De allí me acerqué a una pedanía, a la de Algayat, también llamada Umbría de Algayat, CV 842, tiene una ermita que la visitó el obispo don Víctorio Oliver, el 27 de febrero del 2000. La carretera está recién asfaltada, no vi a nadie, más que a un gato blanco con el hocico negro, la paz, el silencio, los montes, en fin un lugar de paz, no lejos de la carretara 1, 2 kilómetors, marca una señal.

Regresé a Alicante por la tarde, por la CV-840, circunvalación de Novelda y autovía para Alicante, me hubiera gustado comer un cordero a la romana, en alguno de los restaurantes de la zona, sin embargo, esta delicia gastronóminca hecho a la cazuela o en olla esprés, con vino, tomillo y aceite de oliva que se puede acompañar con un puré de patadas no lo vi, en fin a alguien se le ocurrirá la feliz idea gastronómica.

NOTAS

1 ] Don Luis Gómez Navarro nació en Novelda, falleció en 9 de mayo de 1954, y en la Casa de Cultura de La Romana le dedicaron un homenaje con motivo del 50º aniversario de su muerte, el 25 de septiembre del 2004, con asistencia de tres generaciones de «Gómez Navarros». Era ingeniero de caminos canales y puertos. Le habían concedieron la Gran Cruz de Alfonso X. Es autor del libro “Saltos de Agua y Presas de España”. Donó el matadero de La Romana que era de su propiedad el 20-03-1931, Se mostraron como infinidad de cartas, fotografías y otros elementos que descubren su ejemplo como persona, como romanero y como ingeniero. Todo ello cedido por la familia Gómez Navarro al Ayuntamiento de La Romana, así con aportación de otras personas.

Alicante, viernes, 20 de enero 2006

NOTA.-
Digno son de mencionar la Casa Cueva como zona lúdica. También los jardines de la casa de don Luis Navarro. La carrasca centenaria, que hay que ver sin falta. Los grupos de pintores de Alicante, siempre son bienvenidos, y nos lo pasamos muy bien con los picnic que organiza el Ayuntamiento en la pinda, y jornadas de pintua al aire libre.

PINOSO

2008-12-16T04:12:00.008-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Situación

El término municipal de Pinoso o El Pinós, en valenciano, se encuentra situado en el Medio Vinalopó, al Oeste de la provincia de Alicante, limitando con la provincia de Murcia. Tiene una extensión de 126,9 klm2. Tiene 7.072 habitantes en 2005. Su gentilico es pinoseros. Dista 55 kilómetros de Alicante. Su principal vía de comunicación es la CV-83. Situado a unos 574 metros de altitud sobre el nivel del mar de Alicante. Lo integran diez pedanías: Caballusa, Casas Ibáñez, Casas del Pino, Culebrón, Encebras, Lel, Paredón, Rodriguillo, Tres Fuentes y Ubeda.

El Monte Coto es un lugar protegido por el impacto ambiental de las canteras, rodeada de una masa arbórea (pinos, galeras, encinas, etc) se encuentra el Aula de la Naturaleza, oasis de calma y tranquilidad en contacto con el Medio Ambiente, donde puede pasar unas horas deleitándose de un clima seco, de un aire sano producto del valle en se ubica rodeado de montañas (Cabezo, Carche, Sierra de la Pila, Sierra de Salinas). Cuida el medio ambiente y tiene repoblada el 30% de su superficie. Es rico en diversidad botánica, y fauna silvestre, existen planes de recuperación de canteras.

Su actividad económica se centra en la industria del mármol, en el Monte Coto se encuentra el mayor yacimiento de España de calizas marmóreas. Otras actividades son el calzado, la industria del vino, aceites y alimentarias.

Historia

El origen de la localidad es incierto. Durante la dominación romana mostraron su predilección por esta tierra, en la que la agricultura daba abundancia de alimentos y vinos. En la época musulmana Pinoso era un grupo de caseríos dispersos. Como estipulaba el tratado de Almizra (1244), esta zona de la provincia de Alicante pasó a formar parte de la Corona de Castilla a mediados del siglo XIII. En 1296 Jaime II de Aragón se anexionó la comarca a la que pertenecía Pinoso al reino de Aragón y Reino de Valencia. En aquella época recibía el nombre de "Casas de la Costa", hasta 1773, en que recibe su nombre actual de Pinoso. El 12 de febrero de 1828 el rey Felipe VII otorgó a la localidad el título de Villazgo o Villa Real, y se segrega de Monóvar en 1826.

La iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apóstol, se construyó en 1743. No tiene castillo.

César Pérez Pérez es investigador de la historia de Pinoso.

Servicios

Posee todos los servicios propios de una pequeña ciudad.

Tiene varias asociaciones, una de las que me llama la atención, como pintor que me tengo, es la de la Asociación de Pintores Pinosart, son muy activos. Existe también la Asociación de Amas de Casa. La Casa de Cultura. Casa del Vino. La Mostra de la Cuina de Pinós la última semana de febrero con una oferta variada de menús en diferentes restaurantes del municipio. Certamen de Poesía “Maxi Banegas”. Festival bianual Internacional de Folklore.

Varias instalaciones deportivas, fútbol, tenis y sobre todo kárate.

Gastronomía. La “cuina” de Pinoso tiene fama nacional y en la zona del Vinalopó, sobre todo “el arroz al estilo Pinoso” con leña. El plato estrella es el arroz en su variedades, bien de verduras, conejo de campo, o conejo con arroz, y el gazpacho con caracoles. Uno de los restaurante más famosos es La Hacienda que regenta Paco Gandía y su mujer Fina Navarro, recojo un comentario en “La Verdad” de un periodista que firma J.M.G. “…cuando Paco sale de la cocina y deja la paellera en la mesa, es tal el rastro oloroso, el cromatismo, el grano suelto, la textura y la sensualidad del sabor que apetece saltarse las reglas de urbanidad, chupar los caracoles serranos y coger con los dedos los higadillos y los brazuelos del conejo de monte…” Escribir sobre gastronomía es un bello cacarear desde el gallinero de la literatura, porque la literatura no cambia nada, pero quien tiene el mérito real es quien hace arte de los más nobles elementos que da la tierra y el campo nos facilita. También están los restaurantes: Alfonso, El timón, Encebras o La Civa Gigant, y la de las pedanías como Culebrón y Casa Eduardo.

Famosos son sus vinos: tinto Fondillón Gran Reserva, y el tinto Monastrell. Ladera de Pinoso tiene crianza El Sequéy si le faltara vino. cerca, muy cerca, en el límite invisible de la provincia de Murcia anda Jumilla, la monumental. .

Posee la página web Pinoso Digital, dirigida por Jesús Berenguer, que nos informa diariamente de lo que pasa en Pinoso y en sus pedanías.

Radio Pinoso emite por la frecuencia 107.8 Mhz.

Fiestas

Las Fiestas Patronales se celebran en honor de la Virgen del Remedio del 1 al 8 de agosto. El Día del Villazgo el 12 febrero, Carnavales o Santa Catalina. En la Semana Santa muestra una gran riqueza en imaginería y cuidado, sobre todo con los desfiles de centurias romanas, muy parecidas a la de Cartagena o Murcia.

SINGLADURA

El Fondó y Culebrón

Salí de Alicante sobre las 10 de la mañana del sábado 22 de abril 2006, era una mañana de desabrida calma, nublada, tonta como un invierno impertinente que no se quiere ir sin dejar sus tarjetas de visitas. Como de costumbre tomé mi ya domada y dócil autovía A-31, tigre dormido, llegué hasta el desvío de Elda, y, con un volantazo me desvié primero a la derecha, pasé por debajo del viaducto, y en la rotonda a la izquierda hacia Monóvar, porque tenía que hacer algunos encargos que me quedaron de mi anterior del viaje. Luego crucé Monóvar y llegué a las rotondas, a la de las “Dos cubas”, y tomé el camino de Pinoso por al CV-83. En cuento vi el letrero de Hondón, entré en esta pedanía situada a un kilómetro de distancia, en realidad se llama El Fondó, en valenciano, pertenece a Monóvar, nos lo indica unos azulejos nominales en un muro de situación pintado en ocre rojizo con voladizo de tejas. Hice unas fotos panorámicas, la vista se pierde en una llanura, entre viñas niñas que quieren fingir ser parras adultas, algún machón de verdinegros olivos, algún encinar y pinos, porque esto es la hacienda de los pinos centenarios. Pero las viñas, esas que en el verano sus uvas regalarán, tupidas en entre pámpanos, “las viñas infinitas en la llanura…” como ya escribiera Azorín en La Voluntad, siempre los campos a los pueblos salvarán.

Llegué a la ermita de El Fondó, pequeña, sola y encarnecida, aparece reforzada con contrafuertes, luego, dejando rodar al coche a su antojo, encontré un pino centenario rodeados de grava en el suelo, cuatro macetones y unos asientos que recuerdan la existencia próxima del hombre jardinero, amante del detalle, aquí crece sobre su propia sombra, se traga el cielo, testifica como un testigo del tiempo. Por aquí, en estos llanos, situan el aeródromo de Monóvar (Base Dakar) del que salió el 7 de marzo de 1939 el doctor Negrín, La Pasionaria y Rafael Alberti... A la derecha veo un grupo de casas, unidas por sus paredes, abrazadas, es una de las pedanías más tranquilas y de más amplitud que me recuerda La Mancha. El primero en saludarme fue un perro enano color canela o color vino, se acercó a olerme los pies y comprobar que yo no era de su confianza. Al ruido de motor de mi coche, que era el único ruido perturbador de esa mañana, me recibió un hombre entrado en años, con el que estuve hablando, haciéndome amigo para dilatar la conversación. Le dije que me gustaba mucho ver tanta amplitud, tanto llano, rodeado de viñas nuevas, yo era un viajero en el tiempo, y él no me entendió. Pero me estuvo explicando con el dedo extendido, señalando con orgullo de que casi todas las tierras de por allí, que eran de su propiedad, desde la oliveras que se inicia el verde de unos lejanos oteros, situados al norte, hasta el fondo del azul con niebla donde se mueven nerviosos unos peones labradores.

-¿Estas viñas parecen nuevas? –pregunté con cierta sorpresa.

-Sí esas las ha plantado uno la Cañada..., allí, donde está la balsa, el solar era de mi propiedad y me pagaron 400 pesetas por el trozo. –expuso con cierta amargura.

-¿De eso hará años, no? –volví a preguntar incrédulo porque 400 pesetas son menos de 4 euros.

-Sí hace algunos años. – pero ya no dijo más de esto y me habló de la tierra que era suya y que ahora le lleva su hijo por él tiene ya una edad.

Después de mi conversación con el florentino aldeano, tomé otra vez la carretera CV-83 hacia Xinorlet, pasé de largo y llegué a la pedanía de Culebrón, feo nombre, sobre todo, para los supersticiosos en reptiles, que yo no lo soy. No sé quien se atrevió a ponerle tal nombrecito a esta distraída villa en medio de la tierra rota y añeja. No sé cómo los vecinos siguen nombrando o a caso no lo nombran así, como pasa con lo del pueblo de Carboneras, que nadie dice carboneras sino el pueblo. Culebrón porque parece el nombre de una maldición, auque también tienen la acepción de telenovela de numerosísimos capítulos. Yo jamás podría decir “yo soy del Culebrón”. Culebrón pertenece al término de Pinoso, muestra abandono, sus calles, si es que las tiene, no conocen el asfalto, es una explanación, hay un jardín infantil donde hubo una fuente pública, como el día amenaza lluvia no veo ningún chiquillo, pasé por la ermita que se levanta en una explanad donde crecen pimpollos, junto a los cuales se muestra un cartel que anuncia la construcción de un Local Social, capaces son de cortar los pimpollos. Llegué hasta una zona de viejos y gruesos álamos, hay un pozo que tiene una pileta de madera antigua, veo la fachada de una casa que me transporta en el tiempo: “Villa Gachopi”, de fachada ocre, oscura, pero de tejado nuevo. Allí me salió un hombre fuerte, ya maduro que estaba pastoreando gallinas.

-Buenos días, estoy perdido -le dije-, ¿puede decirme dónde queda la bodega para comprar vino, me han dicho que venden aquí buen vino?

-Dé la vuelta y salga por la ermita, a la izquierda allí verá la bodega Poveda.

Con buen criterio me di la vuelta y busqué la bodega, pero no la hallé, uno se pierde aquí porque no hay calles, ni letreros, pero sí hay tres o cuatro restaurantes, uno se llama con el pueblo “Culebrón” con parrilla argentina, su aspecto son de los restaurante de domingueros, tiene amplias explanadas, y el nublado de hoy me recuerdan a las aldeas en Galicia bajo los últimos abetos y el prado.

Cocheando por la pedanía encontré Bodega-Almazara, al verla abierta me invitaba a pasar al interior, cuando llegué vi que salía de una casa un hombre con una garrafa de vino en la mano, ante lo cual me dije “estoy por el buen camino”. La casa de venta de vinos es un local no muy grande, tiene una puerta abatible como la de los supermercados, una de dirección prohibida y la otra con una flecha blanca sobre fondo azul de dirección obligatoria. Me dio buena impresión, estaba bien surtida y había barriles en un extremo que te hacían recordar tiempos artesanales. En una estantería, cada más entrar están las famosas botellas en estuches de Fondillón a 10 €, un precio tirado, para como se vende en las tiendas de vinos, después de haber pasado por la especulación de los distintos distribuidores. Compré un vino crianza Culebrón del 2000 y una botella de vino moscatel, dulce, vino de licor, a muy bien precio.

-Pues no sabía yo que esta bodega estuviera aquí, es la primera vez que vengo – le dije al dependiente, un hombre fuerte con la zona franciscana como una manzana (ya somos dos).

-Pues estamos desde 1950.

El encargado de la tienda, es un hombre dado al trato afable, me dio un catálogo de la bodega: Brotons V. y A., S.L. Viñedos Culebrón. Cuya dirección es Pedanía Culebrón, 59, pero como tiene una página web, mejor será que la visiten. Estas bodegas tienen una explotación que posee 100 hectáreas de plantaciones con las variedades de uvas tintas: Syrah, Merlot, Tempranillo y Monastrell. Pero el buque insignia de esta Bodega, el vino rey, es el Gran Fondillón Reserva de 1964, el tinto más viejo de Alicante, de fabricación es artesanal desde la recolección, pisado y prensado, es decir con el tiento exacto de la filosofía artesanal de los bien hecho. Pero si era poco esto también es una almazara que elaboran aceite de oliva virgen extra, de primera presión en frío, procede de aceitunas sanas de la variedad Arbequín, Blanqueta, Changlote Real y Cornicabra. Digno es visitar el museo de instrumentos de labranzas. Y la buena noticia, esto es increíble, tiene una tienda on-line, se pueden pedir los productos pagando los gastos de envío.

Al salir con mi bolsa de vino el hombre afable, al verme con bastón se ofreció en llevarme la bolsa al coche. En la explanada oí el maullar de unos gatillos, dos, uno negro y el obro mezcla, dos preciosidades que me recordó mis tiempos campesinos y de cuando la gata paría más gatos de la cuenta, en fin tráfico que es mejor no contarlo.

Dejé la Bodega-Almazara y continué por un camino asfaltado hacia el norte, hice un montón de kilómetros en soledad por el llano cultivado entre islotes de monte bajo, los viñedos invictos, los manchones de olivos, algunas solitarias casas de campo, una soledad del espíritu que apacigua el alma; y ya lejos el terreno empieza a ondular, experta extensión de cultivos mimados por un tibio aire, y cuando llegué a una zona de monte con pinos me encontré un cartel del coto de caracoles, sí como lo oyen, el cartel dice: “Prohibido buscar caracoles hasta el 10 de julio por estar la caza en su reproducción”. Y es que los caracoles tienen mucha demanda, son muy valorados en esta zona por la paella con “conil y caracols”, i gazpacho con caracoles, un manjar gastronómico, propio de esta zona del Vinalopó, serranas le llaman y si en este arroz cae una hebras de azafrán ya es para patalear de gusto, y no digamos si se riega con un Culebrón crianza. Aunque esto de los cotos de caracoles no es nueve, los caracoles se consumen desde la prehistoria, y ya Alfonso XI estableció cotos de caza y de caracoles, y en 1501, la ciudad de Murcia decide protegerlos con cotos de caracoles en los siguientes términos: Desde la Venta Algimenado hasta el Albujón y de allí al Estrecho, y por la rambla de Escaleruela arriba y en la Torre de las Ventanas, y de allí al Pozo Ancho hasta tomar el dicho Algimenado ( Mª del Carmen Zamora. Aprovechamientos forestales...).

Luego continué y continué sin encontrarme a nadie en los campos, a lo lejos un cortijo sobre la loma, un cortijo sombrío de paredes esteparias porque aquí no conocen la cal, parecen sucios y maltratados. Caminos que se entrecruzan y más viñas, soledad del campo, y lejanas sierras, otro cortijos sin encalar, lagares, hasta que encontré la salida de este laberinto de carreteras y caminos, y, vi la torre salvadora de la iglesia de Pinoso, un villazgo forrado de pinares y coscojas, y algún que otro encinar, robles como un jardín del Olimpo, porque aquí está situado el Olimpo del Vinalopó

PINOSO (Lugar de pinos)

Entré en Pinoso o El Pinós en valenciano por calles que se van estrechando, cerrando, prohibiendo el paso, obras de casas viejas, hasta que sin darme cuenta llegué a la plaza del Ayuntamiento y detrás, justo detrás vi una explanada como aparcamiento, pero como no había un sólo hueco, tuve que salir y aparcar cerca de la iglesia de San Pedro Apóstol, difícil está el aparcamiento porque además era día de mercadillo. Una vez el Nissan en posición de descanso, tomé mi máquina digital, ya desde un lateral del Ayuntamiento se ve la calle del Reloj, que avanza hacia una empinada escalinata, amplia, con pasamanos, menos mal. Subí las escaleras pasito a pasito, por allí anda la calle Maisonnave que debe ser en honor de don Eleuterio Maisonnave el mismo que tiene la calle más comercial de Alicante y una escultura en bronce que hizo Vicente Bañuls. Cuando la calle Maisonnave se prolonga a la derecha toma el nombre de Sagasta, porque lo de Práxedes no se lo han puesto. Al fondo de la calle Sagasta están las dedicadas a los poetas del 27: Vicente Aleixandre y García Lorca. La Torre del Reloj o Torreloj empina su blanco cuello de cisne sobre los tejados de la ciudad, faro como cerrada lumbre de sillería color entre oro y crema marfil, tiene una puerta en la base que llaman la puerta del relojero que ha de subir cada día para darle cuerda al reloj con una manivela, según me comenta un vecino. Su base cuadrada no tiene más de cuatro metros de lado, el cuello de su arquitectura se remata en forma octogonal, tiene tres campanas, y es que esta torre sólo sirve para dar la hora con el latir trémulo de sus campanas, viejos bronces que retumban en el tambor sentimental de los pinoseros como la mano amiga en el hombro que le recuerda que el tiempo es oro. Sin duda alguna los pinoseros son avispados emprendedores por naturaleza. Esta "Torreloj" se construyó en 1887 por don José Peiró Fuster de Gandía, dos años más tarde se incorporó el reloj que se compró en Madrid.

Caminé por la empinada calle del Reloj hasta un barrio de casas bajas, veo algunas fachadas modernistas tiene el encanto de los barrios de un pasado señorial. Pasé por una calle que me llamó la atención Calle Capitán Haya, y recuerdo, por la historia que he leído que este capitán era un que aviador perteneció al bando nacional, hizo más de 90 vuelos de abastecimiento sobre los sitiados del Santuario de Santa María de la Cabeza en Andújar (Jaén), por este hecho se le concedió la Laureada de San Fernando, murió en la batalla del Ebro cuando su avión fue derribado.

También veo la calles de Miguel de Unamuno, la calle Ancha y calle Corzo, entre estas dos calles me llama la atención una casa muy antigua y desvencijada que se cae, el tejado lo han llenado de latas de cervezas, porque a mí las casa viejas me gustan, me incitan a una compra. La calle Corzo es recta y larga que baja como un badén, al fondo se ve la Ermita de Santa Catalina. La zona es de trabajadores, también residen algunos inmigrantes sudamericanos. Las mujeres se ven con sus bolsas de la compra, y algunos hombres metidos en años caminan con sus bastones como testigos del pasado. A mí me gusta hablar con estos libros abiertos de la historia de cada pueblo, pero ese día tenía los minutos contados, y, con lamento no hablé con ellos. No existe mejor caridad que hablar con los hombre y mujeres metidos en años, ya que ello siempre se quejan de esa soledad sonora de la que habló San Juan de la Cruz:

"La noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena, que recrea y enamora."

Soledad sonora, que más tarde la tomó Juan Ramón Jiménez poemas del Modernismo simbolista, y también Antonio Gala para dar título a uno de sus mejores libros de reflexiones o diario íntimo.

Regresé de nuevo al Ayuntamiento decidido a pedir un callejero, que se sitúa en la Plaza de España, la cual, a su vez deja erigirse una fuente en el centro con la escultura de un gordito querubín de cuyas manos, que levanta una caracola, sale un surtidor de vida líquida y eterna. Pero la Casa Consistorial permanecía cerrado, era sábado, la puerta es de madera opulenta, muestra dos hojas, en cada una se ve un cuartel tallado con la figura de los que parecen dos dragones alados dándose la espalda o adosados, en la puerta había estacionado un 4 X 4 de la Policía Local, toqué al timbre pero no me respondió nadie, quería pedir un plano de la ciudad, como no lo conseguí me dedique por mi cuenta a buscar los tesoros ocultos de Pinoso. Di una vuelta por los alrededores, bajé por un anchurón a modo de plaza rectangular que se llama: “12 de febrero de 1826”, me dije que no podía irme de Pinoso sin averiguar qué significada esta fecha para que diera nombre a una calle tan céntrica.

La iglesia mostraba su gran puerta celestial gris y cerrada, puerta de entrada al mundo espiritual y religioso católico, porque este pueblo siente de veras su Semana Santa que demuestra con la fundación de varias Hermandades o Cofradías. Dedicada a la advocación de San Pedro Apóstol, es una construcción de 1739, aunque no adquiere su aspecto actual has 1888. Como no pude entrar me conformé con sacar fotos, sobre todo al azulejo de la Virgen del Remedio, que como un gran sello se muestra en la torre campanario, solicitando persignarse como se solía hacer antiguamente, al paso de estas imágenes. En algunos pueblos del Vinalopó he podido ver cómo algunos parroquianos siguen la costumbre de persignarse al pasar delante de esta imágenes en la vía pública o por la puerta de la iglesias.

Desde la iglesia de San Pablo, y llevado por el ambiente del bullicio del mercadillo de los sábados, llegué hasta el Mercado Central Almarcha $ Calpena, Plaza de Colón, 30, que es un edifico en forma circular como una plaza de toros cubierta, con un bar en el centro, que tiene cuatro barras, protegido por una especie de cúpula piramidal de madera. Me gusta el ambiente de los mercados, gente por aquí y por allá, olor a verduras y a bacalao. Como era hora de tomar un tentempié, me acerqué al bar, servido por tres jovencísimas camareras, una rubia y otra morena y la tercera de ellas tan joven que aún llevada la prótesis dental, tenía edad de estar en el colegio, pero es sábado y estaría ayudando. Me subí a un taburete y pedir un descafeinado con leche de sobre y media tostada con aceite. La tostada tardó en salir, porque la tostadora es más lenta que una procesión de Semana Santa. Luego llegó la dueña del negocio, una mujer rubia abrigada en carnes, a la que le pagué 1.80 euros por la consumición. Allí no se podía seguir acosado por la música de una canción tipo flamenco roquero que no había quien la soportara.

-La próxima vez que venga – le dije a la camarera- te traeré un disco nuevo.

-Sí tráeselo -entró en la conversación un joven que acaba de llegar a almorzar con una bolsa de aceitunas y unos tomates-pera, son unos tomates pequeños que tienen esta forma, aunque el color no se sabe muy bien de qué va.

-Pero si a mí me gusta, ya estoy tan hecha que no me gusta otra –respondió la camarera del aparato dental.

La camarera rubia y delgada no paraba de ir de un lado para otro, de entrar en el almacén que está junto a la caja porque hay que ir a pagar al otro lado de la barra, pero la dueña se compadeció de mi cojera tomó los dos euros y pagó ella, luego le di los 20 céntimos de propina, y me marché por la puerta que da a la Funeraria Vinalopó.

Regresé de nuevo al Ayuntamiento por si esta vez tenía más suerte de ver a algún Policía Local, pero ya no estaba el 4 X4 seguramente se acaban de marchar a algún servicio ciudadano. El Ayuntamiento de Pinoso tiene una página web, luce el lema: “el encanto de ser pueblo”. Es un portal bien informado de noticias, para información histórica hay que pinchar en la sección: "El Pinós turístico". Tiene 13 concejales, su alcalde es don José María Amorós Carbonell del PP. Me di cuenta, por casualidad, que la fachada de una de la casas de la Plaza de España hay una placa que dice: “En esa casa se reunió el primer ayuntamiento que tuvo esta villa el 12 de febrero de 1826”. Pregunté a un camarero que lucía un gran delantal morado a la puerta del restaurante Alfonso.

-Es que esa fecha nos independizamos de Monóvar y cada 12 de febrero se celebra el “Día del Villazgo” que también le llaman Día de la Independencia de Monóvar.

-Gracias por la información. ¿Podría decirme si en este pueblo hay alguna oficia de Información y Turismo.

-Sí pero tienes que ir a la Casa del Vino.

-Y eso dónde queda.

-Saliendo por la carretera de Fortuna.

Y allí me encaminé dando un rodeo por la circunvalación hasta entrar por la calle llamada carretera de Jumilla. Desde aquí hay una buena panorámica del Pinoso Oeste. Pasada unos almacenes, supermercados, giré la derecha encuentro una amplia avenida que se llama Paseo de la Constitución, y pasada la casa cuartel de la Guardia Civil, empiezan a aparecer los pinos, porque los pinos con sus raíces guardan y sostienen la tierra inculta y también a esta ilustre villa. Me contó un amigo profesor que en tiempo de los Calos IV y de su hijo Fernando VII, este término municipal era un coto de caza real, y no sé lo que tiene esto de cierto de cierto, pero viene a coincidir con el Villazgo en 1826. Para hacer un cambio de sentido, y dar la vuelta entré en una avenida de altos y viejos pinos, que te llevan a la puerta del cementerio, desde allí vuelvo a tomar la vía y llego hasta el aparcamiento de la llama Casa del Vino, situada junto a un Polideportivo y el Pabellón García Córdoba.

La Casa del Vino es un edificio moderno, de fachada coqueta revestida con grandes espejos, que parece que está uno en un gran cuarto de baño, donde uno puede sacarse una foto con coche y todo. Es una oficia de información para fomentar el desarrollo económico y turístico del término municipal.

Toqué el timbre a la entrada, me abrió un conserje, alto, fuerte con bigote, muy campechano y agradable.

-Buenos días, me han dicho que aquí está la Oficina de Información y Turismo.

-No exactamente pero le voy a dar toda la información que necesite, unos catálogos y la revista “El Cabeço”,

Esta revista la edita el Ayuntamiento para tomar el pulso a la vida cultural y política de Pinoso y aparece también en pdf. Muchos pueblos de nuestra provincia, incluido el ayuntamiento de su capital, deberían tomar ejemplo. Porque además la revista es de gran calidad tanto en edición como en impresión con 32 páginas. La revista “El Cabeço” ya por el número 248. En este número de abril, aparece en la portada unos colegiales de san Antón y Santa Catalina, en labores de repoblación forestal. Un artículo del alcalde sobre el consenso para la reforma del Estatut Valenciano. La Asociación Alicantina de Escritores y Periodistas de Turismo visitaron Pinoso el 18 de marzo y se hicieron la foto en las escaleras del Reloj. Un amplio reportaje dedicado al V Festival de la mujer, bajo el subtítulo: El espíritu luchador de la mujer se impuso a la fuerza del viento porque el viento del 11 de marzo estuvo a punto de suspender la edición. Un bello reportaje de Pinoso nevado, que debe recibirse al día 28 de enero del 2006, que nevó en la comarca del Vinalopó. Presentación de la zarzuela “Un año de amor y de sequía”. Biografía de Francisco Ibáñez Prieto, aunque nació en Hondón de las Nieves n 1941, fue a vivir a Novelda y después a La Romana, ahora, prejubilado se dedica a la pintura. Y por ultimo un artículo sobre la vida teatral y lírica de Pinoso firmado por Cristeni, conocido como el poeta del Sequé.

Todos lo catálogos y la revista los medio en una bolsa de plástico donde aparece un antiguo edificio del Ayuntamiento de 1963, por la parte de atrás aparece el símbolo de El Pinós, la torre campanario del reloj, hay un croquis de situación dentro de la provincia de Alicante, y el escudo del término municipal que es una verdadera obra de arte heráldico, tiene forma romboidal o losange según la heráldica, pero, el conjunto de su volumen, si lo miramos bien tiene forma de una copa, coronada por la corona del tipo marqués, el campo del escudo se ha dividido en tres campos, arriba la bandera con las barras del Reino de Valencia, debajo dos perdices [me dijo Juanjo Yañez Rico, estudioso de la historia de Pinoso que no son dos perdices, sino dos gorriones que pagaban como tributo], un blasón, tres pinos sobre fonda azul o azur y debajo un minero que cava las raíces de los pinos, orlado con una divisa o lema: Radices terram versvs pocvlvm avtem incoelvm. MDCCXXVI. Es un lema simbólico entre lo terrenal y lo celestial, ayudado por mi amigo Manuel Martínez Galiano, hemos llegado a la conclusión que dice algo así como: "Las raíces a la tierra, pero las copas hacia el cielo". Y podemos ampliar su simbolismo al tomar al pino como elementos de unión de los mundos: el terrestre y celestial. Si consultamos el libro de los símbolos, vemos que el pino simboliza la inmortalidad gracias a sus hojas perennes y su resina incorruptible (de las resina de los pinos se sacaba el aguarrás), la piña significa la unión y los piñones simbolizan la fecundidad de la naturaleza. Porque además el árbol es una unidad que acaba abierto como la copa de la vida. Pero también es, para su tiempo 1826, un precoz eslogan sobre el medio ambiento, el de preservar la naturaleza, porque el minero que hay en el escudo o blasón, debajo de los tres pinos, nos advierte que si rompemos o cortamos las raíces a los pinos, éstos no crecerán, porque Pinoso es un lugar de pinos.

El interés de nuestros heráldicos en grabar los lemas en latín para su perdurabilidad y perpetuidad en el tiempo, ha logrado entre los incultos como yo, el efecto contrario, que sea un enigma casi indescifrable, sino llega a ser porque todavía hay personas que estudiaron lenguas clásicas. Quizás por esta dificulta de pópulum para traducir del latín el nuevo eslogan de El Pinós es: “l´encant de ser poble “. Por que El Pinós es pueblo al susurro de los pinos. Aquí, los pinos amarrados al suelo se sienten como en casa: hogar de los tres pinos: el de la vida, el del amor y el de la muerte. ¡Oh Pinoso! cuida de los pinos.

Saqué una fotografía del bronce de la placa inaugural que lo fue el 30 de noviembre 2003, siendo alcalde Ramón Cerdá Juárez. Luego con mi bolsa llena de información le pregunté.

-Dónde puedo comprar vino.

-Pero no va usted a ver el video del museo, dura sólo 20 minutos.

-No tengo tiempo, son ya las dos menos cuarto. Además yo estuve aquí el año pasado.

-Pues la bodega más cerca es la Cooperativa del Pinoso, saliendo del aparcamiento, a unos cien metros a la izquierda, además no tiene pérdida hay un cartel verde y se ve desde la carretera.

Así que con mi prisa, para que no me cerraran la bodega, tomé el coche y me acerqué hasta ella, traspasé la verja y al fondo se abre la tienda de venta vinos y demás productor alimentario, porque en realidad es como un pequeño supermercado Coarval. Compré una garrafa de vino tinto de 3 litros Torre del Reloj y una botella de vino blanco Vermador que es ecológico. Le pregunté al dependiente si me podía dar un catalogo, para informar de los vino y marcas de aquí, me dijo que no tenía, y este no me recordó a la Bodega Santa Catalina de Mañan que tampoco tenía catalogo. A mí, me extraña que no tengan catálogos para promocionar los vinos, un catálogo como el que me dieron en la Bodega Almazara en el Culebrón. Pero en fin, si la promoción no les importa, allá ellos.

Luego tomé el Paseo de la Constitución hasta llegar a una rotonda en la que me tuve que parar, porque desde aquí Pinoso tiene cara de capital, se ve la torre de la iglesia y su cúpula azul, y un gran abeto, es una zona amplia, cosmopolita, aunque ellos no quieren perder ese sabor a pueblo que tanto añoramos los que somos nacimos en pueblos y ahora vivimos en la leñera de las ciudades. Tomé a la derecha por el Badén de Rico Luca, una avenida de altos y gruesos pinos centinelas del tiempo glorioso y campesino de este pueblo que, como ya he dicho, tiene tres pinos en su escudo. Pinos heráldicos, señoriales y testigos inmóviles del tiempo y de su historia. Los pinos de Rico Luca aparecen alineados como dos columna de soldados, uno frente al otro y separados por el cauce encementado de lo que es una cañada, una rambla callada que ha debido de dar muchos sustos cuando la lluvia arrecia. Al final de esta larga y uniforme pinada de raíces irritadas que acaparan todo el suelo sobre el que se sostiene la villa, y al fina a la izquierda se nos abre lo que se llama la carretera de Yecla, y el gris asfalto servil me expulsa de Pinoso camino ya de Monóver y de Alicante. A la derecha queda la calle San Fernando donde abre sus puertas el Restaurante "La Hacienda", que fue bendecido por el papa de la cocina actual por Ferrán Adrià.

Mi salida no puede ser una adiós triste y definitivo, sino un hasta luego alegre, como alegres son todas las llegadas. Me despedí bien de este viaje porque al pasar por Xinorlet me tronó y cayó una buena tormenta de esas que pasan de paso y te lavan el coche, y que a las viñas les vendrá bien si no viene con piedra.

Personajes nacidos en Pinoso

-El político y economista Pedro Solbes Mira actual Vicepresidente Segundo, y ministro de Economía y Hacienda, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo es licenciado en Derecho y diplomado en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas, y de un amplio currículum.

-Francisco Esteve Rámirez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid (UCIM), “Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández” 2006, y Presidente de la Asociación de Amigos Miguel Hernández de Madrid. Ha publicado numeroso artículos y libros de temas hernandianos, como Antología comentada (I, Poesía), Ediciones de la Torre, 2002

-El pintor Mario Rodríguez Ruiz, nació en 1972, es Licenciado en Bellas Artes por San Carlos de Valencia, ha realizado numerosas exposiciones.

ELDA-PETRER

2008-12-13T02:47:00.004-08:00

ELDA-PETRER

Por Ramón Fernández Palmeral

UN METAPUEBLOS: ELDA-PETRER

Elda y Petrer no son un megapueblo sino un metapueblo de siameses unidos por el estómago y con dos cabezas dirigentes, es decir, dos ayuntamientos que aunan una población conjunta de unos 88.000 habitantes. Dos cuerpos unidos por la columna vertebral del valle del Vinalopó, compartiendo la piel de las calles que se diluyen unas con otras, sin saberse ya qué calle es de un pueblo o cual del otro. Son como salcillos o pendientes en la oreja de una mujer/valle, gemelos en los puños de una camisa, uno sin el otro andarían cojos, perdidos, enemistados, pero como es una realidad, ellos, saben que están condenados a entenderse, de lo contrario sería quedarse ciegos mirándose el propio ombligo. Dos pueblos que se han unido como dos órganos vivos, dos células para formar un solo cuerpo grande y fuerte. Poco a poco como dos manchas de aceite que, vertidas de los barriles de sus respectivos castillos, se han unido furtivamente en un abrazo de Romeo y Julieta (los más perspicaces de preguntarán quien es Romero y quien es Julieta) se encontraron y abrazaron en el valle del Vinalopó. Se han unido en los servicios. Por ello el sábado 27 de enero de 1973 (hace 25 años), como amantes que no se soportan, se creó, en el régimen franquista, la Mancomunidad de Servicios Elda-Petrer o como también le llaman “La firma del armisticio”, que presidió el gobernador civil Mariano Nicolás, junto a Luis Nozal y Manuel Mazón. Los alcaldes eran Antonio Porta, de Elda y Pedro Herrero de Petrer.

Rafael Coloma Payá escribe en la página 224 de su libro Viaje por tierras de Alicante (1957), que: "Elda persigue a todo trance anexionarse a Petrer. Pero Petrer se resiste tesonero, acorralado, como los moros sittiados del castillo de Pop, a perder su libertad. El término municipal de Petrer es dos veces y pico mayor que el de Elda. Pero Elda le triplica en habitantes. Su industria zapatera -de señora nada más y en clase fina- demanda brazos. Y entonces afluyeron a bandadas los manchegos. Se cuenta que por 1900 se descolgaron media Almansa a Elda. Inmigran de Yecla, Bonete, la Roda Y villarrobledo, principalmente. En una de las calles de Elda hay un barrio entero de bonotenses. Así creció Elda lo que creció".

¿Quién los unió en este destino primigenio?, algunos dicen por dicho que más vale solo que juntos, pero esto no es cierto porque la unión hace la fuerza, y a ellos no le ha ido mal del todo. Entre ellos sólo queda el límite invisible del trazado ajedrezado de sus calles, en lo que se llama barrio de La Frontera, una línea en acordeón de barrios que se hermanan como células más que separarse con una extraña simbiosis urbanística casi única en la España de los años sesenta. Comparten el mismo sol y el mismo aire, el mismo río; en las calles y avenidas, una acera puede ser de Elda y la otra de Petrer como la Avenida del Mediterráneo, Avda. Madrid o la calle Pizarro. Comparten órganos, comparten el aliento del aire que da oxigeno sin discriminación, y, las abejas no saben de quienes son las flores de un tomillo de un naranjo, el río no sabe que pasa por dos pueblos, las montañas no saben que tienen nombres… Sin embargo, a pesar de esta entelequia metafísica, suertes de esta unión, antes no fue así, sino que tuvieron sus pleitos fronterizos, y un eldense no quería ser confundido con petrerense, porque cada uno tiene su propia historia, sus castillos y cuartelillos, sus escudos propios aunque bajo la misma corona real. Elda podría considerarse el hermano mayor de Elda, porque le supera en cerca de 20.000 habitantes.

Menos mal que los eldense y petrerenses de estos tiempos de globalización han comprendido que el espíritu de cooperación y amistad, más que buena y soportada vecindad son la mejor herramientas para caminar hacia el futuro. He hecho en el Ayuntamiento de Elda me dieron un plano común de las dos villas.

A pesar de esta Mancomunidad cierta y real, y debido a su división municipal y territorial, prefiero presentarlos independientemente, aunque aquí aparezcan unidos como miembros de unas misma familia, porque tampoco se pueden estudiar separados. Es más lo que comparten que lo que les separa. A pesar de todo se vigilan como hermanastros, Elda es castellanohablante y Petrer es valencianohablante, pero en cuando se les separa se sientes celosos, dolidos, ¿y yo, me pregunta Petrer, dónde quedo? Y yo le respondo: en su momento te visitaré.
Noticas de Petrer, páginas web Petreraldia.com

ELDA

Elda: pastel de guinda, se encuentra situado en el Vinalopó Medio en el llamado valle de Elda, casi en el centro geográfico de la provincia de Alicante, su término municipal es de 44.86 kilómetros cuadrados, limita al norte con Sax, al su con Monóvar y Novelda, y al oeste se une con Petrer. Altitud media de 400 metros de altitud. Tiene 56.000 habitantes en el censo del 2004, su gentilicio es eldenses.

SERVICIOS CULTURALES

Elda posee todos los servicios de una ciudad, de hecho, por el número de habitantes es más grande que algunas capitales de provincia españolas. Existen Centros médicos. Tres bibliotecas y una agencia de lectura. Nos referimos a la Biblioteca de la Casa de Cultura, Biblioteca Padre Manjón, Biblioteca José Capilla y Agencia de Lectura Plaza de España. Todas están integradas en la Red de Bibliotecas de la Generalidad Valenciana. Y el Centro Cívico Juvenil. Teatro Castelar. Museo del Calzado. Arqueológico. Numerosas instalaciones deportivas.

Literarios

La Concejalía de Cultura convoca Premio de Cuentos “CIUDAD DE ELDA”, dirigido a la promoción de buenos narradores en lengua castellana. Para el ganador absoluto, 1.800 euros y la publicación de su cuento. Un accésit de 700 euros.

Premio de cuentos de Elda. Y premios de poesía.

En la novela La Gaviota de Fernán Caballero, aparece un personaje que se llama el marqués de Elda.

Pintura

La comparsa Huestes del Cadí celebra cada año el concurso de mini cuadros del 25 por 25 cents., como máximo, con suculentos premios, ahora en la sala de exposiciones del Museo del Calzado, antes en la Casa de Cultura. El que esto escribe concursó varios años, sin éxito alguno, creyendo que era llegar y besar el santo, cuando presentaba arte figurativo tocaba abstracto, y cuando mandaba abstracto tocaba figurativo. Luego me di cuenta que uno no puede ir al gusto de los jurados sino al gusto de uno mismo y se acabó. Pero la verdad es que yo no quiero reconocer es que soy muy mal pintor. El tamaño reducido de los cuadros es un aliciente para los concursantes, y en la última convocatoria XXVII he ido que llegaron casi 2.000 cuadros a concurso.

Este concurso es muy engañoso, uno cree que porque el cuadros son mini, la posibilidades son máximas, y no es así, las posibilidades son mínimas.

FIESTAS Y TURISMO

Durante el mes de septiembre se suceden las Fiestas Patronales Mayores de los Santos Patronos, La Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso y las Fallas. Semana Santa. Romería San Crispín como homenaje a los Patronos: San Crispín y San Cipriano. Las Fiestas de Moros y Cristianos se celebran durante la primera quincena del mes mayo, com puesto de cinco bandos cristianos: Contrabandistas, cristianos, estudiantes piratas y zíngaros; y cuatro bandos moros: Huestes del Cadí, marroquíes, musulmanes y realistas.

En junio se celebra San Antón.

Gastronomía

Platos típicos eldense son: Fasegures, Fandango, Ajo y leva, Gazpacho de pollos, arroz con conejo y caracoles. Son famosos los restaurantes Idella Carretera Antigua Madrid-Alicante, km.378. Fayajo y Jardines con salón de bodas para 500 comensales. Restaurante arrocería Club de Campo en Avda. del Mediterráneo. No hay que olvidar la alta repostería artesanal de Paco Torreblanca autor de la receta pastel de la boda real, que se elabora diariamente aunque se llama “Ginduja Real” le han pedido permiso a la Casa Real para bautizar el pastel como el de los príncipes «Felipe y Letizia». Es un pastel de guindas. Aunque se elaboró en un obrador de Pamplona con la receta de Torreblanca. Os voy a dar la dirección web de tienda on line de su «Pastelería Totel» en Elda que sirve a todo el mundo, pero por favor, no lo divulguéis, que sea nuestro secreto: Torreblanca.net

Turismo

Mi impresión turística de Elda es buena, pero falta información, no hay carteles que indiquen la Oficina de Información y Turismo como sucede en Novelda. ¿Hay Oficina de Información y Turismo en Elda? ¿Dónde está el libro que me cuente sus historia, los números de teléfonos de emergencia, guías turísticos, industrias y servicios. ¿Qué ofrece al turista además del Museo del calzado?

El Museo del calzado, en plaza FICIA o Avenida Chapí 32. El Museo del Calzado ocupa una superficie de más de 2.000 m2. Cuenta con una de las mejores colecciones de zapatos históricos, reproducciones fidedignas de zapatos imposibles de conservar (ejemplares asirios, suelas mesopotámicas, sandalias romanas...) distribuidas en cuatro salas de exposición permanente. Cuenta también con una sala de exposiciones temporales. Una parte dedica al cante Pedrito Rico.

El Museo Arqueológico Municipal se encuentra en la primera planta del edifico de la Casa Cultura, abre los sábados por la mañana. La colección es propia de los yacimientos de las zonas de iberos, romanos, visigodos, árabes...

A los que visitan Elda les recomiendo que no se pierdan entrar al interior de la iglesia de Santa Ana, me da la impresión a ojo de buen cubero, que tiene una de las cúpulas de mayor diámetro del Vinalopó. Como la forma del templo es de cruz latina, cuando uno está bajo ella uno siente escalofríos de pavor ante la grande divinidad, los rayos solares calientan los altares e ilumina los santos.

El Concejal de turismo y cultura es don Carlos Guillermo Ortuño (PSOE).

Hay una página en Yahoo que contiene información de Elda. Que contiene páginas en Internet sobre Elda.

En la página web de Isla de Interior hallaremos cumplida información

HISTORIA

Los primeros indicios de asentamiento humano en la antigua Idella se remontan al Neolítico y se han encontrado en el paraje del Chopo. De épocas posteriores se han encontrado pinturas rupestres en el barranco del Gavilán, las únicas en el Vinalopó, un entierro en la sierra de la Torreta, poblados y yacimientos de la Edad de Bronce en muchas zonas del término. Los fenicios pasaron por los Altos de Cámara y el Monastil. También en el Monastil, en la sierra de Bolón y el paraje del Chorrillo dejaron impronta los íberos. Los romanos la denominaron Ello, comenzaron los cultivos organizados y el comercio y fundaron el núcleo de la actual población. Hacia 590 d.C. se instauró un episcopado visigodo del que hay restos de una basílica en El Monastil, que entonces era conocida como Ello. En el Concilio de Toledo se le reconoce el episcopado elotano. El Monastil, se encuentra en el extremo Este del monte de La Torreta se encuentra, un importante yacimiento arqueológico ibero-romano que se asienta sobre otro de la Edad del Bronce (1800-1000 a.C.). El poblado se encuentra sobre un espolón rocoso a modo de acrópolis o ciudadela desde el que se ejerce el control de las vías de comunicación y de las tierras de cultivo. La civilización ibérica aparece en este lugar en los siglos V-IV a.C. y enlaza con la dominación romana.

No es esta singladura el espacio ideal para contar la historia de Elda, hay un libro de unos treinta autores coordinados por Antonio Poveda y José Ramón Valero que tiene 600 páginas. Del periodista Antonio Navarro era el último libro de la Historia de Elda, editado por la Caja de Ahorros Provincial en 1981. Hay otro libro que se titula Elda a través de su historia de Joaquín Samper Alcázar, Universidad de Alicante, 1995.

El 13 de agosto de 1936, unos milicianos mataron en Elda al guardia civil Manuel Manresa Pamies, padre de Josefina y esposa del poeta Miguel Hernández.

Durante el último periodo de la Guerra Civil Española, en el que la provincia de Alicante fue uno de los últimos reductos en caer, Elda se convirtió en capital en funciones de la II República Española, ya que el Gobierno se refugió en Elda-Petrer semanas antes de partir al exilio. La residencia del Presidente Negrín, se situó en la finca El Poblet de Petrer, mientras que el Consejo de Ministros se celebraba en las Escuelas Nacionales de Elda. El día 9 de marzo de 1939 salió todo el gobierno republicano en cinco aviones desde un aeródromo en El Fondó de Monóvar, entre ellos Togliatti, Stefanov, La Pasionaria, Antonio Cordón, Rafael Alberti, María Teresa León...

INDUSTRIA

La industria del calzado es una de sus principales actividades económicas, cuando el dólar tosía, Elda se resfriaba. Ahora la fortaleza del euro y la competencia asiática está acabando con las exportaciones. Los primeros trabajadores del calzado tenían poca experiencia en el oficio, y los primeros zapatos no eran de mucha calidad. Un fabricante tuvo la idea de contratar a zapateros de Mahón y Almansa, ciudades con tradición zapatera, para mejorar la calidad sus zapatos. Fue tanto su éxito que hasta ganó premios en exposiciones internacionales de París y Londres. De aquí viene ese dicho de: “Elda, París, Londres”. Museo del calzado. Veamos un reportaje fotográfico de la industria del calzado CEFIRE. Lo cual supone también una importante actividad sindical. INESCOP es una organización de servicios para las industrias de calzado. Toda la labor de INESCOP está estrechamente relacionada con las empresas. Conocido actualmente como Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, INESCOP inició sus actividades en 1971, contando en la actualidad con más de 600 empresas asociadas, situado en Polígono Industrial "Campo Alto" Aptdo. Correos 253. CO. 03600 ELDA (Alicante). TESA es el sistema estatal de ayudas de venta de calzado. Ayuda a las Pymes y Profesionales de su comunidad para incorporarse a las nuevas tecnologías por Internet. Diseños de hormas por ordenador.

NO he encontrado una relación nominal de industrias del calzado de Elda en Internet. Hay que saber el nombre de la empresa y luego buscarla por ejemplo en la Cámara de Comercio de Alicante. Si no se conoce el nombre de las empresas y lo que fabrican cómo nos vamos a poner en contacto con ellos.

En la industria del calzado no todo es bonanza, ni todo es transparente. Comenzaron pequeños talleres artesanos que adquirían las diferentes piezas del zapato (tacones, suelas, etc.) en otros talleres especializados que proporcionaban trabajo a domicilio, sobre todo a las mujeres que, con una máquina de coser en su casa, resolvían el aparado, que consiste en cosen las piezas del calzado antes de poner la suela, que suela hacer ya en la empresa con maquinarias. Esto supuso el nacimiento de lo que hoy se conoce como economía sumergida, todavía vigente y pilar en el que se ha basado esta industria durante muchos años. Luego, por lo general, estas mujeres llamadas aparadoras tiene el problema con las pensiones, que no pueden cobrarlas porque no ha cotizado. Un estudio demuestra que la inmensa mayoría de los afectados por esta situación son mujeres, sobre todo aparadoras, ya que el 70% del cortado y casi el 75% del aparado se hacen en condiciones de clandestinos, incluso las empresas legalizadas practican formas de fraude, poniendo el ejemplo de las horas extra no declaradas y el carácter rotatorio de los contractos eventuales. Ver un interesante artículo en la Voz a la Asamblea de trabajadores del Vinalopó. Hay paro, constantes despidos y desde luego inestabilidad y preocupación por parte de los trabajadores.

Por otro lado tiene la competencia Asiática tanto de calzado como manufacturas, la última que ha despedido a 30 obreros ha sido Jéssica. A finales de abril de este año 2006, hubo una manifestación de unos 10.000 trabajadores en demanda en empleos.

Las soluciones pasan por la investigación y la calidad, nuevos diseños, que lo que tú fabriques no lo pueda fabricar nadie, y esto cómo se hace. Se hace con cabeza y sin nervios.

SINGLADURA

Salí de Alicante la mañana del sábado 13 de mayo 2006, por mi camino de siempre veloz y levadizo, por la A-31, para más datos, hasta el desvío Elda-Petrer, entré a la derecha y pasé por debajo del viaducto. Nada más incorporarme a la derecha me encuentro un cartel de situación de Petrer, sin embargo sigo adelante por una amplia avenida que se llama del Mediterráneo, continué por la avenida Chapí, y aparqué, al ver el Museo del Calzado, en la llamada la plaza FICIA, donde además está el Centro Cívico Juvenil y el Hotel ACS de Elda.

Elda se cobija sumergida entre sierras y montes al refugio de los vientos en lo hondo de un escavado valle del mismo nombre, en la rota transfiguración del amable valle, situada en la cadera que conforman las vértebras, cerca de la pelvis del río Vinalopó, o, quizás sería más cierto en los meandros torturados por las piedras de los toros montes de calizas encornadas. Sudan sus calles, apenas sin ventilación, acariciadas por la sierra que la mima y le dan calor, pero un calor de pechos ardientes como un laberinto secreto del relieve circundante, montañoso como las sierras del Cid, el Caball y el Maigmó.

Aparqué en zona azul, el parquímetro no admitía monedas, era sábado por la mañana y había que pagar medio día, sin embargo no me quería cobrar, me puse en conversación con al terco aparato de los ticket, pero el parquímetro no me respondía, no me dejaba cumplir con mi obligación. Opté por darle la espalda y hacer las fotos de rigor a un bronce oscuro casi pintado entre negros y violetas. Monumento de la familia zapatera.

Mientras el hombre con mandril da martillazos al tacón de zapato, la mujer le observa y el niño en el centro con carilla de traviesa aprende el oficio. El bronce con las tres figuras se alza sobre un pedestal de mármol oscuro serpentinado, donde hay una placa con la lista de los que hicieron posible este monumento. También hay una placeta con olivos, y una torre moderna que sirve también de farola FICIA, este nombre queda por investigar. La puerta del Museo del Calzado me mostraba su cristalería cerrada, evidentemente era sábados. Desde los cristales blindados del Museo vi que dentro se mostraba la exposición de los mini cuadros de la Comparsa El Cid. Lástima que me desanimara en concursar en este certamen que parece tan fácil, y es que competir ya no me gusta, supone, a cierta edad, un esfuerzo y casi una pequeña frustración. Allí mismo se abre la cerrada puerta del Museo Etnográfico, también cerrado, por supuesto, una verdadera pena.

Luego subí por escaleras a la plaza, amplia, donde hay dos esculturas dedica a la mujer aparadora, son dos planchas de hierro oxidadas de escultor Sócrates, quiere semejar, con gran esfuerzo de imaginación dos siluetas andrógena de guitarras femeninas. "Elda a la mujer aparadoras" 23 de junio del 2004. Creo que en vez de gastarse el dinero en estos homenajes, perdona Sócrates, mejor sería mejorar las condiciones laborales, casi clandestinas de las aparadoras, como más adelante veremos.

Entré al Centro Cívico Juvenil que estaban abierto. A entrada a la derecha se muestra una placa de inauguración, que lo fue por el alcalde don Pascual Azorín Soriano el 3 de mayo de 2003. Que es su actual alcalde. Estaba abierto y entré dentro, es una zona muy iluminada, moderna, a la derecha hay una cristalera y el hall, donde había un mostrador atendido por un vigilante o bedel con gafas.

-Buenos días, estoy de vista en Elda y como es sábado y todo está cerrado, me pregunto si no tendrá un plano de Elda.

- Sí, aquí tengo uno.

Esto buscando en una cajetín y sacó uno que me servirá de guía por la ciudad.

Luego eché un vistazo somero. Me dio buena pinta, el arquitecto ha pensado en dejar un patio central con claraboya en el techo, hay que aprovechar la luz solar del nuestro Levante. Me dio la impresión que la escalera era de esas de caracol, amplias y sin escalones como la que hay en el Museo Vaticano de Roma.

Luego, tomé otra vez el coche y salí callejeando hasta encontrarme con la espalda de la iglesia, que está dedicada a la advocación de Santa Ana, por allí aparece la calle de Ortega y Gasset, los rótulos de las calles se muestran muy cuidados y con gran información debajo de los nombre, todo un detalle de civismo y ganas de informar de nuestro pasado histórico, cultural y filosófico. Aparqué en la esquina de la calle san Francisco que también es zona azul. Cuando bajé del coche, me acerqué a un kiosco de periódicos, lo atendía un hombre y una mujer.

-Tiene algún periódico editado en Elda.

-Sí tenemos Valle de Elda.

-¿Qué le debo.

-80 céntimos.

Una forma de dar testimonio de un viaje es comprar el periódico local, lo que sucede es que a mí me dieron uno con fecha del día anterior, día 12 de mayo, atrasado, es el número Año LI-número 2.472. Su numeración demuestra que no es un periódico reciente, sino la memoria de este pueblo y comarcas tienen forma de de ABC o La Razón, sin grapas, La noticia que lo encabeza es “El Colegio Santa María del Carmen consigue el sello de bronce a la calidad educativa”. No sabía que existieran esto premios tan competitivos, que incentivan el esfuerzo por la educación. Yo tengo en casa a dos profesiones, y la verdad, se quejan del bajo nivel de los alumnos y sobre todo de la mala educación y de lo sueltos que están, será por la democracia que ven en sus casas, digo yo. Por el periódico me entero de que FICIA quiere decir: Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines, se fundó en 1960.

Iglesia de Santa Ana

Armado de cámara saqué fotos de las torres de la iglesia. La iglesia es moderna, con dos torres campanarios de influencia neoclásica, en la de izquierda se halla el reloj. Aquí puedes ver la maquinaria del reloj. Tiene un retablo que posee tallas del escultor Jerónimo Esteve Bonet. También hay que destacar la Capilla del Rosario que guarda unas pinturas del siglo XVI de Cristóbal Llorens

La plaza se llenó de gente endomingada porque se celebraba una boda, trajes y tiros largos. Entré a la iglesia, la puerta tiene el color gris azulón celestial como nubes que arden al paso del sol, todas las puertas de las iglesias de esta comarca del Vinalopó tiene el mismo color, como si el color fuera una orden episcopal. Cuando entré me sorprendió la amplitud de esta iglesia de construcción moderna. Se oía muy bien al sacerdote, empujada voz por el micrófono, y desde luego que sabía muy bien entonar cantos gregorianos y ser medianero entre la palabra de Dios y los hombres. Los novios, el futuro e inminente matrimonio estaba los dos juntos al pie del altar de las pasiones de Cristo y de la eucaristía que lo iba a unir en santo matrimonio eclesiástico. Desde aquí mis felicitaciones.

Como la forma del templo es de cruz latina, cuando uno está bajo la cúpula, que es de unas proporciones “basilicales”, uno siente escalofríos de pavor ante la grandes divinidades de los rayos solares que como un aliento pasan a través de las vidrieras y arrastran las partículas de amarillenta luminiscencia hacia el altar mayor e iluminan los santos en sus hornacinas, de por sí ya iluminados por la Gracia.

Plaza del Sagrado Corazón

Caminé por lo que se llama Plaza del Sagrado Corazón desde aquí se ven las piedras seculares de un castillo, un castillo rodeado de derribos y casas de viejas. Todo este barrio está en peligro de demolición bajo la piqueta y el pico.

La plaza del Sagrado Corazón tiene aspecto de antigua, detrás una gran palmera me tapa la vista de la iglesia, y a mi izquierda, muy cerca, crecen dos álamos (Pupulus alba), no muy grandes, sus hojas lanceoladas son verde oscuros por el haz, que no sé cuánto tiempo les queda de vida. Entre los árboles hay un banco de hierro forjado pintado en negro donde se siente un hombre medio en la faja de los años lee el periódico Información si gafas.

-Buenos días, ¿Usted sabe si se puede visitar el castillo?

-Eso son cuatro piedras, siempre está cerrado, nada hay que ver, el de Petrer sí que tienen que ver.

-Yo estuvo por aquí hace muchos años, y yo ya soy viejo (no le dije mi edad, pero con esto era suficiente bastante para entrar en conversación).

¿Ustéd es nacido en Elda?

-Bueno, yo soy nacido en Elda pero he trabajado fuera muchos años fuera. Ahí mismo –me señala un solar cercado- había un refugio en la guerra civil, y cerca de la iglesia otro. Yo he estado fuera casi veinte años, y ya me quedo en mi pueblo, porque el pueblo atrae, sabe usted.

-Además si tiene usted aquí la familia siempre es un poyo.

El hombre se levanta del banco y me orienta a seguir mi camino por el casco viejo. De despedí y pasé por la espalda de los Juzgados, y subí por la calle Luis Buñuel, hasta el final donde acaba la calle en una rotonda, y empieza la carretera. En frente hay una especie de portón abierto que tiene aspecto de haber sido una venta antigua, en los laterales de las puertas aun conserva los adoquines protectores de las ruedas de los carros ¿Esto qué era? le pregunto a un hombre de la limpieza "esto fue el matadero". Y me voy de allí. Entre por una calle donde me encontré con una bandera de la república de plástico colgada de un balcón, luego vi la calle Virtudes, y como me recordó el nombre de mi hermana, aunque ella se rebautizó como Vicky, le saqué unas fotos. La calle está cortada y no tiene salida, una verja prohíbe el paso al castillo que tiene buena pinta cuando esté abierto al público. Un gato de pelo atigrado verdoso se despereza en medio de la calle, al verme se mete por debajo de hueco de la vera y oculta de mi vista, es rápido. Veo unos derribos y unas viejas puertas plásticas, es decir, donde hay una puerta vieja hay arte, yo veo arte plástico, esta puerta desvencijada y claveteada valdría una fortuna en un museo de Nueva York, di se subasta debe valer casi tanto como un Picasso, sin embargo aquí es despreciada y le quedan unos meses de vida.

CASTILLO DE ELDA

El castillo de Elda anda en ruinas, nunca mejor dicho, “cuatro piedras” son algo, como me dijo mi guía esporádico. Fue un alcázar emplazado en un pequeño cerro junto al río Vinalopó, construido y mantenido por los almohades entre los años 1172 y 1243. La derrota almohade en la batalla de Huete (Cuenca), y el peligro del avance cristiano, llevaron al reino taifa de Murcia a favorecer la llegada de población y a fortificar enclaves estratégicos en el valle del Vinalopó, entre ellos la primitiva fortaleza de Elda, y que protegía la comunidad que iría conformando la Elda islámica, como demuestran los restos arqueológicos hallados en el núcleo histórico de la ciudad. En el tratado de Almizra o Almiçra en 1244, quedó en poder de los castellanos, más tarde por la sentencia Arbitral de Torrellas en 1304 pasó a la corona de Aragón y Valencia. Dentro del Alfoz de Alicante.

El color de la piedra es el de las cáscaras de la almendra, ahora destaca una puerta en forma de arco, se encuentra vallado y no se puede acceder al él, se halla en fase de recuperación, no como el de Monóvar que ya no tiene salvación. Este castillo tuvo ocho torres cuadras y dos circulares con matacanes, en un lateral se hallaba la puerta principal, rodeado por un merlón y cerco amurallado, donde aún se aprecia la barbacana. Estudios y exposiciones realizadas por don Teófilo Rico Verdú, tratan de impulsar actuaciones que permitan conocer y recuperar este enclave. Protegido por Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. El casco viejo lo están derribando, deberían de seguir el ejemplo de Petrer, su hermano siamés, que lo conserva. Se está destruyendo ante los ojos pasivos de los eldenses, un crimen irreparable.

Estación Elda-Petrer

Bajando por calle León porque esto de caminar no es lo mío, llego hasta la Plaza del Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene 25 concejales y lo gobierna el PSOE. Tiene una página web, le faltan datos históricos y personajes ilustres. Como tenía la puerta abierta entré para preguntar si había Oficina de Información y Turismo, en una ventanilla a la derecha me dijeron que no, y me acerqué al Retén de la Policía Local que está a la derecha.

-Buenos días. ¿Estoy haciendo turismo y me gustaría tener algún catálogo con información de Elda?

-Si le vale un plano de Elda y Petrer, aquí tenemos uno. Hay están las fiestas de moros y cristianos en Petrer.

-Gracias intentaré acercarme –les dije que a lo mejor me acercaba, a mí esto de estar de pie viendo pasar a los fogueret y las comparsa con sus ricos trajes de seca, su raras e imposibles espadas, sus plumas y sus puros interminables me gusta un ratito, pero cansa la bipedestación.

Luego llegó la hora de un refrigerio y allí cerca, por un callejón sin aceras, hacia la iglesia aparece casi en un rincón como una tienda de souvenir la cafetería pastelería Santa Ana, subí unos escalones y entré dentro, pero me encontré a gente vestidos la boda que estaban tomando café, toda las mesas y sillas ocupadas, Así que pedí un descafeinado con leche de sobre y una pasta de tarta de manzana, y me lo tomé en la barra, me costó 2.60 euros. Lo atendía un joven camarero casi rapado, también a los clientes un hombre y una mujer metidos cada uno en los sesenta.

Lugo paseé por la calle de Colón, y a los diez minutos tomé el coche, y bajé por el Paseo de Las Arenas, hasta cruzar un puente sobre el río Vinalopó, que lleva un riachuelo de agua encauzada. Subí hasta la estación de Renfe Elda-Petrer, una estación grande e importante, dando todavía paran todos los trenes de Alicante a Madrid. Esto es un barrio dejado de la mano, con casas de planta baja, con nombres de calles de regiones españoleas: Cataluña, Extremadura, Vizcaya, Andalucía que es mejor parar, porque esto es un barrio antiguo, que debió ser de ferroviarios y está el Tanatorio. En la loma al norte, entre pinos, está Alto Laiglesia, que no tiene iglesias ni ermita. Di la vuelta y bajé otra vez hacia el centro de Elda. Nada más pasar por debajo de "ferroducto" y torcer a la derecha se los cerros, altos, fuertes, grandiosos, campeón de piedras como el Cid, me tuve que parar para verlo con más detalles, dejé el coche en una parada de autobús. Desde allí se ven los tejados con sus chimeneas y sus antenas de televisión. No quiero equivocarme pero creo que se llama la Peña El Cid por El Cid Campeador que conquistó Valencia. Su silueta semeja un gran montera, recortados a cuchillo por los bordes relamidos, tajos de, por lo menos, doscientos metros de caída, es como un tronco piramidal de base circular, un peñascal enorme, cerrado, como eso que se ven en el Amazonas donde también debe haber un mundo perdido.

Entré de nuevo en la ciudad y estuve callejeando, porque el aparcamiento es casi sagrado, quien coge uno lo besa, lo adora y se hace devoto de él. Llegué hasta La Plaza Mayor, peatonal, con sus edificios modernistas y sus arcadas amplias, torre con reloj, sus farolas son modernistas también idénticas a las que hay en la plaza de La Sala en Monóvar, de cuatro brazos y de cinco farolas. Debe ser del mismo fabricante. Cerca está la Plaza Sagasta, por allí anda la Casa de la Cultura con el Museo Arqueológico; y poco más arriba el gran parque que lleva el nombre de Castelar, no se puede aparcar porque es sábado y día de mercadillo, además está el nuevo Mercado Central con Parking subterráneo. Subo y entro por calle Pablo Picasso para dar la vuelta y, con suerte, encuentro un aparcamiento en zona azul. Aquí se eleva un gran monumento al que fue presidente en la I República, a don Emilio Castelar y Ripoll, al que le vemos en bronce magnífico con casaca, el brazo derecho levantado y un mamotreto en la mano derecha, el obelisco es cuadrangular y en cada frente muestra símbolos del trabajo, detrás hay una escultura clásica en honor a Demóstenes y Cicerón, recordando a los oradores clásicos, y delante, en el pedestal una placa que alude al I Centenario del nacimiento de Castelar, 7 de septiembre de 1932, es decir, que se erigió en plena II República, lo que es un homenaje a aquel último presidente de la I República. El escultor es F. del Pilar y el constructor J. Segorb. En frente de Castelar, aparece, dentro de una fuerte lo que se llamaría "EL León de Castelar", manso como un león de las Cortes que mira y oye atento a su domador Castelar, que haciendo uso de la imaginación surrealista parece comos si don Emilia tuviera en la mano derecha un látigo, el látigo con que los oradores azotan con palabras a los oyente. Detrás del león se halla un busto de un tal don José Martínez González, un personaje pero yo no sé quien era. Se llegar a la cabeza del león una paloma, una paloma valiente que no tiene miedo a la selva. Aunque don Emilio nació en Cádiz su familia era eldense. Gran orador y barroco escritor. La figura intelectual y política es impresionante. Azorín escribió De Granada a castelar, Madrid R.Caro 1922. Los biógrafos de don Emilio son incontables, ver este reseña. Los pinos se elevan con atletas figuras y los ficus de la india muestran, testigos verdes, su terrible red de ramas en júbilo y alegría del paisaje pinoso, que me recuerda que estamos en un lugar de casi de culto para los eldenses, al fondo, el auditorio construido en 1981.

Luego subí por la calle dedica al filósofo español Jaime Balmes, autor de El Criterio, hasta encontrarme un semáforo con la confluencia de la Avda de Madrid. Aquí se muestra un poste de turismo que anuncia Petrer, sin darnos cuenta, la otra acera es Petrer, si continuara por la calle Balmés me encontraría que cambia de nombre ya pasa a llamarse Avenida de Elda. Esto de pasear por dos pueblos a la vez te produce una extraña sensación de abeja, es decir que vas de flor en flor sin que nadie te diga nada.

Tomé a la izquierda buscando la salida a Alicante, donde se ven casa protegidas, de poco coste. Tras un laberinto de calles y avenidas. Pasé de nuevo por el cañizales de y carrizales del Vinalopó, la autovía se me hace visible, desde donde se veía un gran cartel graffiti en el talud de la carretera que dice: “No al plan eólico”, y un poco más adelante, hacia Alicante, el castillo de Petrer, pero esta visita debe quedar para otro viaje. Desde luego que aquí no quieren aerogeneradores que hay en casi toda La Mancha, es paisaje y el medio ambiente por encima de la energía, porque los parques eólicos se conviertes en lugares con carriles que aumentan el tráfico y las consecuentes perjuicios para el medio ambiente.

Hijos ilustres de Elda-Petrer son:

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Pedrito Rico (cantante)
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Juan Rico y Amat (escritor)
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Juan Sempere y Guarinos (jurista)
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Evelio Esteve (tenor de fama internacional)
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Antonio Gades (coreógrafo y bailarín)
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Ana María Sánchez (soprano)
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Antonio Porpetta (poeta)
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Elia Barceló (escritora)
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Pedro Maestre(escritor)
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Juan Senent (trabaja en la NASA)

Fiesta de Moros y cristianos en Elda

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MONÓVAR

2008-12-12T08:46:00.000-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Ubicación

El término municipal de Monóvar o Monòver en valenciano se encuentra en el Medio Vinalopó. Tiene una superficie de 152 kilómetros cuadrados y limita al Norte con los términos municipales de Villena, Salinas y Elda. Al Sur con los de Elda y Novelda, al Este con el de Novelda y al Oeste con el de Pinoso. Dista 34 km. de Alicante, 153 km. de Valencia y 392 km. de Madrid. Buena comunicación con la A-31 y estación de ferrocarril. El término se compone de las pedanías: Cases del Senyor, Fondo, Xinorlet, La Romaneta, Manya, El Derramao, Cases Joan Blanco, Canyades d'en Cirus. La altitud de Monóvar que es de 341m Consultar más datos oficiales en Monóvar en CIVIS. Monóvar tiene 12.624, habitantes en el censo de 2004. El gentilicio es monoveros. Es bilingüe con dominación del valenciano.

Monóvar es un municipio con una importante industria de transformación del mármol y de la piedra natural, manufacturas del calzado y marroquinería, productos agrarios (uva embolsada, vino con DO de Alicante y frutos secos). Monóvar ofrece a sus visitantes un recorrido turístico y cultural, tesoros arquitectónicos: iglesia Parroquia, Torre del reloj, ermita de Santa Bárbara, restos de un castillo, museos (Casa-Museo Azorín, Museo de Artes y Oficios Monoveros), gastronomía tradicional y regional. Goza de un clima privilegiado por su situación en un valle.

Servicios

Monóvar tiene todos los servicios de una pequeña ciudad. Y además la página web más activa y mejor informada de Monóvar y su entorno, es Monòver. com, magníficamente dirigida por Luis Andrés, y donde escriben afiladas plumas como la del novelistas Francisco Peiró y la de José Segorb Mellebrera. Desde aquí mi agradecimiento por su interés en publicar mis artículos. Otra página es MonovarDigital.com muy cuidada y con temas azorinianos.

También se edita en Monóver la «Revista Cultural de la Asociación de Estudios Monoveros», que dirige actualmente José Poveda Giménez, es el cronista Oficial de Monóvar. En el número 33 de septiembre de 2005. 2005, y que tengo en mi poder, dedicado a conmemorar el IV Centenario del Quijote, aquí me publicaron unos dibujos ilustrando un trabajo de Manuel Cifo González «La ruta de don Quijote», sobre el viaje de Azorín a La Mancha.

El Sociedad Cultural Casino de Monóvar, creado por la fusión de otras dos sociedad den 1880 centro que ha cumplido 125 años de su fundación. G. Martínez Mallebrera escribe un artículo sobre «Los Médicos». Múltiples asociaciones de vecinos, cultura y ocio. Varias instalaciones deportivas de fútbol, balonmano y baloncesto. Y el Grupo Espeleológico de Monóvar, se fundó en 1980 y, por el mismo, han pasado unos 100 miembros federados. Agrupación Musical "La artística" que organiza el Festival de Bandas de Música.

Tiene museos y mucho rincones que visitar para el turismo de interior. El archivo Histórico de Protocolos Notariales depositados en el Ayuntamiento, con un valioso patrimonio documental. El Archivo Municipal está en la Casa de la Cultura. Teatro Principal, Cines.

Es famosa su gastronomía, a los restaurantes le llaman "casas de comidas", Son conocidos bar "Ole", "Bar Pepe", "Rincón Taurino", "Quinqué café", restaurante Triblado, que lo nombra el médico, escritor y pintor Juan Rodenas Cerdá en su libro La Vena artística, (sobre la vida del autor teatral alicantino Rafael Bernabeu, con prólogo de Gaspar Peral Baeza, Instituto de Estudio Alicantinos.,2006 (p.25.). Lo mejor es consultar la Guía Comercial de Monóvar. Es una zona donde la gente vive para comer, para saborear la vida con la lentitud del carro de la vida, y la artesanía de sus vinos. Cada restaurante o "casa de comida" es como un santuario donde más que comer son peregrino que cada domingo acuden a cumplir son su santo patrón del arroz con conejo o con caracoles.

Fiestas

Las fiestas patronales en honor de la Virgen del Remedio se celebran del 6 al 10 de septiembre. El último fin de semana de noviembre la Feria de Santa Catalina, con tradicional hogueras.

Monóvar es mora y alegre, festera y musical. La mancha de la mora con otra Monòver-de se quita.

Semana Santa

La Semana Santa de Monóvar tiene gran tradición, inundada de color, desfiles, música y misticismo. La Junta Mayor de Cofradías centraliza las actividades procesionales.

HISTORIA

Comentar la historia de Monóvar la mora, sería extenderse demasiado en este reportaje, donde me limitaré a hacer una breve reseña de algunos hechos más destacados o por su interés histórico. Los Molinos es el asentamiento más antiguo de población que se conoce, existen restos de una necrópolis. Juan de Vilanova i Piera es autor de "La Estación prehistórica de Monóvar", Revista de Valencia, 1882, donde nos habla de los primeros descubrimientos arqueológicos.

Se han encontrado restos humanos en los yacimientos de la Sierra la Vella, a unos dos Kilómetros de Monóvar, en del Calafuig, les Llometes, la cueva sepulcral de La Romaneta, los restos del poblado de la Sierra de la Zafra... Aquí se han asentado los pueblos celtibéricos, los museos arqueológicos de Alicante y Villena como de Aspe dan cuenta de ello. En el Manyar se han encontrado restos de una villa romana. La Calzada Romana que comunicaba el sur de Hispania (Cartago-Nova y La Bética) con el norte (pasando por Tarraco), discurría muy próxima al actual emplazamiento de Monóvar, que venía desde La Romana.

Se desconoce con exactitud el topónimo de Monóver, unos creen que proviene del Latín Mons-Novar, monte-nuevo, puesto que, ya en época romana había un asentamiento urbano en la zona, situado en la vía que comunicaba a Tarraco con Cartago-Nova. Los arabistas creen que procede “manowar”, que significa faro luminoso. Los restos de su castillo, posiblemente una torre vigía, son de origen árabe, sobre esta torre se construyó el castillo por los cristianos en su avance de la reconquista. Sus primeros monumentos son del siglo XIII, Monóvar formaba parte del reino musulmán de Murcia, que era parte del Imperio Almohade, y se encuentra en una zona fronteriza con las coronas de Castilla y Aragón. El Vinalopó siempre fue frontera natural entre castilla y Aragón.

Mediante el tratado de Almizra (1244) se incluyó en la zona de conquista castellana. Ante la sublevación sarracena que tuvo lugar en 1261, Alfonso X de Castilla, se vio obligado a solicitar la ayuda de su suegro Jaime I el Conquistador, el cual recuperó el lugar para el monarca castellana. En 1305 Jaime II dio Monóvar con carácter vitalicio a su consejero Gonçalvo García.

En 1592, la Santa Inquisición le requisó unos libros arábigos a un morisco de noventa años vecino de Monóvar llamado Juan Manai, este estudio es recogido por Juan B. Villar en CMA (Centro de Estudios Moriscos de Andalucía).

En 1609, debido a la expulsión de los moriscos, pierde la totalidad de la población que ascendía a 45 familias moriscas que dependían del valle de Elda, por lo cual en 1611 Ana de Portugal, vigente señora del lugar, dio carta puebla.

Por su apoyo a la dinastía borbónica en la Guerra de Sucesión, Felipe V, acabada la guerra en 1708, le concedió el título de “Muy Noble, Fiel, Ilustre y Leal”, y el privilegio de añadir a su escudo sus símbolos. Monóvar le añadió la flor sobre tres torres. A pesar de esta lealtad los derechos del reino de Valencia fueron tratados del mismo modo que los de Cataluña, partidaria del archiduque Carlos, pues Felipe V, los represalió con los Decretos de Nueva Planta, que fueron un conjunto de medidas de unificación, castellanización y centralización. Estos decretos supusieron acabar con las instituciones de los antiguos territorios de la Corona de Aragón.

Para profundizar en su historia les recomiendo visitar: historia de Monóvar . También es interesante consultar el libro de Rafael Poveda y Carmen Payá sobre la trascripción de las crónicas de Monòver de un manuscrito de Joseph Montesinos de 1810, en el "Compendio Histórico Oriolano".

En vida de Fernando VII y con la ayuda de Cea Bermúdez el marqués de Salamanca fue nombrado alcalde mayor de Monóvar (Alicante).

Consultar Apuntes de la Geografía Médica de la Ciudad de Monòver, 1914, de José Pérez Bernabeu, recopilada por Rafael Poveda.

Los personajes y artistas de Monóver se pueden visitar en una página que mantiene Rafael Poveda y que recomiendo por su gran interés sobre la historia local, la cultura, las artes de este enclave.

También es conocido Monóvar como el lugar donde estuvo la Base Dakar, el aeródromo de la república, entuvo en la pedanía de El Fondón. Por aquí, es por donde salió el 7 de marzo de 1939 hacia Orán el doctor Negrín, Presidente del Gobierno y su equipo de gobierno. El día 5 de marzo, habían salido La Pasionaria, Rafael Alberti y sus esposa María Teresa León, Núñez Mazas, Antonio Cordón, Jesús Monzón y Antonio Moreno.

SINGLADURA

Llegué a la muy fiel, ilustre y leal ciudad de Monóvar procedente de Xinorlet, en la mañana del Jueves Santo del 13 de abril de 2006. Pero antes de llegar a Monóver paré en la explanada de las Bodegas Santa Catalina del Mañan y compré una bolsa con dos botellas de vino, una era un reserva de 1999, roble nuevo, Torrente del Mañá, y la otra botella un moscatel Gran Mañan, por las que pagué 7.5 €. Le pedí a la dependienta, alta, morena y bien arreglada, que me diera un catalogo de la bodega para informar a nuestros lectores en este reportaje, pero me dijo que se le habían acabado, en fin, otro día será. Lo único que me pude llevarme fue “La guía de servicios y negocios” de la zonas del Media del Vinalopó, editada en español y en inglés. Me conformé con hacer una fotografía de los barriles para unir al reportaje fotográfico.

Llegado a Monóvar bajé por la avenida de la Ronda Constitución y di la vuelta en la gasolinera de Petronor, Santa Cruz S.A., desde aquí se ve la casa-cuartel de la Guardia Civil, que semeja un castillo, está muy bien para una edificio público, oficinas y departamentos pero no creo que los pabellones de estos viejos acuartelamientos sean muy habitables para los guardias de adecuados al modo de vivir de los tiempos actuales. ¿Cuándo le harán a la Guardia Civil de Monóvar un cartel nuevo con oficinas y dependencias acordes con los tiempos, y además para que los monoveros sean atendidos con más y mejores servicios? La permuta de este edificio, que sin duda se podía adecuar para museo arqueológico o de arte moderno, por un acuartelamiento nuevo, sería una sustanciosa ventaja para Monóvar. Luego no se quejen los ciudadanos cuando se lleven el cuartel a otra población que los acoja mejor, porque las casas-cuarteles del Vinalopó se caen a trozos. Ya pasó con Alcoy que perdió la Compañía y se la llevaron a Ibi.

En la gasolinera di la vuelta para entrar por el carrer de el Españoleto, más que calle es un una callejón tapiado sin números de casas, una pena recordar de esta manera tan pobre a un pintor valenciano del barroco nacido en Játiva (Valencia) en 1591, de nombre José Ribera, fallecido en Nápoles en 1652, y autor, entre otros famosos cuadros de “El Martirio de San Felipe”. Cruzando el callejón llegué a la calle Mayor y bajé por ella hasta encontrarme con un gran cuadro de un Cristo crucificado protegido por un cristal bajo una cornisa de tejas que le sirve de amparo y de techumbre, una gran imagen sobre el lienzo de la fachada de piedra vista que deja paso a una plaza del mismo nombre. Aquí me detuve, sin más remedio, llevado por un misticismo y una grandiosidad religiosa urbana y me hice preguntas a los pies de Cristo. Un Cristo corona de espinas que suplica que acaben con su dolor, mientras los cofrades hacen latir el tambor de sus corazones. Esta plazuela se halla al lateral del el ex-convento de los Capuchinos y Asilo de Ancianos Desamparados y además se ve la cúpula de una iglesia.

Iglesia ex-convento de Capuchinos

Aparqué junto a lo que es una especie de plaza, frente se construye un edificio nuevo de ladrillos rojizos, y al lado hay un solar de derribo, porque en poco tiempo, en Monóvar pasará como en Alicante, el casco viejo desaparece y lo viejo es derribado en lugar de optar por la restauración, luego nos quejamos de que hemos perdido nuestro Patrimonio arquitectónico, pero es que los intereses de las constructoras y de los Ayuntamientos, doblan cualquier voluntad de resistencia a la conservación. ¿Qué hubiera pasado con la Casa-Museo de Azorín, o con la Casa Modernista de Novelda, o con las murallas de Luego o Ávila, si hubieran seguido el golpe de la piqueta y de la cultura del ladrillo? Y es que la ignorancia de nuestros antepasados, por ejemplo, en Mérida tomaron las murallas y el teatro romano como verdaderas canteras de extracción de piedra para construir nuevas casas, y ya no digamos de los intolerantes cristianos viejos cuando derribaron las mezquitas para construir iglesias como en Córdoba, la catedral se construyó en el centro de la mezquita, menos mal que la mezquita era tan grande que quedó parte sin poder ser destruida, de hecho, Carlos V se lamentó y se arrepintió de haber autorizado semejante ignominia.

Sin duda alguna aquellas gentes eran unos intolerantes y unos ignorantes, que no debemos imitar. A los Ayuntamientos les cuenta poco lanzar un Edicto con arreglo al art. 59.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y derribar a diestro y siniestro.

La fachada del ex-convento parece un paredón de fusilamientos, da pena mirarla, los graffiteros han usado su piel como un lienzo, en la plaza me pongo a llorar a lágrima viva sin consuelo. El gran escudo de piedra sobre el dintel se desmorona lento y callado, corresponde al Duque de Híjar (Aragón) que tuvo propiedades por todas estas tierras del Vinalopó. La pedanía Casas del Señor eran de su propiedad, por ello el nombre completo sería Casas del Señor duque de Híjar. Y también era propietario de tierras en el valle de Júcar, y como quiera que existía el Real Privilegio del Rey D. Martín el Humano, de 16 de enero de 1404, sobre derechos y regalías sobre tierras del reino de Valencia, es el duque de Híjar quien usa este privilegio en el siglo XVIII, y toma agua por el azud de la Acequia Real de Alcira, que se inició el 26 de agosto de 1767. El duque pidió a sus vasallos, título de indemnización, que las aldeas, villas o alquerías nuevamente reducidas a regadío se obligasen a pagarle la vigésima parte de todos los frutos, la llamada “vigésima” y hubo tumultos en Algemesí, demolición de las obras y, sobre todo, pleitos y más pleitos en el Tribunal de las Aguas.

El escudo del duque en el dintel del ex-convento es de piedra labrada, de gran tamaño, es más que escudo un pendón genealógico de familia. Tiene forma de escudo gótico apuntado, de los llamados equipolados, divido en 16 campos, donde aún se aprecian las cadenas de Navarra, el guión..., encima la cimera que ha sido destruida, normalmente, era un águila imperial con las alas desplegadas, situado sobre el yelmo que le daba dignidad de caballero, apenas se distingue el casco ni la visera ni la babera, está adornado por lambrequines laterales. Los duques de Híjar procedían de Aragón, del Señorío de Híjar. Sobre la fundación del convento nos habló Joseph Montesinos en 1810.

La recia puerta del convento está de pena, se cae. Hay una cartel de esos que anuncias obras de remodelación tan viejo como el propio convento, pero dónde están los dineros, adónde habrán ido a parar. El ex -convento de Capuchinos fue fundado en 1729 cuando monjes de esta Orden tomaron una casa para hacer un hospicio bajo el patrocinio del duque de Híjar, sin embargo, el convento y la iglesia no se comenzó a construir hasta 1743. Aquí se formaron misioneros que fueron a evangelizar el continente americano. Pero con la desamortización de Mendizábal despareció el convento y quedó la iglesia a la advocación de la Virgen del Pilar. Las sucesivas desamortizaciones dieron un duro golpe a nuestro Patrimonio Nacional, debido sobre todo a las debilidades de una monarquía isabelina metida en una guerra carlista y en revoluciones como la de 1868 que acabaron en la I República.

La Cofradía del Stmo. Cristo Crucificado de Monóvar, con sede en calle Segura 48, se remonta a 1940 de la mano de D. Octavio Férris Cárdenas y un grupo de jóvenes monoveros. La primera Junta Directiva de la que se tiene constancia estaba compuesta por: D. Octavio Ferris Cárdenas como Hermano Mayor-Presidente; José Vidal Iborra, Vicepresidente; Juan Blanes Pina, Secretario; José Cerdá Luz, Tesorero; Juan Torregrosa Llorca, Mayordomo y los hermanos José Mª Tormos, José Pérez y Leopoldo Pastor como vocales. Tiene página web: www.elcristocrucificado.com. Sale el Jueves Santo y le llaman la Procesión del Silencio. En esta página podemos leer un bellísimo poema dedicado al Cristo Crucificado de Matías Deltell Maqueda.

Hacia la plaza La Sala

-Oiga por favor ¿para ir al Ayuntamiento? –le pregunté a una mujer joven, morena, con rasgos de ser ecuatoriana, que venía del mercado con la compra porque allí, al lado, está el Mercado Central.

-Bajé toda la calla, pasará por el Casino y llegará a una plaza, no se perderá.

Le hice caso a la mujer y, sin problemas pude aparcar en la plaza del Ayuntamiento, cosa rara, pero hay que tener en cuenta que era Jueves Santo, al bajar del coche me encuentro a la derecha la calle Azorín, antes calle Cárcel donde nació José Martínez Ruiz en 1873, en el número 5. Rafael Coloma dice que se llamaba calle Prisión, según su libro Viajes por tierra de Alicante, de 1957, que al fin y al cabo es lo mismo que Cárcel, donde escribe:

“Frente a la fonda hay una calle. La plaza que la rotula es de mármol blanco. Se llamó de la Prisión; después, de Andrés, ahora de Azorín. Hay que bajar dos peldaños para entrar en ella. Es una calle silenciosa, corta, toda pavimentada de losas. Casi al final de la rúa, a mano izquierda, entrando por la plaza del Ayuntamiento, verás una casa grande, fachada de yeso tostado, ancha puerta entre dos rejas altas, tres balcones en el primer piso y tres ventanucos ovalados arriba. En la fachada, una plaza de mármol rosa te dice que “El 8 de junio de 1873 nació en esta casa el insigne escritor Azorín”. En la calle hay un estando; vive un peluquero llamado Salvador; tiene su botica el licenciado Bellot; se anuncia en un rótulo, como dentista, un tal Albert…”(página 218).

Actualmente, en la fachada del la casa natal de Azorín podemos leer el mismo letrero que ya viera Rafael Coloma. Conserva los número 7 y 9 en la la fachada, que como se puede ver en las fotos del reportaje, está que se cae a trozos, tiene grietas por todas partes, dan ganas de llorar o rezar un rosario, se encuentra en un estado lamentable casi en el tercer o cuarto mundo de la cultura, creo que ya es irrecuperable. ¿Cómo es posible que la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalita Valenciana no la haya comprado y rehabilitado, o el Ayuntamiento de Monóvar? O es que hay que dejarlo todo en manos privadas como la CAM que compró la Casa-Museo. A alguien se le debería caer la cara de vergüenza. ¿Cómo es posible que la casa natal de unos de nuestros escritores más universales y emblemáticos se caiga a tozos? Si estuviéramos en otro país de nuestro entorno europeo seguramente esto no pasaría. Lo mismo sucede con la casa natal de Miguel Hernández en Orihuela, la compraron el Patrimonio Cultural de Generalitat Valenciana y todavía no se ha puesto un saco de cemento. Pero qué hay que hacer en este país para que se conserven las casa natalicias de nuestros escritores más insignes, de los cuales no paramos de hacer comentarios, artículos y Congresos, y en cambio, no hacemos nada para conservar estas casas donde sus madres se desgañitaron a gritos y dejaron los suelos manchados de sangre y de líquido amniótico, donde fueron lavados, donde les pusieron los primeros pañales, donde dieron sus primeros pasos... ¿Acaso no les debemos nada?

Cuando Azorín nos habla de Monóvar en Superrealismo (1929), son dice que "el Ayuntamiento: sillares y sillares amarillo. El jardín del casino y la chimenea de una fábrica". esta torre es una fábrica de albarería y se ve casi doblada.

El Ayuntamiento estaba cerrado, el edificio tiene tres altura, dos plantas sobre una planta baja, la fachada se reviste de losas, en la primera planta hay dos ventanas y un balcón corrido de tres puertas, en la planta segunda hay tres pequeños balcones, y encima del tejado una especie de torre cuadrada con pararrayos que pincha al cielo. Empezó a construirse en 1845 sobre otro antiguo edificio del que tan sólo pervive una vieja placa de mármol blanco situado a la entrada, a nuestra izquierda, que dice: “Casa Consistorial y cárceles del pueblo”, es lo único que queda visible de lo que era el viejo edificio: una cárcel con la Sala del Consejo municipal de 1682, por ello, esta plaza se llama de La Sala, que sin duda debería añadírsele del Consejo.

El Ayuntamiento de Monóvar tiene página web muy bien informada. Nos dice que está constituido por 17 concejales y su alcalde en don Salvador Poveda Bernabé del PP. En el centro de la plaza se eleva un poste de hierro colado negro con cuatro brazos que sostienen cuatro farolas de estilo modernista, y una farola superior (cinco en total). En lo que es la acera del Ayuntamiento hay cuatro bancos de madera y en cada uno se sientan hombres en la tertulia mañanera. Yo me acerco hacia ellos para preguntar si hay cerca alguna oficina de Información de Turismo, me dicen lo que sospechaba, que no, que el Ayuntamiento está cerrado, pienso que debería haber algún cartel indicador sobre esta importante información la ara los viajeros despistados como yo, pienso que a lo mejor la oficina está en Casa de Cultura, en calle Demetrio Poveda.

¿Dónde está la oficia de Información y Turismo de este pueblo?, me pregunto. Sin embargo, Novelda tiene una esplendía oficina de Información turística en el Centro Cultural Gómez Tortosa, en el que estuve la semana pasada. ¿Es que acaso Novelda más pueblo que Monóvar, no lo creo? A lo mejor es culpa mía por ir un Jueves Santo cuando todo el mundo disfruta de vacaciones y visitando pueblos o las playas del Benidorm. Uno de los hombres, buen samaritano de edad gastada, me informa que a lo mejor en la agencia de viajes de la esquina, en frente del Casino, tienen algún plano. Yo sabía que quedarme sin plano era mermar mi singladura, pero como la indicación del hombre tenía buena intención me acerqué a la agencia de viajes, era buena idea, lo normal es que las agencias de viajes tengas planos, muchos planos de todos países, sobre todo de Cancún. Iluso de mí es Jueves Santo y estaba cerrada. No obstante aproveché para sacar algunas fotos a los jardines del Casino, de alto pinos, es un hermoso edificio modernista donde se alberga la Sociedad Cultural de Monóvar, creada en 1880, tras la fusión de dos sociedades: "Casino del Teatro" y "Círculo Agrícola". Lugar que tantas veces visitara el indiscutible maestro del estilo, Azorín, los caciques monoveros, algunos médicos fueron presidentes del Casino. Al lado se abre la Plaza Pompó.

Desde el Casino entré de nuevo en la calle Mayor, subí por calle Argentina hasta encontrarme con la calle de Salamanca, a la izquierda, que donde se encuentra en el nº 6 la Casa-Museo de Azorín, patrocinada por la CAM, pero como yo esperaba, estaba cerrada, me acerqué a hacerle unas fotos a la puerta y a la ventada, desde la cual, se ve a Azorín con un libro en las manos. Hace unos días se cerró el ciclo de conferencias y exposiciones "El cine que vio Azorín". Me hubiera gustado saludar a don José Payá, su director, porque me guarda un ejemplar de "Anales Azoriniano" número 9, además es autor de numerosos artículos sobre la historia de Monóvar y sobre la vida de Azorín. Como devoto azoriniano que me considero, aunque no tenga títulos ni doctorados que me respalden, estuve invitado al 135º aniversario del nacimiento de Azorín con un acto celebrado en la Casa de Cultura; además de haber asistido a lecturas del I Centenario de La ruta de don Quijote y a la clausura del Congreso Internacional: La herencia de Azorín en el Teatro Principal, donde tuve al oportunidad de saludar, entre otros intelectuales alicantinos a don Vicente Ramos, y, a la rapsoda Manuel Amat de Aspe.

En fin, recuerdos nada más, esta casa-museo es digna de ser objeto de nuestra atención más detenida y ser visitada por dentro, donde podemos encontrar enseres y objetos del maestro y valiosos fondos bibliográficos. La Casa-Museo edita los "Anales Azorinianos·". Consultar aquí una visita mía en el 2005 con ocasión de un viaje para escribir Buscando a Azorín por la Mancha, Editorial Palmeral, Alicante, 2005. Creo que se han olvidado de la figura de Paco Mira, el impulsor verdadero de la Casa-Museo, aquí adjunto una entrevista que le hizo la periodista Ángeles Cáceres para el diario "Información". Vicente Ramos fue el primer director, luego le sucedió don José Paya Bernabé desde el 1 de Enero de 1985. El primer conservador fue Pepe Albert Herrero, ya fallecido, una excelente persona.

No quiero continuar mi singladura sin recordar ni recuperar dos páginas del ya referido libro de Rafael Coloma que nos habla de su visita a Monóvar que hizo en una galera tirada por una caballería de tiro, ver páginas 220 y 221.

Desde la calle de Salamanca pasé a una plaza amplia, grande, con jardines, que se llama de la Malva, que siguiendo la tradición de los derribos no hay mucho que ver, sino paredes viejas con huellas de donde ante estuvo una cocina o un comedor o la salita donde dormía la abuela; en un hueco unos gorriones han puesto su nido, y se escucha el piar estridente de los gurripatos, y ahora, los coches descansando en los solares. Unos empleados de jardinería del Ayuntamiento regaban los jardines. Un plus para estos jardineros municipales que trabajan en Jueves Santo. Desde aquí se ve la Torre del Reloj, cuya única función es dar la hora a los monoveros, es como un regalo de tiempo, tiene una altura de 18 metros, construida por el maestro cantero alicantino Tomás Terol en 1743. Pero como todo estaba cercado y había que subir por unas escaleras empinadas, aunque decía mi madre que no dijera empinada, porque todas las escaleras son empinadas, no me atreví a llegar hasta la torre. Como había agua en las losas del suelo de la plaza, recientemente regado, anduve con cuidado con pasos pingüino sobre el hielo hasta que un par de hombres sentados en un banco frente a mí, uno de ellos con una muleta en la mano, me dice:

-¡Tenga cuidado!, no se vaya a romper la pierna.

-Pues esto es lo que a mí me hace falta, caerme –comenté a viva voz. ¿Y qué le pasa a usted?, le pregunté a él.

-Si tengo "artroisis" en la rodilla y en una cadera, pero son los años, ¿sabes usted cuantos años tengo?

A los cojos nos gusta que nos pregunten por nuestras cojeras como si hablar de ella nos consoláramos mutuamente, o encontráramos el remedio que no hallaron los traumatólogos en sus exploraciones carcelarias de rodillas y demás huesos.

-Pues, yo le echo unos 75 años.

-Pues tengo ochenta años.

-Entonces nació usted en 1926 –aventuré para entrar en conversación.

-Sí señor, ¿cómo lo saber?

-Las cuentas me salen rápidamente cuando son números fáciles.

-Yo soy de la quinta del 47, y estuve haciendo la mili en Paterna…

El hombre me estuvo contando, así por encima, su larga vida, me dijo que se llamaba Juan Rico, aunque me dijo "de rico no tengo nada más que el apellido". Después de intercambiar algunas intimidades, le advertí que no se operara de rodillas, ya que yo estaba cojo de una mala operación. Hablamos de muchas cosas y de cuando él era joven, nacido en Monóvar, “allí frente –señala con la muleta a una casa de fachada anaranjada y de estilo modernistas- vivía don Joaquín era de Barcelona, tenía comercio, ese sí que rico…”.

-¿Usted no es de aquí, no? –me pregunta.

-Yo soy malagueño, aunque hace años que vivo en Alicante.

-¿Usted no será de esos de Marbella, verdad?

-No señor, si yo fuera de esos de Marbella estaría en la cárcel y no pasearía por este bello pueblo –le otro hombre, más comedido y sensato le dijo al oído a Juan Rico «todo el mundo en Marbella no es corrupto».

-¿Por donde se puede subir al castillo? –pregunté para seguir con mi singladura.

-Tome esa calle –me indica la calle Bartolico- y al final ya lo vera, aunque nada tiene que ver, eso era de los moros, usted, ahorrarse el viaje y váyase a comer pulpo al Ole…-y los dos hombres se echaron a reír.

Frente al Ole está la tintorería y tienda de deportes Sive&Juan, padres del Dr. Silvestre Vicent, biólogo, que estudia los mecanismos del cáncer de pulmón en la Universidad de Stanford (California).

Bajé por la calle Queremón Alonso hasta el bar cafetería “OLE”, sin acento en la “e”, ¡olé! de bar hay que subir unos peldaños, y no digo lo de ¡olé! por los peldaños. Desde la acera de enfrente parece una tienda de tejidos o una oficina, recuerdo que hay un bar en Málaga, en los Perches, que se llama: ”En la oficina te espero”, cosas de la sátira andaluza. Franqueada la puerta de cristales del "Ole", con buen ambiente, comensales en las mesas degustando de raciones variadas. Vi sobre el mostrador de aluminio muchas tapas, y entre ellas el recomendado pulpo a la gallega de Juan.

-Una caña y una ración de pulpo –le pedí al camarero, un joven moreno, delgado y simpático.

-¿Pulpo al ajillo o pulpo a la gallega?

-No, a la gallega.

El camarero tomó una porción de pulpo de una cazuela de barro lo entró en la cocina, lo aliñó con aceite de oliva virgen y me lo puso en la barra con una caña bien fría, y al probarlo, sin mucho esfuerzo recordé mis viajes por Galicia, por Santiago de Compostela, un lugar donde comer se convierte en religión, ¿y en Lugo?, qué decir de Lugo o de la Rías, bueno, y en toda Galicia y en el Bierzo, con su botillo regado con Señorío del Bierzo. Tras tomarme mi ración de pulpo monovero felicité al camarero por la perfecta imitación del pulpo a la gallega, le pregunté si era cocido en casa o de los cocidos industrialmente que venden en la grandes superficies a precios prohibitivos.

-No, este lo cocemos aquí en casa.

-Pues esta muy tierno y tiene ese aceite y ese pimentón que tan buen sabor le da.

Hablamos un poco de gastronomía, de viajes y de residencias, es decir, de lugares de nacimiento, me dijo, para mi asombro que era nacido en Monóvar.

Salí del bar y caminé de nuevo hasta la plaza La Sala, antes pasé por unas casas viejas en la esquina, las del número 196, antiguas y en peligro de extinción, de desaparecer bajo la cultura del ladrillo, a pesar de que su arquitectura es presencia del pasado, parece que no resiste más años, sin contar con el enemigo número uno: el valor del suelo, sobre tofo, junto al Ayuntamiento, en la plaza de La Sala, debe tener un valor muy apetitoso. Por casualidad hallé abierto el Ayuntamiento, me acerqué rápido y puedo pedirle a una mujer Policía Local, seria, rubia con coleta, que me facilitara un plano de la ciudad. Mientras me traía el plano, desde la puerta vi a mi frente una escalera central de mármol blanco con dos pasamanos que suben al primer piso, cuadros, bronces, banderas... Ya tenía plano para seguir mi visita no guiada. El plano tiene detrás, sobre fondo azul, una información histórica muy valiosa que firma Consuelo Payá Amat.

La iglesia arciprestal de San Juan Bautista

Bajando por la calle Mayor, apenas sin tráfico, me encontré con la iglesia parroquial que es arciprestal desde 1851, dedicada a la advocación de San Juan Bautista, tiene solamente una torre campanario, la otra torre, la de la izquierda, si la miramos de frente, se quedó sin construir, por ello es una iglesia “manquita” hermana menor mutilada de la catedral de Málaga, a la que también le falta una torre campanario de la derecha. Para los amantes de las campanas aquí tiene datos de este campanario de San Juan. A la catedral de Málaga le llaman con cariño “La Manquita”, porque le falta un brazo/torre como esta iglesia de Monóvar. La piedra de la catedral de Málaga es de arenisca rojiza mestiza de las canteras del Gibralfaro, y esta de Monóvar es de sillería clara del Vinalopó amarillenta, como las cáscaras de las almendras.

La puerta de la iglesia se halla cerrada, es recia, recubierta de un chapado de color verdoso cinabrio con decoración geométrica, su nombre es tracería, esta palabra la usa Azorín cuando describe la catedral de León en su libro Castilla (1912), cuando al maestro monovero y a los llamados de “generación del ´98” les dieron por Castilla como icono de lo español y castizo. Soy de la opinión como también lo creyó Rafael Coloma, que Azorín “llevóse a Castilla toda la sobriedad y la luz de este paisaje alicantino”. En la mente del maestro de la sobriedad y del estilo, se hallaba, sin duda alguna, esta iglesia de San Juan el Bautista, donde además José Martínez Ruiz fue bautizado en su pila bautismal. Por ello cuando leemos: “La catedral es fina, frágil y sensitiva. La daña los vendavales, las sequedades ardorosas, las lluvias, las nieves. Las piedra arenisca van deshaciéndose poco a poco; los recios pilares se van desviando; las gárgolas eran en los muros huellas hondas y comen la argamasa que une lo sillares” (pág.150. Castilla, edición Austral nº 254), no tenemos más remedio que pensar en esta iglesia y entraremos en la justa asociación de ideas que pasaron por la mente de su autor en relación a la catedral de León y la esta iglesia arciprestal.

La puerta de la iglesia, que es de estilo barroco, aparece custodiada por dos columnas de piedra del mismo material que la sillería, color cáscara de almendras, cuyos capiteles son floridos, casi corintios con volutas floreadas que ya no se sabe sin son de acanto o de qué planta ornamental o heráldica. Somos como dos musculosos bíceps que protegen la puerta. Dos tercios del fuste son lisos, y la parte más próximas al bocel, es cuando florece el bajorrelieve por una decoración vegetal a modo del lambrequín de los escudos, que rodean, cercan y dejan ver a un cordero de Dios –con cruz y banderola-. Tanto el bocel como la escocia de las dos columnas, cerca ya de plinto se van deshaciendo, moliendo, descascarillando…, y este inevitable deterioro de la piedra, porque no es de mármol, que por el contrario, tanto abunda en estas montañas, seguirá su proceso de auto-destrucción al que le somete la química evolutiva de la climatología, si no es evitado o detenido por la mano restauradora del hombre, capaz de detener el tiempo, según los filósofos.

Encima de las columnas, con barrocas filigranas cornisas y cornisillas, vemos el arquitrabe y sobre éste, veo una hornacina deshabitada con cornisa y falsas columnas sobre la sillería. Y encima de esta hornacina sin inquilino aparece una especia de marco vació, que seguramente, en otra época guardó una imagen o una decoración o unos azulejos. Y todo este entablamento se halla rematado por una cornisa salediza.

Como no pude acceder al interior de la iglesia me acerqué hasta una plaza donde se columpian verticales cañones de palmeras, cerca está la casa donde nació el medico penitenciario y forense don Francisco Villalta Nebleza. Desde la plaza se me apareció como una de las perdidas puertas del Cielo la entrada barroca de la capilla de la Virgen del Remedio, que vi abierta. Encima de esta puerta se halla la imagen de la Virgen titular de esta capilla que además es patrona de Monóvar, creo que desde 1929. Es una Virgen coronada, una Virgen reina, una Virgen reina de los Cielos, reina y madre de Jesús Redentor, por ello se viste con un rico vestido o manto labrado que la cubre hasta los pies, por ello, esta Virgen no se representa con el Divino Niño en los brazos, porque no es una Madonna. Destaca sobra la cabeza coronada un águila imperial de bronce, dos faroles laterales, dos columnas muy parecidas a las ya descritas en la puerta de la iglesia, así como dos largos y pendulantes gárgolas que sobresalen descaradamente para impedir que las aguas pluviales mojen esta fachada barroca tan ricamente decorada. Cuando traspasé las puerta me encontré, cosa rara, a jóvenes en la capilla, eran cofrades, aquí se refugian tres pasos o tronos que llaman en Málaga. Uno es el Santo Sepulcro, otro es un Cristo con la Cruz a cuestas o Gran Poder y una Virgen dolorosa.

-Buenos días, perdones, ¿cómo se llama esta Virgen? Pregunto a un joven que estaba sacando fotos con una máquina digital.

-Se llama la Virgen de la Soledad.

-Gracias.

No era cuestión de entrar en conversación dentro de la capilla, lugar de recogimiento y contemplación, aunque había más atención por acomodar y retocar los pétalos díscolos de las flores que otra cosa, así que, con sigiloso silencio me permití admirar tanta grandeza religiosa en la capilla donde se halla su titular la Virgen del Remedio coronada. Desde aquí se accede a la iglesia que es de cruz latina, entré por lo que se llama zona del Evangelio, es una gran y rica iglesia de la que pueden estar orgullosos los monoveros, que seguro lo están, aunque estos tiempos sean más laicos que religiosos. Bastante tiempo se le dedicó al culto. Ya en la zona de la Epístola veo un majestuoso órgano silencioso y barroco, que, como el esqueleto de una ballena nos enseña sus costillas, es obra del conquense don Julián de la Orden, lo construyó en 1771. Don Julián de la Orden tenía fama de ser el mejor organero de la época, es también el autor de del órgano de la catedral de Málaga, que terminó diez años después del de Monóvar. José Martínez de la Aldehuela fue también el encargado del diseño de las cajas y su decoración. Por aquella época uno de los organista más famosos y solicitados era el organista de la catedral de Cuenca don José Barrera, nadie debe dudar que, alguna vez, al menos para su inauguración, don José Barrera viniera a Monóvar. Este órgano tiene un pedal de 27 notas y dos registros en abanico.

La catedral de Málaga tiene dos órganos, son de 25 varas castellanas de alto, es decir, unos 21 ó 22 metros, son los más grandes de España, el otro es de Don. Antonio Soler y Don Jorge Bosch. Es una pena que estos gigantescos instrumentos hayan dejado de sonar con sus celestiales tonos de metal, quizás porque el oficio de organista supone largos estudios y poco sueldo.

Sobre el altar hay un mantel con una cesta de pan y dos copas de vino, en el retablo se muestra una imagen de San Juan el Bautista, en los laterales grades frescos, uno de ellos con la representación de una Piedad. EL techo de crucería es alto, esta iglesia es grandiosa. Al fondo la iglesia, cerca ya de la puerta principal, una catequista da clases a un grupo de niños.

No me interesa particular que las obras de esta iglesia se iniciaron en 1750.

El castillo de la Agonía

Antes de tomar el coche pasé por el Teatro Principal, se anuncia para el domingo 16 de abril, a las 12’30 el Concierto de Pascua de la Agrupación Musical "La Artística" que dirige Herminio Verdú Deltell. Un teatro donde aún resuenan noches de zarzuelas, comedias, los antiguos pasodobles de la España cañí y tantas celebraciones de otros festivales musicales, porque Monóvar de siempre ha sido muy musical. Hice uno fotos a un fresco callejero o arte en las fachadas de un fragmento de Miró, Guernica de Picasso, Chagal que se ve pintado en la pared de un solar de la plaza La Sala, se nota que lleva tiempo desde noviembre de 1995, no quiero pronunciarme en contra de ningún tipo de arte o manifestación artística callejera, nada de eso, pero estas cosas dan pie a que luego algunos vándalos del graffiti, pinten las fachadas de las iglesias como ya ocurrió con la de San Juan Bautista. Tomé el coche, que lo tenía aparcado en plaza La Sala, como ya de dicho, y subí por la calle Mayor, doblé a la derecha por la calle Argentina y la de Bartolico, que la culmina una empinada cuesta, que tras sortearla en primera, aparqué en una explanada como me había indicado Juan Rico, el hombre de los 80 años.

A mi espalda aparece un muro sobre un otero, un muro color almendras amargas, lo que queda del castillo es el esqueleto de una pared cuadrada, es un murallón nada más que no tiene nada que admirar, hago las fotos y basta. El promontorio sobre el que se alza el murallón es de piedra pizarrosa negruzca, domina el valle con una vista panorámica impresionante que no impresionista, como si un ala delta volara por el valle. Este paredón, se dice, que son los restos de la antigua Torre del Homenajes, de la que le queda una ventana vacía, por la que se asoma medio cuerpo de una mujer, una mujer con velo, una mujer que llora la salida de un guerreo moro o de un cristiano que va de Cruzadas o a guerreras en el diario vivir de la espada y el yelmo. El castillo no se nombra hasta el siglo XIII, se cree que el origen del castillo era una torre árabe de vigilancia, luego los cristianos lo ampliaron, posiblemente por Gonçalvo García, que recibió Monóvar de manos de Jaime I en 1305.

Este castillo era de planta rectangular y tenía 4 torres circulares, ahora no tiene ni nombre, que yo sepa, el de Novelda se llama de La Mola. Está abandonado, no tiene quien le cuide ni le ponga un remiendo, no tiene un seguro de vida y en unos años desaparecerá, porque conservarlo o levantarlo de nuevo, como sería lo deseado y deseable, como han hecho otros municipios con sus castillos ruinosos, lo que este castillo parece tener ganas es de morirse, resucitarlo no está en la idea ni en el bolsillo de los monoveros. A este castillo se podría llamar el castillo de la Anunciada Agonía. Un castillo que, seguramente, fue testigo de nuestra historia, del tratado de Almizra en 1244, o de la sublevación sarracena de 1261, testigo y parte del tuétano rancio de este pueblo que olvida su historia y la sangre seca en la piedras; porque, sin duda algunas, si nadie lo remedia, pasará a engrosar la fiebre de los derribos salvajes como ya vemos en su casco antiguo. Le espera el destino de la nada donde algún día, lamentablemente, en un pleno municipal, un concejal de urbanismo se preguntará: ¿Para qué nos vale la piedra vieja de un paredón con ventana al valle?, y se le ocurrirá dar licencia para construir un restaurante moderno con ventanales al valle de Elda y Petrer, para los turistas y algún despistado como yo. Y luego vendrán nuestros nietos con las preguntas, el lamento y la culpabilización por no haberlo conservado. Por lo general, tras la desamorización de Mendizábar, un desastre para nuestra patrimonio, se usaron las piedras de los castillos como verdaderas canteras para la mapostería de las casas. No sé si esto ocurrió con este castillo de la Agonía.

Los paredones de los castillos y cárcavas, son lugares ideales donde anidan algunas aves como el Colirrojo Tizón, se alimenta de insectos y algunas bayas. Utiliza las paredes y muros para moverse en busca de invertebrados que atrapa al vuelo o bien en el suelo. Aquí en Monóvar también existe la Asociación Ornitológica, Deportiva y Cultural. Desaparece el castillo y el Colirrojo Tizón se marchará al castillo de Sax o de Novelda.

Ermita de Santa Bárbara

Desde aquí, desde esta explanada con vista al inmenso valle de Elda y Petrer, subí caminando hasta la Ermita de Santa Bárbara, está muy cerca, a la mano, domina una loma, un promontorio balcón de Monóvar, sobre un placer de explanada, donde los pinos sirven de tendederos para colgar la ropa de los que viven en la casa de la santería. La actual ermita de Santa Bárbara se empezó a construir en 1799 sobre otra anterior que había sido construida entre 1692 y 1694 por Tomás Estacio. Ahora es monumento Histórico-Artístico desde 1983. Tiene un soportal con tres arcos y puerta principal, y al lado, a la derecha, la vivienda de la santería. Una campana cuelga del yugo sostenido en un campanario de tipo espadaña, la gran cúpula es de tejas color azul, se construyó sin tambor o sea, circular desde el nivel de la capilla como la capilla de Santa María de Elche, que creo que son las únicas de este estilo en la Comunidad Valenciana. Como su puerta cerrada me impedía el acceso, no entré. Sin embargo, imagino, que dentro nos espera la imagen de San Bárbara Bendita. (El martirio de Santa Bárbara data del año 235, D.C. en la ciudad de Nicomedia (hoy día Izmit, en el noroeste de Turquía).

La vista desde el balcón panorámico es como un deseado e imposible desafío al vuelo de las rapaces, y con ojos de búho observé detenidamente al norte el valle, extenso, infinito de Elda y Petrer, y el cerro del Cid. Al sur la ciudad de Monóvar, la torre del reloj aparece tan cercana que con la mano podemos poner en hora las manillas del reloj, si no nos diera la espalda. Podemos limpiar los tejados, enderezar las esquinas torcidas, las calles, y entre los muros descuella la torre y las cúpulas azul marino de la capilla de la Virgen del Remedio y de la iglesia arciprestal como inequívocas señales de un pasado y de un presente; la ciudad con sus tejado y la idea de sus calles; al fondo las casas de campo, y como difuminado en la niebla que nos habita esta mañana, el quebradizo horizonte del Monte Coto peinado con algunos pinos. Bajé por la calle Esperanza, hallé un bar, que no recuerdo si nombre; hay una cerca metálica desde donde se ven pencas encarceladas y hojas nuevas de los pámpanos. Abajo hay un callejón sin salida, donde juegan uno niños a empujar un cochecito, la niña tendrá uno tres años. Hay un letrero que dice: “Provincia de Alicante, partido judicial de Monóvar, pueblo d´Monóvar”.

Cuando Azorín nos habla de Monóvar en Superrealismo (1929), nos la descibe con una sintasis rápida, para logar vitalidad y dinamismo:

"El pórtico de la ermita de Santa Bárbara; tres arcos; en las fotografías, como una igleisa de Florencia o de Padua"

Salida de Monóver

Terminada mi singladura, ya al medio día, tomé la carretera de la derecha para bajar hacia Alicante, equivoqué el camino y llegué cerca del Polígono industrial Pastoret, di la vuelta por una calle sin salida que se llama Miguel Hernández, parece como si cada pueblo del Vinalopó quisiera tener una calle en recuerdo del poeta oriolano. Di la vuelta, pasé por la puerta de la plaza de toros, el domingo se celebrará una novillada, la del Domingo de Resurrección, fecha en que ya empiezan las corridas de toros en la mayoría de la plaza de España. En frente se sitúa el Rincón Taurino, o el tendido 9 “Artes después de los Toros”. Tomé la carretera de Elda dirección a Alicante. Me quedó un recuerdo y sabor a pulpo a la gallega para repetir, porque además me quedan muchas cosas en el tintero como a la Biblioteca Municipal y al archivo histórico y el Museo de Artes y Oficios sito en la calle Doctor Fleming. En fin, Monóvar es mora, la mora que espera siempre, la mora de la morería, la mancha de la mora con otra Monòver-de se quita.

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(Singladuras por la comarca del Vinalopó)

NOVELDA

2008-12-12T08:42:00.001-08:00

Por Ramón Fernández Palmeral

Ubicación

La localidad de Novelda se sitúa en el Medio Vinalopó, tiene una extensión de 76 km2. La distancia a Alicante es de 28 kilómetros y a Valencía de 165 klm. Se sitúa a 241 metros de altitud sobre el nivel del mar de Alicante. Tiene una población 25.635 habitantes en el censo de 2004, aunque en el último catálogo de Novelda aparece con 26.428 habitantes. Es de lengua mayoritariamente valenciana, aunque son tantos los inmigrantes hispanoamericanos que han instalado aquí su lugar de trabajo, que poca gente habla ya valenciano, salvo en el ámbito familia o bien si es por una necesidad oficial. Posee un microclima mediterráneo de temperaturas muy agradables. Está muy bien comunicada con la autovía A-31, tiene estación de Rende en Elda-Petrer. A lo largo de los siglos ha sido paso natural entre al Meseta y el litoral Mediterráneo. Por su calle Mayor pasa el Camino de Santiago Alicantino y pasa por el Santuario de la Magdalena.

Se puede leer el “El Semanario Canfali”, editado por Vinalopó Medio Prensa S.L., y dirigido por Jaime Esquembre Lon, con sede en Pinoso es un termómetro de las noticias que se generan en todo la comarca del Vinalopó. Tiene este semanario una página final en inglés. También tiene Novelda Radio que emite diariamente por 107.3. Y una página de información digital "Todo Novelda"

En realidad Novelda es una pequeña ciudad que dispone de todos los servicios: municipales, judiciales, policiales, sanitario, culturales y deportivos. Tenían un cine que se llamó el Barceló Cicema, que se había inaugurado en diciembre de 1949, según cuenta el cronista de la ciudads Pau Herrero i Jover, tenía un aforo para mil personas, la primera pelíclua proyectada fue Nuestra Señora de Fátima. Ahora el Ayuntamiento tiene la idea de construir un teatro que se llamará María Guerrero.

Historia

Novelda ha sido habitada desde la prehistoria, no lo demuestran el hecho de que se han encontrado restos arqueológicos y ajuares del Neolítico en diversas cuevas y asentamientos: Cueva de los Misterios, Cueva del Mediodia, y en el cerro de la Mola. La población ibérica se ha detectado en el Campet, formada por las terrazas del Vinalopó, donde son abundantes los yacimiento y hallazgos de terra sigilata, lucerna, monedas cuya cronología pertenece a los siglos I al V. d. C. (Ver el museo arqueológico en Casa de la Cultura C/. Virgen de los Remedios).

En terrenos de la meseta de la Mola, un promontorio vigilante sobre el río Vinalopó, se asentó una colonia de almohades en el siglo XII que son los primeros constructores del Castillo de la Mola que lleva el nombre de la meseta, una de las torres es triangular. El castillo fue conquistado en 1252. Se concedió por Alfonso X el Sabio a la villa de Alicante. Juan I de Aragón en 1393 cedió el castillo y el señorio a Pero Maza de Lizana .

Por el tratado de Almizra (Campo de Mirra, 1244) perteneció a Castilla. Se crea el Señorío de Villena, pertenenciente al alfoz de Alicante en 1252 por el rey Alonso X el Sabio que se lo cede a su hermano don Manuel (El hijo de éste, don Juan Manuel será el autor de el libro El Conde Lucanor. Luego por la Sentencia de Torrellas-Elche (1304-1305), pasó a la Corona de Aragón, poniendo fin al asedio que había dirigido el Rey Jaime II, rey de Aragón, Cataluña y Valencia y pasaron estas tierras al Reino de Valencia. Durante la consolidación de los nucleos cristianos pasó a manos de varios nobles, en 1449 se crea la baronía de la que formarán parte: La Romana, Monóvar y Chinorla. La población morisca se vio disminuida progresivamente, hasta que en 1609 fueron expulsados casi 300 familias, lo cual produjo un abandono de la agricultura y caída de la economía. En el siglo XVII, era famosa la fabricación de randa (encajes) que ocupaba casi a 2.000 mujeres. Con la abolición de los señorios y las sucesivas desamortizaciónes se irá consolidando la población burguesa agraria y comercial en contacto con los catalanes, que da origen al nuevo estilo arquitectónico del Modernismo noveldense. En 1879 tenía una población de 8.000 habitantes.

Hay varias páginas muy interesantes de información sobre Novelda: 1)Ver Fotos antiguas de Novelda. 2) Novelda en imágenes. 3)Bienvenido a Novelda que dirige Antonio Pérez (Franchi), en los enlaces tiene una sección muy completa para los novelderos. El nuevo periódico digial de noticias en información Noveldadigital.

En 1911, se celebró el XXII Congreso Eucarístico Internacional. Durante la guerra civil 1936-1939 perteneció al bando republicano. Como los niños españoles eran una preocupación para las Brigadas Internacionales se organizaron es esta villa varios hogares de acogida.

La afición al deporte está muy extendida, tienen el Novelda Club de Fúltbol que se fundó en 1921, y su estadio se llama La Magdalena, y la música es tradición muy arraigada, el Coro Xibarri, ha ganado numerosos premios entre ellos el de Totana en Murcia. Tiene también el "Club Novelder de Montanyisme", integrado por más de cuarenta senderistas, que entre los días 4 y el 5 de febrero del 2006 subieron al Peñagolosa, el pico más emblemático de la Comunidad Valenciana con 1.813 metros de altitud, sólo superado por Cerro Calderón de 1839 metros.

El Excm. Ayuntamiento de Novelda tiene una página oficial, Y también edita un Boletín de Información Municipal mensual que se llama “BIM Novelda” de distribución gratuita, cuyo director es Ramón Martínez Pique, que además es Portador del G.M. del Partido Popular (Se nota que es el director porque sale tres veces su foto). En el nº 3 de marzo, página 19, aparece un duro e insultante artículo de opinión del escritor alicantino Luis Beresaluze Gabis (Autor de Trinidad de la palabra, y de una biografía sobre Vicente Ramos, ECU), que no tiene pelos en la lengua, contra el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero.

Fiestas

Los carnavales de marzo se han consolidado. El martes de carnaval se celebra la llamada procesión de “Cuarenta Horas”, única en España, por privilegio de 28 de febrero de 1897, del Papa León XIII, a causa de unas epidemias.

La Semana Santa se organiza tal como la conocemos desde 1880. Se han fundado 14 cofradías. El Viernes Santo en la Procesión del Santo Entierro participan todas ellas en un desfie que puede reunir a más de 2.400 personas. El lunes, después del domingo de resurrección se celebra el día de La Mona en el campo.

Del 19 al 25 de Julio se celebran las fiestas Patronales en honor la Santa María Magdalena.

Desde 1970 se celebran las fiestas de Moros y Cristianos paralela a las fiestas Patronales.

Industria

Tiene importantes recursos agrícolas: tomates, la uva de mesa y embolsada. Industria del mármol y de la piedra natural, y turístico de interior, (hay mucho que ver, como las abundantes casas señoriales de estilo Modernistas, pero lo más destacado y emblemático, icono de esta villa es el Santuario de la Magdalena de estilo Gaudí tardío en el cerro de la Mola, o su Casa-Museo Modernista, el Casino y su jardines). Otras industrias fueron la textil, la fabricación de alpargatas, renda, el comercio de las especias com o el azafrán, actualmente el calzado.

EL AZAFRÁN.- Novelda es famoso por el cultivo del azafrán, los llamados "açafraner" de Novelda, que da mucho empleo en los campos de Novelda, la empresa Verdú-Cantó Saffron Spain tiene 113 años de experiencia. Y es que esta empresa dedicada al 100% al negocio del azafrán es una empresa alicantina, de Novelda concretamente. Si bien en la actualidad cuenta con plantaciones en La Mancha, que producen azafrán con Denominación de Origen (DO) Azafrán de La Mancha. El sector cuenta con el apoyo y la labor asociativa de APRECOIN (Asociación Provincial de Empresarios de Especias, Condimentos e Infusiones), que aglutina a casi la mitad de empresas destinadas a dicha actividad. En 1963, un mecánica de motocicletas de Novelda d. Francisco Martínez Díez, inventó una máquina que automáticamente llena 3.600 carteritas a la hora.

No cuenta Rafael Coloma Payá en su libro Viaje por tierras de Alicante, 1957, página 213, que a “un tal Alberola le dio, hace un siglo, por irse el primero, nada menos que a la India, a vender azafrán, abriendo así una vía de comercio exterior que siguieron luego muchos coterráneos suyos”. Cuenta también Rafael Coloma, que los noveldenses no son gente que se paran en las barras (en las barras de los bares supongo), previsores ellos ante casi la desaparición de los cultivos del azafrán, inventaron el llamado “condimento amarillo” o sucedáneo del azafrán o colorante alimentario [hoy en día se fabrica en botes de cristal por], que ha desplazado a la cara planta tintórea. En este interesante libro de viajes, olvidado y despreciado por la crítica, con habla de los cultivos con el agua salobre de Les Salinetes, del cultivo de los tomates duros y compactos, para decir que a Novelda se le conocía por la California alicantina. En principio los comerciante sindúes recibína el azafrán a través de los comisionistas de Marsella y de Londres, lo que ocasiona que los comerciantes noveldenese estabezcan sucursales en estas ciudades.

MÁRMOL.- Pero sin duda alguna, hoy día en día, el sector que genera más ingresos y puestos de trabajo es la de mármol y la piedra natural. Los marmolistas Alicantinos se asociaron en lo que se llama Asociación de Mármoles Alicante, (unos 88 asociados). La Asociación Provincial de Alicante se fundó en 1977, que tienen su propia página web. A su vez pertenecen a la Asociación de la Comunidad Valenciana con sede en Novelda, la cual gestiona a nivel globla la información a las ayudas y subvenciones que le corresponden a este sector. A Novelda se le conoce como el Centro Mundial de Mámol. Porque además es Corona del Mármol en España. Solamente Novelda exporta más del 60% del mármol total de España. Algunas de sus múltiples actividades son la promoción nacional e internacional, a través de la celebración de ediciones de "El día de Mármol", en Ferias y certámenes. Ha creado una Unidad Técnica del Mármol. La Formación Profesional es importante para el estudio de la industria con seminarios, cursos y conferencias. Las variedades de mayor demanda son Crema Marfil, Rojo Alicante, Marrón Imperial, Piedra Bateig, Marrón Emperador, Coralito...

Otras.- Apuesta por el turismo, Información y Turismo se instalada en el Centro Cultural Gómez Tortosa, C/. Mayor, 6, en esta calle se encuentra la casa Museo Modernistas, nº 2, propiedad y patrocinado por Obras Sociales de la CAM. Otra joya es la casa Mira en la plazoleta de San Vicente. Novelda pertenece a la Federación Valenciana de Municipios.

SINGLADURA DEL AUTOR

Salí de Alicante a eso de las 9’30 horas del sábado 1 de abril del 2006, lavé el coche y llené el depósito de gasoil y lo lavé, no quería llegar a Novelda, una ciudad Modernistas con el coche hecho unos zorros. Tomé la autovía A-31, pasé el Portichol de 300 metros de altitud, y enseguida, aparece el cartel de Novelda-Aspe, me desvié por la CV-820 y entré a La Corona del Mámol, que se sitúa a 500 metros. Pasé un puente circular sobre el escuálido río Vinalopó, llevaba agua por el canal de avenamiento, una canalón central para que las aguas no se filtren en el terreno, porque lo que más necesita estas localidades del Vinalopó es agua para su desarrollo agrícola, industrial y humano.

Subí por una avenida que se divide en no sé cuánto nombres, desde la de Sargento Navarro, a la de Emilio Castelar, Cardenal Cisneros, hasta salir por Guzmán el Bueno. Al menos no se han olvidad que don Emilio Castelar y Ripoll, último Presidente de la I República y aunque nació en Cádiz su familia era de Elda.

Mi intención era la de acercarme primero al Castillo de la Mola y al Santuario de la Magdalena, pero como la señalizaciones al castillo están ausentes, o yo no las vi, en lugar de tomar a la derecha, seguí por la carretera a Monóvar CV 832, hasta que me di cuenta de que me había equivocado y me di la vuelta a 2 kilómetros en Deportivo Cucuch, donde también se encuentra el restaurante "La Candeleta", buen restaurante, especialidad en paellas, gazpachos de leña y carnes a la brasa, un buen restaurante, el cual yo ya conocía, desde que hace unos años estuvo comiendo con mi mujer (Julia Hidalgo). Antes lo dirigía Evaristo Sanz Rico. La cuestión es que me tuve que volver otra vez a Novelda, y tomar otra carretera alternativa, pasé junto a una gasolinera, y me metí por una urbanización de chalet cercados con setos y alambradas, un camino estrecho y lleno de cruces; pero al fin, en una curva vi sobre un montículo lejano mi salvación, el Santuario de la Magdalena, allí lejos, sentada en su nido como una paloma espiritual. Me dio una alegría infinita, pues me encontraba perdido y pecador en este mudno de mortales. Sus dos torres son como faros en medio de las tinieblas, en medio del campo, ellas, ilustradas en el arte de Sala me sirvieron de orientación. Bajé unas curvas tan cerradas como anillos que marean, y tomé una carretera a la izquierda ya marcada con pintura reflectante de las que te dan confianza. Luego vi a ciclistas y a unos deportistas haciendo futing y sudando la camiseta, transpiració, inspiración. Seguí la carretera con el Santuario a mi frente, me indicó subir a la izquierda y empiezan las severas curvas, paré junto a una escultura plástica, cúbica con un ojo en el centro, el ojo que todo lo ve, pensé inmediatamente. Subía al cielo entre pinos que dejan ver a la derecha el castillo y el santuario. Entré en la explanada del santuario y aporqué junto a un jardincinllos, ya había tres coches más madrugadores que yo.

También paseaban unos turistas extranjeros y unos ciclistas reposaban ante la luz que todo lo ve y que todo lo acapara, un cielo noveldense sin nubes.

Armado con mi cámara de fotos digital me dispuse a robar imágenes, subir al Castillo de la Mola, musulmán, siglos XII y XIII, cuya puerta tenía un arco de medio punto, una de las hojas de la puerta de hierro se hallaba abierta, entré al recinto amurallado sin rastrillo, dentro del patio que fue de armas, se elevan entre graznidos de grajillas, dos torres, una cuadrada y la otra triangular. Por la puerta tronera de la torre cuadrada salió un gato de pelo color blanco y manchas aleonadas que al verme tomó la carrera silenciosa y amortiguada de los felinos; con sigilo y prudencia subí los inexistentes escalones de la torre, una verja guarda un cuarto de guardia, sus muros son de un espesor de 3 ó 4 metros, dimensiones que mi ojo mide por la regla que me facilita la luz incandescente del día que entra por una tronera; a la derecha se abre el hueco de una escalera espiral destrozada que debe subir a la azotea de la torre, pero quebradas piedras sueltas, mas otra tronera, como ojo de Polifemo, me niegan la subida a pesar de que mi rodilla derecha no permite esfuerzos desproporcionados; muestra cierto abandono, cierta dejadez y en sus paredes abundas los graffitis, hay uno que dice: "ASPE 2000". Esta costumbre de grabar tu nombre en los monumentos históricos, es propio, de las almas pequeñas y de la incultura. El patio de armas, es una pura ladera, y en la parte sur se abren excavaciones de un yacimiento arqueológico que descubre senos, cósenos, aljibes y pozos. La torre triangular se alza robusta y muestra descarnadas sus piedras más altas, que es la única de este estilo en Europa, y se muestra desafiante, agudas aristas la protegen del viento Norte, rectilíneas formas de inalcanzables asedios, o más bien diría que es una extraña y diabólica construcción del ingenio defensivo y temeroso de algún mago Merlín, sin embargo, fue mandada construir por Alfonso X el Sabio al arquitecto Ibrahim de Túnez. Se puede subir pero no lo hice, el castillo tiene poco que ver, sus muros perimetrales son de nueva construcción de cemento. Nos cuenta Rafael Coloma Payá en la página 212 de su libro ya referido libro, que aquí estuvo preso Don Álvaro de Luna. Este libro tiene mucho del estilo azoriniano y nos lo cuenta, curiosamente, en términos taurinos:

“El paisaje es, desde el altozano, una colosal plaza de toros, cuyos tendidos son la pirámide gris de Montahud; la peña del Cid; la ubre monda de La Mola, donde emerge el castillo de Novelda, con su extraña y curiosa torre triangular en la que se supone estuvo preso Don Álvaro de Luna, y el santuario de la Magdalena, imitación en tono menor de la Sagrada Familia de Barcelona; el repliegue montañoso de Betíes; y las sierras de Duaime, Horna Alta y Tabayá, en cuyo ruedo…”

Es este mismo libro, en la página 212, escribe Rafael Coloma que Jorge Juan nació en la partida rural de El Fondonet, aunque fue bautizado en Monforte del Cid, a causa de un fuerte temporal y los padrinos no pudieron cruzar el voraz Vinalopó. Tiene el ilustre marino una Fundación Jorge Juan en Novelda calle Argentina con delegación en Madrid, guarda amplios fondos tanto de la historia local como de la Ilustración. Rafael Navarro Mallebrera y Ana Navarro Escolano son autores del libro titulado La biblioteca de Jorge Juan, editado por el Instituto de Estudios Alicantinos, 1987.

Luego caminé hacia el Santuario de la Magdalena, construido en piedras de caliza color perlado o paloma limpia. En medio de un jardincillo cercado, se alza un crucero, una cruz con un Cristo de piedra gris, que marca el lugar donde estuvo la antigua Ermita de la Magdalena. Más adelante encontramos un pozo de alto brocal con arco metálico donde se colgaba la garrucha del cubo, la boca está cerrada por un madero. Miguel Hernández escribió la octava real [XVIII] para Perito en lunas, que se refiere al pozo, y nade mejor que él para describirlo, no físicamente, sino a través del concepto gongorino, cuando escribe: "Dentro de esa interior torre redonda, /subterráneo quinqué, cañón de canto,/. Este santuario se proyectó por el ingeniero noveldense don José Sala, quien lo diseñó con influencias del estilo de la Sagrada Familia de Barcelona de Gaudí, se comenzaron las obras en 1918, y se inauguró el 7 de octubre de 1946. En 1996 ya se celebró sus primero 50 años, nos lo dice un monolito de piedra de cantera con una talla en su seno que representa una de las torres del santuario. La fachada tiene dos torres de 25 metros de altura cada una, son torres de sillería, piedras silenciosas que forman, huecos, ojos, arcos con extraños símbolos y motivos decorativos, también aparece el color de fresco de los azulejos de los donantes con motivos religiosos, pórtico que tiene reminiscencias de las iglesias románicas. Las piedras silenciosas y calladas, testigo del tiempo, son de un color crema claro del Vinalopó, el color de las puertas del cielo. El exterior se decora con azulejos de motivos florales y formas arabescas. La cúpula la remata una cruz pétrea y orientada a Santiago de Compostela. La belleza es eterna el arte es temporal. Don José Sala, debería ser conocido en el mundo entero como un genio del arte pétreo, un Miguel Ángel constructor de basílicas, sin embargo, no lo es porque se le considera que copió a Gaudí y los artistas que copian a otros son condenados, irremediablemente al olvido más despiadado, porque el hombre no tiene capacidad para memorizar dos nombres a la vez cuando son impulsores de un mismo estilo, de una tendencia o de un modelo. Irene García Antón relaciona este santuario con el catolicismo tradicionalista catalán.

La vista panorámica desde la plaza balcón-mirador es amplia, la vista se deja llevar cuando el cielo está limpio como hoy, como las manos de un cirujano- El río Vinalopó se ve abajo como un rabo de agua, buey de agua y de luna, pequeño, con su menudez de agua encauzada en su lecho tranquilo donde abundan los manchones verdosos, y, en los márgenes, como un bordado vegetal, se aprecia la floresta violácea de las adelfas jirafa y el juncal dócil a la brisa. Pero cuando uno tiene detrás, en la espalda, este joya de la arquitectura Modernista, de estilo Sala-Gaudí, fuerte, sólida, resistencia espiritual, con dos torres delgadas en filigranas y una entrada en tres arcos voladizos, cruceros y secretos rincones, escudos, pétreas torres donde aún resuena el eco del golpe del martillo sobre el cincel, y se puede ver la chispa que soltó al raspar el acero sobre la noble piedra convertida en eternidad, aquí, uno se siente protagonista de un cuento de hadas, uno se siente más humano, más orgulloso de pertenecer a la raza humana constructora de tempos góticos e imposibles de sostenerse en los equilibrios (tiempo, espíritu, osada arquitectura). En los tímpanos frontales, aparecen tres grandes azulejos valencianos que son donaciones de señores de Novelda, supongo. En la puerta me encontré a un joven abrigado en carnes, ciertas carnes en la zona del ombligo, cierta carnes en abundancia, al que pregunté si se podía entrar, porque vi las puertas grises (tres) cerradas.

-Se puede entrar, es que las puertas tienen unos muelles para que se mantengan cerradas.

-Yo estuve aquí hace años, era un día de lluvias y no entré, estaba cerrada. esta es la primera vez.

-Los sábados y domingos se abre porque además casi siempre hay una bodas, esta tarde hay una boda, porque casi todo los noveldeneses quieren casarse aquí, sabe usted, como si San Pedro no valiera. –Al referirse a San Pedro, se refería a una de las iglesias Parroquial de Novelda.

-¿Entonces la fiesta de la Magdalena se celebra en marzo, no?

-No señor eso es en Castellón -el joven de barriga de canguro estaba muy puesto en fiestas nacionales-. Aquí la fiesta es en julio hay y una romería el día 20, donde se traslada la Virgen desde aquí a la iglesia de San Pedro.

Sin venir a cuento el joven me dijo “la gente ya no respeta nada, aquí vienen a las bodas y ya está, no hay respeto por la religión ni por los santos, las autoridades tienen esto muy abandonado”. La verdad es que yo lo veía todo muy limpio y cuidado. El joven sin duda el era guarda de aquel santuario.

Cuando entré, me quedé admirado de las obras pictóricas en las paredes y en el altar mayor, aparece un gran cuadro de la Magdalena que es del pintor alicantino Gastón Castelló, un cuadro religioso de encargo, que pintó en 1946 que se llama "La Magdalena Penitente". El otro pintor es Castellano Ibáñez. Las pinturas fueron restauradas hace poco. No pude hacer todas las fotos que hubiera deseado porque esta digital mía se asusta en los interiores de las iglesias y se me velan como si las apagara un demonio.

Después de mi visita a los santos y venerados lugar se de la Mola, regresé a Novelda y entré por una avenida de altos pinos centenarios, salteada de pasos elevados peatonales color rojo y blanco como los pasos de cebra.

NOVELDA: la Corona del Mármol

Novelda es la noble joya de un sueño, la Corona de Mármol, o la California alicantina como la llamó Rafael Coloma, tenía yo que buscar la oficina de Información y Turismo, y nada mejor que seguir los carteles que me indicaban llegar al Ayuntamiento. Aparqué en la calle Jorge Juan, desde aquí que se ve la torre lozana de cuello de cisne, es el campanario la de la iglesia de San Pedro. Caminando descubrí la señorial la plaza de España o plaza de la villa, lo indica un cartel en la columna que divide los dos arcos ojivales del edificio del Ayuntamiento que es del siglo XVII, auque tiene otro edificio de nueva planta. Hay en el frontal un gran reloj de sol, y encima un reloj de horas, y sobre el tejado municipal una especie de enrejado o forjado para las campanas del reloj moderno. En el soportal de Ayuntamiento, en la pared se muestran como mosaicos unos azulejos que representan la industria de la piedra y el cultivo de la uva, tiene además un poyete que sirve de banco, donde se sientan a la sombra grupos de contertulios en la edad madura jubilar. Era la ocasión de hablar con ellos y no sabía muy bien como entrarle.

-Buenos días, ¿La Oficina de Información y Turismo dónde queda?

-Usted no es de aquí –me respondió uno de los hombres que parecía faltarle la mandíbula inferior y hablaba con un acento extraño.

-No soy de aquí, vivo en Alicante y estoy haciendo unos reportajes de Novelda.

-Pues muy fácil lo tiene usted, aquí a la derecha está la calle Mayor.

Tres hombres sentados a la sombra, tres historias, y tres voces. Y yo tenía que sacar conversación de donde fuera. Además a estos hombres les gusta hablar del pasado porque es lo mejor que recuerdan. Yo había oído que por aquí hubo un cárcel en tiempos de la República, y le pregunté por ella.

-Sí, la cárcel está ahí abajo, está abandonada, dentro vive un gitano que dice que no se va de ahí hasta que no le den un casa.

-Y un coche –agregó otro hombre que tenía gafas, unas grandes gafas de sol.

-Mire yo soy de Fortuna –entré a la conversación un tercer hombre muy bien peinado- y llevo aquí cuarenta años, y he trabaja mucho en el campo y todo lo que tengo ha sido trabajando con estas manos, y ahora toda esta gente nueva que hay en Novelda (se refiere al gitanos okupa y a los inmigrantes) vienen a Cáritas que está ahí frente y se llevan ropa y les dan de todo.

-¡Hombre!, de Fortuna, donde están los famosos baños.

-Sí señor, en Fortuna hubo un Hospital de Sangre, durante la guerra civil, allí murió mucha gente. Yo no estuve en la guerra porque soy de la quinta del 44, y hice la mili en Paterna (Valencia), y estuve allí tres o cuatro años…

El hombre siguió hablando, yo le escuché prudentemente unos cinco minutos más, porque tenía que ir a la Oficia de Información y Turismo para que me dieran unos planos de la ciudad. En esta plaza con pequeño jardín se eleva sobre un opulento pedestal un bronce de cuerpo entero del ilustre marino delegado en una expedición botánica, zoológica y geográfica Jorge Juan, que mira al Ayuntamiento, con la fecha de nacimiento en Novelda 1713 y la de su defunción en Madrid 1773. Aquí está la fachada lateral de la iglesia de San Pedro y su esbelto espárrago de la torre campanario, el retén municipal, el Juzgado, y otro centro cuyo empleados tiene una cruz roja en el uniforme. Por aquí está también la calle de don José Luis Gómez Navarro, ingeniero de camino y protector de La Romana, que aunque nació en Novelda está enterrado en La Romana donde tenía propiedades.

Entré en la calle Mayor, cuya calzada y la acera están al mismo nivel, y es de doble uso, es decir, que son de aquellas cuya acera está señalizada por postes de hierro y los peatones pueden usar el centro de la vía. Muchas fachadas son de estilo Modernista, de dos plantas, recuerda el lujo de aquella época de señores de la burguesía que hicieron fortuna con el comercio y la agricultura. El Centro Cultural Gómez Tortosa está en el número 6, aquí se haya en la planta baja a la izquierda la oficina de Turismo TURIST-INFO, es una gran salón modernistas de grandes ventanales vidriados. Antes de acercarme al mostrador recogí uno periódicos locales y Acción de la CAM.

-Buenos días, quería información de Novelda –le dije a una chica que atendía la pantalla de un ordenador. La chica morena se levantó, era alta y muy guapa, porque no sé que tiene Novelda que sus mujeres son de las más bellas del Vinalopó, altas, delgadas y muy agradables.

-Lo mejor es que le dé un plano de Novelda. Mire, -dijo ella- estamos aquí… -y marcó el número 53 con un bolígrafo azul. Mientras yo le miraba por encima de mis gafas bifocales-. ¿De donde viene usted?

-Yo vengo de Alicante –en casi todas las oficinas de turismo te lo preguntan para las estadísticas-. Me ha dado por reportajes del Vinalopó para Internet y en colaboración con la revista PERITO (Literario-Artístico).

-Entonces mejor que le de otro catálogo de nuestra ciudad.

Me dio uno, la portada es azul cobalto donde aparece el frontal del Santuario de la Magdalena, en tres idiomas: valenciano, español e inglés. Un catálogo un poco enrevesado de leer con tanta diversidad de lenguas, para lo que solamente hablamos el pobre y endeble idioma castellano. Tiene 40 páginas sin las portadas, donde viene toda la información que este viajero necesita y ha podido plasmar en este reportaje. Este catálogo necesita un índice. Esta chica de información turística, es joven, perspicaz, activa, inteligente, me estuvo informando de la ineludible visita a los lugares más emblemáticos “no se olvide de pasar por la Casa Museo Modernista que está en el nº 24 de esta misma calle, también puede ir al Casino que aunque es una entidad privada se puede visitar”. Entré al patio, el suelo es ajedrezado entre mármol blanco y del bello rojo de Alicante, sobre el que hay sillas y sirve de auditorio; sus columnas de capiteles con volutas floreadas recuerdan al estilo corintio, los fustes son compuestos con estrías cerca de las bases, se apoyan sobre un basamento de mármol rojo. Cuando fui a pedir información a una señora rubia en una oficina, sonó el teléfono lo atención y ya no pudo hablar con ella.

Esta casa fue construida en el siglo XIX, y adquirido y reformado en 1902 por Dª Antonia Navarro Mira (rica y devota señora entre cuyas obras de caridad figura la construcción de la iglesia de La Romana que también se llama de San Pedro como la de Novelda, y la construcción de Casa Museo Modernista de la que hablaré más adelante). Fue residencia de los Condes de Gómez-Tortosa.

El centro de la ciudad de Novelda parece un encaje de edificios modernista, voladizos, gárgolas, ornamentos florales y frutales, aunque algunos necesitan reparaciones con el Hogar del Jubilado. Hay una plaza que de llama Santos Médicos en cuyo centro se erige una extraña escultura con una pequeña cruz. La iglesia es la parroquia Arciprestal de San Pedro Apóstol, se empezó a construir en 1553, con sucesivas remodelaciones como la fachada principal que es barroca de 1740. Situada en un chaflán aparece una cruz en un jardín y una puerta de la iglesia, la puerta principal tiene en la fachada la placa dedicada a los muertos, no a los caídos, en la guerra civil española. En una hornacina está San Pedro Papa sentado como fundador de la Iglesia, tiene la mitra papal y un báculo en la mano derecha, debajo aparece un escudo con las llaves de la Iglesia. En el interior estaba los 14 bellísimos estandartes bordados y pintados por unas manos casi divinas perteneciente a las distintas Cofradías, ya que el próximo domingo es el de Ramos. Detrás del altar mayor aparece una gran imagen de San Pedro Apóstol, predicador. La capilla de la Aurora se construyó en 1742. Y la torre campanario es de 1910.

En total tiene Novelda ciudad cuatro iglesias: la de San Roque, situada en plaza Santa Teresa de Jornet, adosada al Asilo de Ancianos, se inauguró en 1688, en promesa de una grave epidemia que asoló la ciudad. La de los PP. Reparadores y otra la de María Auxiliadora.

Casa-Museo Modernista

Esta joya de edificio modernista es sin duda el sueño de una mujer, la de una noveldense, doña Antonia Navarro, una rica mujer, además progresista, vanguardista, feminista y formada culturalmente, se casó en 1866 y tuvo dos hijas y un varón me murió joven. Enviudó a los ocho años de matrimonio, tenía 28 años y no se volvió a casar más. Viajó por Barcelona, Viena, París, donde debió ver la Exposición Universal. La vida de esta señora debería ser recordada en próximos catálogos Novelda. Existe un estudio de La casa modernista como espacio doméstico de Dora Nicolás Gómez de la Universidad de Murcia, este trabajo adjunta una importante bibliografía sobre este estilo arquitectónica en el Levante español, en este estudio se cuenta el idilio arquitectónico modernistas entre la dama noveldense, como cliente-mecenas, y el gran arquitecto murciano don Pedro Cardán Martínez (1862-1947), que era el más famoso de aquella época, autor de numerosos edificios en Murcia, pero no hemos de olvidarlos que quien construyó la casa, quien puso los ladrillos y el trabajo, fue el maestro de obras Ceferino Escolano, natural de Novelda, que trabajó para la familia Navarro y no tienen una calle con su nombre en esta ciudad, porque los trabajadores sin títulos universitarios lo tienen muy crudo para el callejero, salvo que hayan muerto como héroes en alguna batalla.

Se iniciaron los trabajos en 1900 y se finalizaron en 1903, hoy es propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que la adquirió en 1975, se compone planta baja y dos pisos, patio con columnas de mármol, pero estos detalles se pueden leer en cualquier catálogo, a mí me interesa contar mi experiencia.

Al entrar en la casa, que es como una casa grande de muñecas, las almas pobres se llenan de asombro, se admiran de su exquisita decoración y grandeza artística singular y rescatada del sueño del tiempo. En la planta baja y, bajo una suntuosa escalera de forjadas barandillas, se encuentra una maqueta del Santuario de Santa María Magdalena, pero no una maqueta cualquiera, sino una gran maqueta a escala con minuciosos detalles. En el centro, mirando arriba se abre un tragaluz con balconada, ventanal interior de madera de cedro y caoba. Los salones se decoran con la exquisitez de unos artistas que supieron captar la sensible belleza de la época modernismo y el gusto de una mujer. En el patio interior, cubierto de claraboya, que no es de grandes dimensiones como los claustros de los monasterios, aparecen rodeado de columnas de mármol blanco, tiene un zócalo de azulejos con estampas noveldenses de primeros de siglo, algunos repetidos como muestro en el reportaje fotográfico. Un tronco de hiedra retorcido como el vergajo de un toro, sube como un chorro de fuego vegetal entre las columnas vírgenes. Di un rápido repaso a la casa, porque la verdad es que esta casa-museo tiene mucho que ver y admirar para asombrarnos. Subí al primer piso por unas escaleras en espiral, redondas formas, con las paredes ilustradas con grecas y cenefas pintadas de flores y ornamentos modernistas. Esta redondez le da más amplitud a la casa. Como no soy arquitecto, no me voy a meter en términos de “Art Nouveau” o arte nuevo, porque en realidad las vanguardias son una evolución contra las formas clásicas del romanticismo.

En esta casa se guarda el legado de Jorge Juan, que fue adquirida por la CAM en 1996, epistolario, cartas, anotaciones científicas…

Otra casa modernista que se recomienda visitar es la Casa Mira en la plazoleta de San Vicente, que fue propiedad de don Francisco Mira Abad, un cosechero de vinos y aceite, por el apellido, posiblemente emparentado con Doña Antonia Navarro Mira.

Un alto en el Casino

De la Casa Museo Modernista me acerqué caminando al Casino, entré por detrás, por la calle Virgen de los Desamparados, que como era sábado estaba ocupada por los puestos y el trajín del mercadillo. El Casino se deja abrazar por una verja de hierro sobre basamento de piedras, se fundó en 1888, se centra rodeado por un jardín de 7.000 metros cuadrados, que quisieron hacer parking en el 2005, y que ocasión un gran protesta popular, los jardines no se toca, ni tampoco las altivas y gruesas palmeras que apunta en cielo con su fuego vegetal. Para conmemorar este I Centenario existe una escultura a la derecha de forma circular, parece una gran moneda de piedra gris, como si esta forma numismática recordara el poder en el subconsciente de los socios, el poder del dinero. Uno de los históricos que ocupó la presidencia fue Ricardo López.

Entré directamente al bar abierto al público en general, la barra es de aluminio y tiene tapas variadas protegidas bajo una vitrina. La camarera es rubia de ojos verdosos y agua marina, es una chica simpática, ya he dicho que las mujeres de Novelda me llamaron la atención por su belleza, una belleza casi musulmana. Le pedí una caña y un pincho de tortilla, me contó 1.80 euros, un precio muy económico, lo cual le comenté y llegamos a la conclusión de que la vida en los pueblos en más barata que en las capitales. Los domigno no dan menú, pero sí puede comer tapas variadas. Luego subí al aseo de caballero, allí hay un mueble limpia zapatos automático, es de los primeros que he vito. Lugo subí las escaleras de mármol blanco, hasta la vitrina de trofeos y platos conmemorativos. La terraza es amplia y los salones espléndidos. Una joya de Casino.

Me quedaba por conocer la Casa de Cultura en Calle Virgen de los Desamparados, donde se encuentra el Museo Arqueológico que cuenta con un importante fondo fundacional de materiales de bronce, hierro, cerámicos, restos de fauna, etc., que superan los 2.500 objetos y que van, cronológicamente, desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Objetos provenientes de yacimientos de la cuenca del Vinalopó, así como de otras zonas peninsulares, expuestos en vitrinas siguiendo periodos culturales que abarcan desde el Paleolítico Inferior, algunas fases del Paleolítico Superior, Época de Bronce, cultura Ibérica y Romana; y contando con objetos de épocas Islámica y Medieval.

Personajes nacidos en Novelda:

1)Marino Jorge Juan Santacilia

2)Don Aparicio Martínez Crespo

2)Capitán de Navío don Francisco Segura Lacruz

3)Ingeniero don José Luis Gómez Navarro, escultor en mármol, es autor del desnudo femenino en mármol de Alicante.

4)Sacerdote P. José Luis Satorre

5)Ingeniero de Telecomunicaciones don Germán Torregrosa Penalva

6)José Luis Esteve, escultor